Какая резьба лучше держит мелкая или крупная?

Сообщества › Тормозные Системы › Блог › Какой шаг резьбы выбрать?

Купил за недорого брембо от Е38, проблема в том что резьба на креплениях слизана. По размерам вроде была М12, следующий размер М14 и три варианта шага. Подскажите какой лучше шаг нарезать в алюминиевом ухе?

Комментарии 50

Чем меньше шаг, тем большую нагрузку будет держать резьба.

Мужики!
Ну хорош прикалыватся
Человек по делу спрашивает.
Все ведь проше дальше некуда.
Родная резьба с завода 12х1.5. Этого более чем достаточно.(поэтому упрочнять всекими заморачками?Зачем!)
М14х1.5 будет ещё крепче это же очивидно! и с нарезкой никаких проблем.
Если в «уши» болт крепления суппорта «проходит» — все дальше никого не слушай.

Простые вещи надо делать просто…, а тут целый диспут получился!
Мужики правда перебор!

Колво витков резьбы должно ровнятся ее диаметру))
Так что если м14 то надо 14 витков расдели свою длину под резьбу на 14 и получишь шаг ))

1,25 нарезай — считается машинной резьбой

А в кулаке резьбы нету? То есть будет прикручен кулак к суппорту?

Не знаю где вы их взяли, но у меня стоят суппорта от 38, резьбы никакой нет, крепление к переходнику через болт.

Если это 4-х поршневые передние суппорта от e38, то на них отродясь не было резьбы. Если конкретно на твоих она была, то точно не с завода — кто-то уже потом помог ей там появиться (ума не приложу, зачем)

На одном вообще слизана резьба, на другом чуть сохранилась.
На фото которое прислал продавец видно как суппорт прикручен.

Да, че-то я тупанул, должна быть резьба

разве не вариант определить шаг резьбы по новым направляйкам м14?

а что болтом насквозь не зафиксировать ？ если шляпки болтов не упрутся в тормозной диск. походу ктото убрал резьбу при попыках зафиксировать на резьбу кулаков в других авто

В алюме всегда резьба крупнее(шаг) чем в сталь, чугун.Мелкий шаг в алюме всегда вырывает.

если в суппорте резьба была бы и в кулаке резьба тоже — это как две гайки сразу одновременно на один болт накрутить :)) попробуй как нибудь ))

а там была резьба или просто следы от болта?
большое подозрение что просто следы- суппорт просто притягивается болтом к кулаку

Там была резьба.

конечно, минимум миллиметр металла сняло при откручивании
резьба либо в суппорте, либо в кулаке

Резьба была в суппорте м12, будет м14.

Чем мельче тем прочнее, но исходить из имеющихся болтов и мечиков)

да такая же что и на скобе есть или будет.

Не понял о чем речь.

резьба… ты ж сам вопрос задаешь в посте… или нет?

Была м12 будет м14.

с завода там 12/1,5

так вроде тут и не было резьбы, это следы от болта, резьба на кулаке.

Там была резьба.

Забивная футорка под родную резьбу вам в помощь!

что бы я сделал на твоём месте. так как это мягкий сплав и иногда тяжело нарезать резьбу . я бы нарезал 1.5 шаг он не мелкий и не крупный . второй вариант как уже писали наверху я бы завтулил. но этот вариант потребует токарных работ а тем самым затрат но за то можно сохранить оригинальный размер
ввертыша licota хорошая вещь но я им не доверяю работал с ними неоднократно. бывало такое что не мог вывернуть болт так как licota пружину так сказать перекашивало внутри

Спасибо, пойду по пути первого варианта, т.к. будет заказываться проставка и оригинальный размер не сильно важен.

На край потом можно сделать как на лексусе, вставка с резьбой

Какой шаг резьбы считается крупным?

В свою очередь, метрическая резьба согласно ГОСТ 8724-81 может быть с крупным (основным) или мелким шагом. Считается что шаг от 1 до 68 мм – крупный шаг, выше чем 68 мм – только мелкий шаг.

Какая резьба лучше держит?

Болты с мелкой резьбой имеют большее сечение и поэтому более прочные, чем болты с крупной резьбой. В тоже время, мелкая резьба более подвержена повреждениям, как коррозионным, так и механическим.

Что такое резьба и каковы ее основные параметры?

Резьба — ряд чередующихся вершин и впадин, находящихся по винтовой линии на внутренней или внешней поверхности тел вращения. Используются такие виды: Метрическая. Все ее параметры выражаются в миллиметрах.

Какой шаг у резьбы м6?

Как обозначают резьбу с мелким шагом?

Резьбу с мелким шагом обозначают, например, М10х1,25 или М14х1,5. Где М10 или М14 обозначает диаметр крепежного изделия, а 1,25 или 1,5 — шаг резьбы. Если вы покупаете крепежное изделие, где обозначен только диаметр, то шаг резьбы у этого изделия основной.

Какая резьба лучше держит на срез мелкая или крупная?

Крупная или мелкая резьба? … Болты с мелкой резьбой имеют большее сечение и поэтому более прочные, чем болты с крупной резьбой. В тоже время, мелкая резьба более подвержена повреждениям, как коррозионным, так и механическим.

Почему крепежные детали имеют резьбу треугольного профиля?

Резьбу треугольного профиля обычно выполняют на деталях для их непосредственного соединения друг с другом путём свинчивания и на деталях (болтах, гайках, винтах и др.), предназначенных для осуществления соединения двух или нескольких составных частей изделий между собой, и поэтому её называют крепёжной резьбой.

Какие бывают виды резьб?

• Метрическая (M)
• Метрическая коническая (MK)
• Цилиндрическая (MJ)
• Трубная цилиндрическая (G)
• Трубная коническая (R)
• Круглая для санитарно-технической арматуры (Кр)
• Трапецеидальная (Tr)
• Упорная (S)

Какие основные параметры характеризуют резьбу?

Резьбы определяются следующими основными параметрами: наружным, средним и внутренним диаметрами; шагом; углом профиля; углом наклона сторон профиля. Наружный диаметр резьбы d (см. рис. 1) —диаметр цилиндра, описанного относительно вершин наружной резьбы (или впадин внутренней резьбы).

Как отмечается резьба на чертеже?

Оно состоит из буквы М (символа метрической резьбы), номинального диаметра резьбы, шага и направления резьбы (если она левая). Многозаходные метрические резьбы обозначают (после номинального диаметра) буквами Рh, значением хода резьбы, буквой Р и числовым значением шага.

Какое отверстие под резьбу?

Размеры отверстий под метрическую и дюймовую резьбу

Какой шаг у обычной резьбы?

Не смотря на столь сложное определение, понять его очень легко — это расстояние между двух выступов резьбы. В свою очередь, метрическая резьба согласно ГОСТ 8724-81 может быть с крупным (основным) или мелким шагом. Считается что шаг от 1 до 68 мм – крупный шаг, выше чем 68 мм – только мелкий шаг.

Какой стандартный шаг резьбы?

Шаг для основной и мелкой резьбы

Как обозначают метрическую резьбу с мелким шагом?

Обозначается метрическая резьба буквой М: M16 , М42 , М64 – с крупным шагом М16×0,5 ; М42×2 ; М64×3 – с мелким шагом М42×3 (Р1) – это означает, что резьба многозаходная с диаметром 42 мм , шагом 1 мм и её ход составляет 3 мм (трёхзаходная)

Как отличить резьбу с крупным шагом от резьбы с мелким шагом?

Резьба с крупным шагом обозначается буковой М и диаметром, например М10, М36 и т. д. Резьба с мелким шагом обозначается буквой М, диаметром и шагом через знакХ; например М10Х1, М36Х2 и т.

Как обозначить трубную резьбу на чертеже?

Условное обозначение согласно ГОСТ 6357-81: буква G, числовое значение условного прохода трубы в дюймах, класс точности среднего диаметра (А, В) и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/8″, класс точности А — обозначается как: G 1 1/8-A.

Классификация резьбы

Большинство выпускаемых современной промышленностью конструкций, выполненных из дерева, пластика, металла и других материалов, скрепляются посредством соединений резьбового типа. Совокупность таких факторов, как надежность и простота не в ущерб эффективности, обусловила их широкое распространение в промышленном производстве, начиная от строительной сферы, включая машино- и автомобилестроение, и заканчивая прокладкой трубопроводов. Резьбовые соединения, кроме того, активно используются в бытовых целях. В целом, резьба выглядит в виде гребней и впадин однородного сечения спиралевидной конфигурации. Витки могут накатываться на наружную поверхность цилиндра, либо на поверхность внутреннюю предварительно проделанного отверстия. Рассмотрим подробнее существующие виды резьбы.

Резьба метрическая

Особенности

Отметим основные особенности применения резьбовых шагов обоих видов.

Мелкий используется в диаметрах, изменяющихся в диапазоне 1,0 мм ≤d≤ 600,0 мм, а крупный – в диаметрах 1,0 мм ≤d≤ 68,0 мм.

Мелкая нарезка актуальна для формирования соединений с повышенной герметичностью.

Крупная резьба подходит для соединений, подверженных ударным нагрузкам.

Большинство регулировочных соединений создаются с использованием резьбы, накатанной с мелким шагом. Причина – небольшое расстояние, отделяющее соседние витки, облегчает процедуру модификации параметров

Назовем основные.

Разница профиля не позволяет осуществить соединение деталей, на поверхности которых накатана дюймовая и метрическая резьба. Скрепление получится хрупким, и что не менее критично – негерметичным. При транспортировке это может обусловить протекание жидкостей.

Резьба цилиндрическая трубная

Согласно положениям ГОСТа 6357-81 профиль резьбы трубной цилиндрической совпадает с профилем ранее рассмотренной дюймовой резьбы. Используется не только в самих трубах, но и в сопрягаемых элементах трубного типа (тройниках, муфтах, сгонах и т.д.). При этом нужно знать один важный момент. Заключается он в следующем: нарезка резьбы осуществляется на трубах с диаметром не больше 6″. Изделия с диаметром, превышающим 6 дюймов, обычно свариваются, что обеспечивает более высокий уровень герметичности и надежности.

Особенности

Одной из особенностей резьбы цилиндрической трубной является требование выполнения ее с закруглениями. Объясняется это видом наиболее часто транспортируемых веществ – обычно это жидкости. Скругление гребней и впадин призвано упростить герметизацию соединений. На острых вершинах все наиболее популярные уплотнительные материалы – и лен, и даже лента-герметик – при плотном затягивании режутся. А если создавать резьбовые соединения без применения краски, они обычно протекают.

Впрочем, в ГОСТе 6357-81 по этому поводу имеется одна оговорка. Звучит она так: выполнение внутренней резьбы цилиндрической трубной с плоским срезами допускается, когда возможность сопряжения с резьбой конической наружной исключена.

Резьба коническая трубная

Профиль резьбы конической трубной такой же, как в предыдущем варианте, но отличие кроется в уменьшении диаметра по мере продвижения от начала нарезки к торцу трубного элемента. В вышеуказанном ГОСТе четко сказано, что применяется резьба такого типа, когда требуется обеспечить герметичность трубопроводной магистрали, работающей под высоким давлением.

Особенности

Из других особенностей резьбы конической трубной можно выделить:

количество витков на одном дюйме зависит от величины диаметра изделия. В частности, на отрезке 25,4 мм может быть накатано минимум 11 витков, а максимум – 28;

шаг резьбы лежит в пределах 0,907 мм ≤Р≤ 2,309 мм;

длина общего резьбового отрезка на поверхностях сопрягаемых элементов после вкручивания одного в другой (параметр l ₂ на рисунке): при минимальной резьбе 1/16″ – 4,0 мм; когда диаметр резьбы максимальный 6″ – 28,6 мм.

Резьба трапецеидальная

Резьба трапецеидальная является одной из разновидностей резьбы метрической. Отличается она профилем, имеющем нестандартную конфигурацию, сечение которого напоминает трапецию. Широко используется в механизмах, осуществляющих трансформирование вращательного движения в возвратно-поступательное.

Особенности

Трапецеидальная резьба с углом подъема, равным 30°, является самотормозящей. Наличие этого свойства препятствует деформации заготовки при воздействии на нее значительных нагрузок. По сравнению с трубной резьбой ей присуща лучшая износоустойчивость. Возможностью обеспечения умеренных показателей осевого перемещения обрабатываемой детали характеризуются резьбы трапецеидального типа, выполненные со средним шагом.

Нормами ГОСТа 9484-81 установлены следующий диапазон изменения основных рабочих параметров рассматриваемой резьбы:

шаг: минимальный 1,5 мм; максимальный 48 мм;

высота воображаемого треугольника, вершины которого – это точки пересечения визуального продолжения соседних граней рядом расположенных гребней: от 1,4 мм до 44,784 мм;

расстояние между рядом расположенными выступами по внутреннему резьбовому диаметру: min 0,549 мм; max 17,568 мм.

Резьба упорная

Резьба упорная характеризуется профилем, выполненным в виде неравносторонней трапеции. Его рабочая сторона наклонена по отношению к вертикальной оси под углом, составляющим 3 градуса, а угол между другой стороной и вертикалью равен 30 градусов. Применяется резьба упорная для сопряжения элементов, которые в ходе эксплуатации подвергаются воздействию значительных односторонних нагрузок. Самый наглядный пример – домкрат.

Особенности

Значения технических характеристик резьбы однозаходной упорной установлены нормами ГОСТа 10177-82. Диапазоны изменений основных параметров, отображенных на рисунке, выглядят так:

расстояние между продольной осью резьбы и внешней гранью гребня (обозначение d): минимальное10,0 мм; максимальное 100,0 мм. Этот параметр ни что иное, нежели внешний диаметр резьбы:

расстояние между дном спиралевидной накатки и продольной осью резьбы (обозначение d ₁ ): от 7,0 мм до 70,0мм.

Резьба круглая

Профиль резьбы данной разновидности формируют дуги, объединенные между собой отрезками прямой линии. Численное значение угла при вершине пересечения продолжений сторон витков составляет 30°. Применение круглой резьбы носит ограниченный характер. В частности, ею оснащается водопроводная арматура, в том числе шпиндели вентилей смесителей.

Особенности

Требования к резьбе круглой устанавливают нормы ГОСТа 13536-68.

Особенности круглого профиля обеспечиваю продолжительный период эксплуатации накатки за счет значительной сопротивляемости воздействию внешних нагрузок. Витки не стираются даже при частых процедурах закручивания/вывинчивания. С успехом применяется круглая резьба в конструкциях, при работе подвергающихся воздействию негативных факторов загрязненной окружающей среды. Например, она используется при сцепке Ж/Д вагонов.

Вышеуказанным ГОСТом утверждено только одно значение номинального диаметра резьбы данного вида – 12,0 мм. Что же касается ее шага (обозначение на рисунке литерой «Р»), то этим стандартом предусмотрен тоже один размер – 2,540 мм.

Прямоугольная резьба

Прямоугольная резьба входит в категорию резьб кинематического типа. Используется для выполнения функции, связанной с передачей движения. Высокий КПД – вот основное преимущество этой резьбы. Недостаток – сложный технологический процесс изготовления и невысокая прочность.

Особенности

По состоянию на начало 2021 года нет действующего Государственного стандарта, устанавливающего значения основных технических характеристик резьбы прямоугольной. Для назначения допусков, размеров шагов и диаметров используются соответствующие шкалы ГОСТов на резьбу трапецеидальную.

В большинстве случаев профиль зуба прямоугольной резьбы имеет квадратную конфигурацию, как это показано на рисунке.

Но ряд производителей применяют расширенную полку горизонтального фрагмента. Такое конструктивное решение способствует улучшению прочностных характеристик резьбового соединения. Наиболее часто реализуемый диапазон изменений внешнего диаметра накатки такой – от 8,0 мм до 40,0 мм. Шаг резьбы варьируется в пределах:

крупный: min 2,0 мм; max 10,0 мм;

мелкий: минимальный 0,75 мм; максимальный 7,0 мм.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что существуют т.н. специальные резьбы. К данной категории относятся те, которые характеризуются стандартным профилем, но при этом размер их шага и диаметра, не прописан ни в одном из действующих нормативных документов. Ну и, конечно же, к данному типу относятся резьбы, отличающиеся нестандартным профилем. Их изготовление проводится по индивидуально подготовленным чертежам, содержащим все необходимые параметры резьбы. С одним из представителей данной группы мы уже знакомы. Специальной считается прямоугольная резьба.

Такие ненавистные мелкие резьбы

Да, я прекрасно понимаю, что мелкая резьба меньше разбалтывается и не развинчивается от вибрации, но зато она жуть как легко срывается при затяжке. Уже много всякого крепежа на урале я заменил на стандартный, и пока особых жалоб не имею: гровера и самоконтрящиеся гайки делают свое дело. Вот думаю — стоит ли заменить вообще все что только можно на крепеж со стандартным шагом, или тут кроется какой-то подводный камень?

• Вход или Регистрация

Гайки М — 8 ; М — 12 ломом затягиваешь ?

• Вход или Регистрация

В том то и дело, что я их сильно не тяну, а они всеравно слизываются. Возможно, потому что уже изношены. Ну опять же — коррозия, грязь иногда. На днях сорвал резьбу на болте М10, затягивая его воротком, чисто усилием пальцев. Шпильки головок срывал стандартным маленьким ключиком на 13.

• Вход или Регистрация

Родные гайки крепления голов на 650 под ключ «12».

• Вход или Регистрация

Ну значит 12)) Давно это было — затянул, перекрестился, и забыл))

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

Ну если пятак хорошенько отжечь — то может быть и согну))) Но вообще, я, скорее, классический дрищ о 60 килограммах. Такчто, я думаю, мне просто не повезло с крепежом, а качественного с такими же шагами искать не охота.

• Вход или Регистрация

пятак не побывал но ремень армейский брючной руками рвал

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

Шаг там и так стандартный. У метрической резьбы под один и тот же диаметр их (шагов) несколько. И каждый обеспечивает своё усилие при затяжке. Так что, если менять все болты и шпильки под более крупный и более распространенный шаг резьбы, то и усилие при затяжке тоже надо применять другое. Особенно это касается головок и других ответственных узлов. Но,думаю, это не самое главное. Просто по твердой стали (из которой должны быть наши любимые болты и гайки) проще резать мелкие резьбы. А вот тут то и подвох — режут из сыромятины, и срывается такая мелочь гораздо легче чем крупная нарезка.

• Вход или Регистрация

И это все на СССРовском крепеже, который как бы должен быть нормальным. Но у меня все как из пластилина, я его трогать лишний раз боюсь. А вот крупные резьбы тяну от души и ничего плохого с ними не происходит.

• Вход или Регистрация

Тоже стараюсь заменить резьбы на стандартные. Болты стараюсь менять под внутренний шестигранник.
Но когда катался на ИЖе, именно переходом на мелкий шаг смог вылечить хомут кикстартера.

• Вход или Регистрация

А гайки ты простые ставишь или с заполнтелем? Я просто перестраховаться хочу, но думаю — надо ли? У меня вечно разбалтывается и откручвается крыло люльки, например, но тут уж ничего не поелаешь — его менять надо, оно все раздолбанное и уже не жесткое от трещин.

• Вход или Регистрация

На крыле у меня болты под шестигранник и гайки с наполнителем. За сезон ни разу не подтягивал. Вернее пытался. Не получилось )) . Пробег почти 5 тык.
Где возможно ставлю гайки с контрящей юбкой.

• Вход или Регистрация

Ну все, понял. Значит накуплю самоконтрящихся гаек.

• Вход или Регистрация

сам сорвал стандартным набором ключей кучу болтов и шпилек у своего 8.103 1994-го года выпуска. Из какого говна их тогда делали — не знаю, ставлю взамен от донора ориентировочно 1990-го — ни одной пока сорвать не смог. Отсюда мысль: менять лучше не на сыромятину с крупной резьбой, а на ПРОЧНЫЕ болты (шпильки) пофиг с какой резьбой. только вот где их взять? 🙂

• Вход или Регистрация

Полагаю, любой крепеж можно заказать у крупых поставщиков. Кстати, я лично ничего плохого не могу сказать и про болты, что продаются в спецмагазинах крепежа — сталь там хорошая.

• Вход или Регистрация

среднестатистический класс прочности метизовых болтов- 8.8,этого почти везде хватает за глаза . но лучше какие нибуть иномарочные под шестигранник закалённые)) но кое где это излишество

• Вход или Регистрация

Тут еще важен вопрос доступности подходящей гайки или болта в среднестатистической куче гаражно-сарайного хлама))

Вот тут давеча сорвал гайку стойки руля. Гайки такой не нашел. В итоге совершил кощунство: нарезал стандартную крупную М10 на стойке прямо поверх старой, да закидают меня карданами. Все собрал, затянул сильно — и ведь держит, зараза.

• Вход или Регистрация

прикрутил болты от камаза толи от зила. болты крепления маслонасоса. поставил пока на одну голову ,щилиндры чугун. притянул так, что прокладку сплющил больше чем на обычных шпильках. момент затяжки ощутимо выше стал.

• Вход или Регистрация

У мелкой резьбы угол подъема витка меньше, в сравнение со стандартным шагом, поэтому в таком болтовом соединении требуемая стягивающая сила возникает при меньшем усилии. Иными словами при одинаковом усилии затяжки болтовых соединений большая стягивающая сила возникнет при мелком шаге резьбы. Чтобы не срывать резьбы нужно контролировать усилие затяжки динамометрическим ключом. При появлении достаточных навыков можно контролировать усилие затяжки «от руки».

• Вход или Регистрация

А в чем проблема? Ну меняй по возможности на «стандартый» шаг резьбы для данного диаметра.

Например шпильки крепления кпп к ДВС: я покупаю болт М8Х80 прочностью 8,8(. ) заворачиваю на фиксатор резьбы и болгаркой спиливаю на сколько мне надо. Сейчас еще и гайки М8 «стандартным» шагом 1,25мм нашел увеличенной высоты! Прелесть.

Шпильки крепления карбюраторов: приобрел каленные(. ) шпильки от коллектора какогото ваза, подложил гроверы и притянул этими же высокими гайками М8Х1,25.

Шпильки крепления крышки главной передачи аналогично.

Шпильки крепления рокеркэпов — из длинного болта М8. Притягиваютсяы колпачковой гайкой без шайб!

ПС. Последнее время для не особо ответсвенных мест тупо юзаю метровую шпильку М8 завернутую на фиксаторе резьбы и укороченную по месту. Вполне надежно. Но только если, естественно, не крепить таким способом ГБЦ.

ПС. Покупайте крепеж в автомагазщинах хороших а не кетайский крепеж на рынках строителных!

• Вход или Регистрация

У нас в магазе по иномаркам (конкурент Экзиста) открылся отдел с крепежом. Тарюсь там.

• Вход или Регистрация

Перейди на стандартный шаг и ставь нержавейку,пока в продаже не встречал мелкорезьбой нержи. А так работать с таким крепежом одно удовольствие. У себя на Вояже поменял практически везде

• Вход или Регистрация

Не люблю нержавеющий крепеж. Считаю его вредным.

• Вход или Регистрация

Посмешней что-нибудь придумай.
«Я люблю курить и не люблю молоко, считаю его вредным»

• Вход или Регистрация

Электрохимическая коррозия вокруг, и закусывает мелкие былты вроде м6 иногда так, что хоть обрезай. Ну и опыт показывает, что нержавейка совершенно бесполезна — даже в море мне оцинковки на 2-3 сезона хватает.

• Вход или Регистрация

КакбЭ нержавейка является химически нейтральным сплавом, иначе бы ее не применяли в пищевой, химической промышленности и в хирургии. В жизни не слышал о электрохимической коррозии, вызванной нержавеющей сталью! А сравнение нержи с оцинковкой, какбЭ, не совсем корректно, да и не в пользу последней!

• Вход или Регистрация

а ты почитай, очень интересно пишут. сама по себе она отлична, а вот при взаимодействии с обычной чернушкой коррозия в месте контакта увеличивается в разы, особенно в присутствии коррозионноактивной среды

• Вход или Регистрация

Зря. На гусятнице блестящие шестигранники смотрятся прикольно. А вот заржавевший болт на хромучей траверсе — отстойно.

• Вход или Регистрация

Вот блин придумали проблему. Мелкая резьба, особенно на шпильках — это очень гуд. А чтобы ее не слизывало, не нужно гайку ломом затягивать — это первое, а второе — ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно промывать резьбу перед сборкой и смазывать маслом. И будет она служить долго и счастливо.

• Вход или Регистрация

Некоторые резьбы собираются обязательно на сухую.

Какая резьба лучше держит мелкая или крупная?

Чем опытный домашний мастер отличается от новичка, берущегося за инструмент лишь пару раз в год? Знанием тонкостей и (на первый взгляд) мелочей, которые могут оказаться критичными при ремонте.

Что первым приходит в голову при сантехнических работах на кухне и ванной? Длина и диаметр труб, качество и материал оборудования, расположение точек подключения.

Вот эти вещи тщательно контролируют. А о резьбе вспоминают во вторую очередь, как о незначительном элементе.

Опыт, как известно, сладким не бывает. И когда резьба разрушается из-за неправильного подбора, от серьезного потопа может не спасти даже профессиональный герметик.

Мы посвятим сегодняшний обзор видам резьбы. Перечисленные ниже параметры обязательно учитывать при выборе материалов в строительном магазине.

Для чего сделана и как классифицируется

На интуитивном уровне определение и назначение резьбы может озвучить каждый. Но давайте придерживаться технической терминологии.

Резьба — это прежде всего стандарт, применяемый для цилиндрических, конических и круглых соединений. В России он нормируется ГОСТ 6357-81 (цилиндр), ГОСТ 6211-81 (конус) и ГОСТ 13536-68 (круг).

Это важный момент, ведь стандартизация — возможность дешево, быстро и безболезненно заменять вышедшие из строя детали. Норматив применяется не только для труб, но и для муфт, тройников, уголков, заглушек, контргаек и иных элементов.

Теперь о маркировке и видах

Придя в магазин, вы можете изрядно удивиться, ведь диаметр резьбы измеряется в дюймах. Так исторически сложилось, поскольку в основание ГОСТов легли параметры резьбы Витворта (она же British Standard Whitworth).

Некоторые магазины указывают диаметр сантехнических труб и в миллиметрах. Предлагаем вам таблицу, которая поможет ориентироваться в размерах:

Стоит понимать, что под этими значениями подразумевают размер проходного отверстия, то есть номинальный, а не внешний диаметр.

Резьба, как сказано выше, делится на три вида:

— Цилиндрическая. У этого типа соединения диаметр постоянен и не меняется на всем протяжении. Особенность цилиндрической резьбы — треугольное сечение с углом вершины в 55 градусов. Подобная геометрия дает плотное и герметичное соединение, что и нужно при монтаже трубопровода.

Обратите внимание, наибольший диаметр трубы, при котором используется цилиндрическое соединение — 6 дюймов. Если вы имеете дело с более габаритной конструкцией, необходимо применять сварку.

— Коническая. Это соединение имеет три типа диаметра — наружный, средний и внутренний. В разрезе на чертеже коническая резьба — это трапеция. Наружный диаметр — основание фигуры, внутренний — ее вершина. Среднее же значение вычисляется из первых двух и обычно совпадает по размерам с аналогичной цилиндрической резьбой.

Именно по среднему диаметру подбирают наружную коническую резьбу для соединения с внутренней цилиндрической.

Тут есть функциональная особенность. Когда вы соединяете два типа резьбы, сначала конус будет входить в цилиндр легко, потом более плотно, затем уже с приложением силы. При подобной комбинации обязательно используют профессиональный герметик, чтобы уплотнить резьбу.

Конусная резьба дает герметичность даже при использовании на трубопроводах высокого давления или в гидравлических механизмах. Часто ставят в бытовой сантехнике, газовых и водопроводящих коммуникациях многоквартирных домов.

Предыдущие два типа используются преимущественно для труб. Там, где необходимо долговременное и надежное соединение. У цилиндрической и конической резьбы лишь один недостаток — их проблематично часто раскручивать и собирать. Особенно если применяются уплотнительные нити.

Именно поэтому используется круглая резьба, геометрия которой позволяет свободно разбирать и собирать соединения.

Смесители, краны, вентили — ей оснащены все элементы, которые раскручиваются раз в несколько месяцев или даже чаще.

Еще одно преимущество круглой резьбы — возможность использования в загрязненной среде. Благодаря высокой сопротивляемости нагрузкам, соединение долго служит даже в неблагоприятных условиях.

Теперь об иных важных характеристиках резьбы

— Шаг резьбы. Количество спиральных витков на единицу длины. Здесь тоже принято считать в дюймах. Еще витки (шаги) называют нитями — это дословный перевод английского термина threads.

Измеряется просто: берем линейку, откладываем дюйм (25,4 мм), считаем витки.

Есть и народный способ, когда трубу прокатывают по листу бумаги и считают количество оттисков на дюйм.

— Направление резьбы. Делится на правую и левую. Определить можно по ходу ввинчивания: правая пойдет по часовой стрелке, левая — против часовой.

— Расположение резьбы. Наружная и внутренняя. В разговорах специалистов и в прайсах магазинов сантехнического оборудования их называют «папа» и «мама».

Все перечисленные параметры необходимо учитывать при ремонте. Только так можно достичь герметичного соединения труб.

Что еще стоит знать домашнему мастеру

Технических моментов, описанных выше, должно быть достаточно для ремонта своими руками.

Напоследок мы хотели бы развеять несколько мифов, которые плотно привязались к резьбе сантехнических труб:

— Чем больше витков, тем надежней соединение. Вроде бы логичный постулат, руководствуясь которым домашний мастер сильно усложняет себе жизнь. Из-за этого заблуждения покупаются трубы с излишне длинной резьбой. Соответственно, возиться с ними неудобно и долго.

На самом деле вся нагрузка при соединении ложится на первые 6 витков. Распределяется она неравномерно — на первый шаг приходится максимум силы воздействия, на последующие — пропорционально меньше. Но после 6 витков прироста надежности нет вообще.

— Нельзя затягивать гайки до упора. Бытует мнение, что это разрушит гайку или резьбу. Если есть сила, ума, конечно, не надо. Но не в этом случае.

Наиболее надежное крепление обеспечивается максимальным затягиванием гайки. А если удастся преодолеть предел текучести стали (сила, при которой начинается деформация), то элементы соединения станут по прочности как единое целое.

Кстати, если резьба повреждается при сильном затягивании, скорее всего — это она плохого качества, а не вы слишком сильны.

— Жара вреднее для резьбы, чем холод. Это обосновывают расширением материала под действием тепла. Однако экстремальное снижение температуры не менее вредно для соединения. Лучше держать резьбу при комнатных условиях.

— Какая крепче — крупная или мелкая? Здесь есть два диаметрально противоположенных мнения у представителей двух сантехнических школ.

На самом деле каждый тип резьбы имеет свои преимущества и недостатки:

— Мелкая резьба обладает бОльшим сечением, поэтому дает более прочное соединение.

— Однако большая резьба лучше противостоит коррозийным и механическим повреждениям.

— Поэтому подбирать надо под конкретные задачи и условия эксплуатации.

И напомним, что даже не самый удачный выбор резьбы можно компенсировать с помощью продукции «Сантехмастер Групп» — уплотнительных сантехнических нитей, подмоток и анаэробных гелей.