Как поднять трубу вертикально без крана?

Как поднять тяжелый груз без крана вручную

Всем вечер добрый!

Мужики, поделитесь советом, ссылочкой…вообщем есть таль, есть место для подъема, все без проблем, но вот как поднять груз в полевых условиях не используя автокранманипулятор.

макс.груз кг 500,высота метра 3-4 в зависимости от габаритов, (погрузка нужна будет в прицеп авто)

Ребят, вот ударила мне мысль соорудить что то подобное треноги… все бы ничего, но вот не смог я решить задачу, как поднимать груз не под самой треногой(в месте косяния трех труб), а на расстоянии полметра например… ) всю конструкцию надо бы сделать разборную…я бы на ютубе посмотрел, но как вот забить в поиск то что мне надо, товарищи, ведь наверняка кто то делал нечто подобное, поделитесь, оч прошу…

В процессе строительства очень часто приходится перемещать всевозможные грузы, строительные материалы, детали и т.д. Самые трудоемкие из этих перемещений — по вертикали. Например подъем кирпичей, ведер с раствором, блоков на строительные леса или на перекрытия второго этажа. Такие перемещения требуют больших физических и временных затрат.

Разумеется — самое простое решение — пригласить на стройку подъемный кран. Но это и дорого, и не всегда решает проблему. Так, много кирпичей на леса не поднимешь, они просто не выдержат. А поднимать по малу — с учетом стоимости работы крана и скорости укладки этого кирпича — кирпичная стенка станет попросту золотой.

Этой статьей я хочу напомнить лишь простые и общеизвестные приемы быстрого и вобщем то не слишком трудоемкого способа перемещения строительных материалов на стройке.

Самый простой из них — блок. Как он выглядет знают все и я даже не привожу его фотографию, только схемы. Смысл блока — в изменении направления применения силы. Например для блока 1 на схеме (самый простой случай, именуемый неподвижным блоком), что бы поднять груз вверх, надо тянуть трос вниз. А это уже позволит использовать собственный вес рабочего для подъема груза. Например, можно сделать на тросе несколько петлей, тогда рабочий переступая по ним как по веревочной лестнице запросто поднимет вверх груз в 50-70 килограмм практически без усилий!

Блок 2 (на схеме, подвижный блок) имеет один конец троса закрепленным неподвижно и уже позволяет увеличить усилие в два раза, и рабочий используя такой блок уже сможет поднять груз в 100 килограммов. Недостаток тот, что и трос надо тянуть вверх. Но если сочетать блок 2 с блоком 1, то поднимаемый груз может достигать двойного веса рабочего, который опять теперь можно будет использовать!

Подобное сочетание нескольких блоков типа 1 и 2 называется полиспаст. Полиспаст дает выигрыш в силе равный количеству блоков. Т.е. что бы поднять груз весом в 1000 кг, имея полиспаст в 6 подвижных и 6 неподвижных блоков, потребуется усилие в всего 85 кг!

Полиспаст — устройство довольно сложное, поэтому зачастую используют блок с двумя шкивами разного диаметра или блок на толстой оси, которая служит вторым блоком.

Так блок типа 3 (на схеме) дает выигрыш в силе равный соотношению радиусов большого и малого блоков. Примерно так же устроен всем известный ворот в колодце. Вы помните, что бревно или труба, на которое наматывается цепь или веревка значительно меньше колеса (или радиуса ручки) с помощью которого ворот вращается. Это позволяет с легкостью поднимать из колодца полное ведро воды даже детям.

Блоки и полиспасты всех типов хороши в доступны. Однако у них есть один существенный недостаток — они перемещают грузы только по вертикали. Поэтому более ценным подъемно-транспортным механизмом следует признать так называемый журавль — коромысло.

Журавль представляет собой ни что иное как знаменитый рычаг Архимеда. Хотя известен он был куда как ранее Архимеда, еще в самом древнем Египте. С помощью журавлей рабочие Египта перекачивали воду Нила в каналы и арыки.

Прелесть журавля в его простоте, крайней дешевизне и очень высокой эффективности. Мне самому пришлось его использовать. Случилось так, что щебня в подвал засыпали значительно больше, чем требуется и необходимо было поднять лишнее. Как? Таскать ведрами по лестнице? Труд крайне непродуктивный, тяжелый и неблагодарный. Пришлось срочно сделать журавль из бросовых досок и жердины. Проще всего оказалось вывесить стрелу (коромысло) журавля на крепком тросе (для транспортировки автомобиля). Теперь подъем ведра со щебнем (более 20 кг!) занимал 2-3 секунды! (дольше было грузить).

Журавль так же использует вес самого рабочего. Кроме того, можно использовать противовесы, что также облегчает подъем тяжестей.

Но самое ценное качество — он еще и перемещает груз по горизонтали! В радиусе действия своей стрелы, разумеется. Поэтому иногда есть смысл использовать журавль не только для подъема, но и для того, что бы переместить груз с места на место.

Пригодится журавль и в том случае, если требуется поднять груз на достаточно большую высоту. В этом случае, стрелу журавля подвешивают достаточно высоко, а что бы рабочий внизу смог им оперировать — к комлю привязывают прочную веревку или небольшую жердь. На конец стрелы журавля устанавливают неподвижный блок с длинной веревкой. Это позволит 1 человеку совершенно свободно поднимать грузы, например, на второй этаж. И это вместо того, что бы таскать их по лестнице или мосткам.

Подобные простейшие подъемно — транспортные механизмы позволяют значительно ускорить и облегчить такелажные и строительные работы без особых дополнительных затрат на их организацию. Примените их на своем строительстве и вы почувствуете разницу!

При работе с тяжелым грузов важно знать некоторые физиологические особенности организма, для исключения вариантов травмирования спины и поясницы. Опираясь на опыт профессиональных грузчиков и знание физических законов риски повредить спину сокращаются в несколько раз.

Нормы работы с грузом:

По технике безопасности при переноске груза для грузчиков определяются следующие правила:

для юношей от 16 до 18 лет – максимальный вес за один подъем 16 кг;
для мужчин за один подъем – 50 кг;
для женщин – 10 кг, два раз в час, при чередовании с другой работой. При работе с грузом постоянно – 7 кг;
для мужчин за смену (8 часов) допускается подъем не более 4 тонн.

Нормы работы с грузом:

Как поднимать тяжелый груз:

Груз весом более 8 кг не рекомендуется носить при больном позвоночнике. Позвоночник чаще страдает не из-за одноразового подъема 50 – 100 кг, а при поднятии 10 – 20 кг. с уже имеющимися мелкими травмами и заболеваниями.

По возможности тяжелая ноша делиться на малые части. Действует золотое правило: – «тише едешь – дальше будешь».

Тяжести держать следует в обеих руках, особенно если работать с ними приходится долго. Это позволит равномерно распределить нагрузку на спину. Нагрузка на позвоночник идет значительно меньше.

Поднимать тяжести выше уровня плеч не рекомендуется: опять же идет нагрузка на позвоночник. При надобности поднять груз на шкаф советуется пользоваться стулом или подставкой.

При нагруженной спине следует избегать поворота туловищем. Это действие – причина серьезных травм и «прострелов». Позвонки под нагрузкой при повороте легко могут получить травму из-за сильного трения.

Переносить тяжести на большие расстояния лучше на спине, а не в руках.

Хорошим вариантом переноски вещей является рюкзак. С его помощью большой вес гармонично распределяется на плечи, позвоночник, поясницу, и вероятность получить травму значительно сокращается.

При работе с тяжестями позвоночник всегда должен оставаться прямым. Тогда нагрузка распределиться равномерно, и особой опасность не возникнет. Это касается как подъема груза, так и его транспортировки.

При поднятии вес 25 кг. на высоту 75 см. при согнутой спине нагрузка на диск будет составлять 225 кг, в то время как площадь опоры диска – не более 2.5 см.

При переноске груза держать его следует максимально близко к телу. Вес распределяем на обе руки.

По возможности нагрузке следует переносить со спины на ноги.

Поднимать груз следует только с прямой спиной. Взгляд должен быть направлен вперед.

Для большей устойчивости одну ногу относительно другой следует выставлять немного вперед.

Техника подъема груза
(увеличить)
(увеличить)
(увеличить)

Правила подъема тяжелого груза:

По технике безопасности при переноске груза для грузчиков определяются следующие правила:

Оцениваем требуемый предмет. Выясняем его вес и форму.
Становимся максимально близка к грузу, ноги ставятся по обе стороны от него.
Для обеспечения равновесия, одну ногу ставим дальше другой.
Опускаемся к грузу путем приседания, спина и голова обязательно держатся прямо.
Обхватываем руками груз. В большинстве случаев обхват идет снизу. Если форма предмета нестандартна, действуйте по обстоятельствам.
Груз стараемся держать ближе к телу, подъем осуществляем с помощью мышц ног.
Запрещено совершать повороты во время подъема, во избежание смещения межпозвоночных дисков, действия подъема и поворота следует разносить.

Для чего нужно пользоваться правилами при подъеме груза?

Здоровье позвоночника чрезвычайно важно для нормальной жизни человека. Самая распространенная причина травм межпозвоночных дисков – неумение работать с тяжестями. Ниже представлены простые советы, позволяющие уменьшить нагрузку на позвоночник и сохранить здоровье всему организму. Если есть неуверенность в собственных силах, лучше не испытывать судьбу и позвать на помощь профессиональных грузчиков. Работая с грузом вдвоем, вес уже будет распределяться равномерней, и его транспортировка будет проходить легче, чем если делать это в одиночку. Но даже если вас несколько человек, но сомнения по поводу подъема тяжести остаются – лучше воспользоваться специальными подъемными устройствами, которые берут основную нагрузку на себя.

Как поднять упавшую в скважину трубу ?

прошу помощи. Суть: скважина 60 метров обсадная на 300мм. стоял насос 8 кВт. крепился на трубе с вн диаметром 60мм. трубы сваривались усиливались места сварки , а где то соединялись флянцами. приподъеме краном труба оторвалась от флянца. есть фото (опустил камеру). как поднять оставшиеся 30 метров и самое главное где и у кого приобрести приспособления?? сп за ранее.

иван николае написал :
прошу помощи. Суть: скважина 60 метров обсадная на 300мм. стоял насос 8 кВт. крепился на трубе с вн диаметром 60мм. трубы сваривались усиливались места сварки , а где то соединялись флянцами. приподъеме краном труба оторвалась от флянца. есть фото (опустил камеру). как поднять оставшиеся 30 метров и самое главное где и у кого приобрести приспособления?? сп за ранее.

на вскидку я бы пробовал анкерным болтом зацепить как то через трубку стянуть но смущает вес остатка трубы ведь она небось еще воткнулась в грунт

Где фото-то?
На ум приходит 2 болванки под диаметр трубы с отверстиями внутри под веревку и встречным клином = = >
ЗЫ Нижнюю можно сделать конусом чтоб в трубу ловчее попасть было.Если веревка выдержит-труба с такого крюка не сорвется

Какая веревка, там 30 м трубы. Кран нужен или лебедка. Вопрос, как зацепить там к тросу. На ум приходит сварка вращением)). Спустить ещё трубу и крутить, пока не приварится)

30 метров трубы 60 мм диаметром весят 140-170 кг. Почему не веревка то? Автомобильная веревка держит 3-4 т. Вполне хватит.
Для зацепа надо делать приспособу с расклиниванием трубы изнутри, а для её установки — таки да, опять опускать камеру с лампочкой и с монитором наверху.
Ну а чем веревку тянуть — думайте.
В старые советские времена мы тянули через блок, приваренный к осадной трубе обыкновенным Москвичем 412-м.

Vladimir_Vas написал :
Для зацепа надо делать приспособу с расклиниванием трубы изнутри,

Я её уже озвучил.

Kblcb написал :
Какая веревка, там 30 м трубы. Кран нужен или лебедка.

Веревки разные бывают.Можно и трос использовать.Вопрос был чем подцепить трубу.Ваша версия явно не выдерживает критики

Kblcb написал :
На ум приходит сварка вращением)). Спустить ещё трубу и крутить, пока не приварить)

Проткнуть до Америки и потом выкупить у местных жителей

Если всего 140-170 кг и в грунте несильно застряло, я это в одиночку вытянул бы полиспастом). А лучше машиной тянуть через блок на перегибе. Правда, порвать машиной веревку альпинистскую 10мм нефиг делать. Она 2-3 т держит. Автомобильная вряд ли прочнее. Надо толще (и не со строительного рынка) или все же трос эдак 8мм.

Берем » >
Одеваем на него пластиковую гильзу из трубы, линной с полметра, чтобы к стенкам не лип — и вылавливаем чего там упало.

Не выловите,тем более через пластик.Это он на отрыв сильный от плоского листа стали ,а в трубе встанет полу-раком и спокойно вылезет обратно.

Холостяк написал :
Ваша версия явно не выдерживает критики

Енунда, как говорил мой внук!

Vladimir_Vas написал :
Для зацепа надо делать приспособу с расклиниванием трубы изнутри,

Можно попробовать и снаружи : » >
Если с 3-х сторон поставить,думаю прожим на трубе будет не столь критичен при заклинивании.Этот способ более доступен,менее металоемок,не требует станочной обработки,но требует точной настройки на размеры при сварке и фиксации эксцентриков в взведенном состоянии.Хотя это легко реализовать,например резинкой от денег .
Вижу так: на трубе подходящего диаметра которая без натяга налезает на упавшую 60мм.Делаем 3 пазовых выреза примерно 150 мм.-100 мм.,уйдут на раструб.Привариваем корпуса шпильковертов предварительно срезав УШМ не нужные шестигранники,так чтоб при провороте эксцентрик закусывал внутреннюю трубу.Перед опусканием надеваем на трубу резинку и фиксируем ей эксцентрики во взведенном состоянии.Где-то так

Как сделать дымоход

Дымоход необходим в доме, чтобы обеспечивать выход из отопительных приборов остатков продуктов сгорания. Для правильного функционирования, дымоход должен иметь вертикальную трубу, где воздух, под воздействием тяги, поступает в топку, в то время как все лишние газы удаляются.

Как сделать дымоход, если невозможно установить его в помещении? В таких случаях используют способ установки внешнего дымохода. То есть, основная труба – вертикальная – будет находиться снаружи постройки. А горизонтальная часть трубы отопительного агрегата выводится через ближайшую к нему стену, после чего к нему присоединяется вертикальная часть дымохода.

Длина горизонтальной трубы не должна быть менее одного метра, иначе это отрицательно повлияет на тягу в дымоходе (тяга определяется техническими характеристиками отопительного прибора). Если же никак не получается сделать трубу короткой, тогда надо удлинить главную дымоходную часть.

Следует обратить внимание на диаметр труб – они должны подходить к отверстию патрубка на отопительном приборе. По такому же принципу нужно подобрать и внешнюю часть дымохода. В процессе выбора труб, решается один из важных вопросов – какой будет система дымохода: одноконтурная или двухконтурная.

Одноконтурная система позволяет выбрать самые простые трубы – эмалированные или из нержавеющей стали. Однако в ней есть недостаток – появляется конденсат. Во избежание конденсата приходится утеплять весь дымоход.

Двухконтурная система – это «труба в трубе». Между трубами уложен утеплительный материал, а значит, трубы не подвластны конденсату и накоплению сажи – то есть, такой дымоход нет необходимости постоянно чистить.

Помимо этого, дымоходы могут быть цельные и модульные. Цельный подбирается из труб нужной длины, а трубы в модульном дымоходе составляются при помощи модулей.

Как сделать дымоход в доме, если трубы можно проложить только через стены

Приступая к этому делу, учитывайте несколько существенных моментов. Там, где труба проходит через стену, не должно происходить соприкосновения – трубу в этих местах необходимо покрыть специальным теплоизолирующим материалом. Если же стена деревянная, место выхода трубы в стене должно быть обложено каким-либо огнестойким материалом – это может быть, например, кирпич, или асбест. Для бетонной и кирпичной стены подойдут так называемые «фартучки». В каждом случае изоляционный материал и его толщину необходимо подбирать, исходя из типа труб и вида отопительного прибора. Как правило, трубы продаются, уже покрытые изоляционным материалом.

Монтаж вертикальной трубы

Когда горизонтальная труба выведена через стену помещения, на нее накладывается «колено» или «тройник», который оснащен необходимыми креплениями для установки вертикальной части. Если вы решили монтировать трубу с помощью «колена», это позволит вам прочищать горизонтальный участок трубы возле отопительного прибора. А «тройник» блокирует вывод снизу благодаря заглушке, которую можно сдвигать.

Вид крепления для вертикальной трубы зависит от того, в каком месте проводится установка дымохода. Если труба будет крепиться к стене, используются специальные кронштейны. В этом случае расстояние между кронштейнами не должно быть более 2,5 метров, а если вертикальная часть дымохода довольно тяжелая, необходимо добавить опору на «колено».

При установке дымохода необходимо учитывать также и его высоту над коньком кровли – оно должно быть как минимум 0,5 метра, также дымоход должен находиться от конька на расстоянии около 1,5 метров.

Обычно закрепить вертикальную часть дымохода по всей длине нереально, поэтому в ход идет система растяжек. То есть, устанавливается хомуты, оборудованные «ушками», на которые прикрепляются тросы с растяжками нужный длины. Диаметр троса должен быть как минимум 3 мм.

В месте, где крепятся растяжки, устанавливаются анкера или рым-шпильки (зависит от поверхности крепления). К ушкам рым-шпилек присоединяются талрепы.

Подъем трубы и крепление

Перед тем, как поднимать трубу, ее следует полностью собрать. Это гораздо удобнее, чем монтировать всю конструкцию на высоте. Однако, уже полностью собрав и скрепив трубу дымохода, возникает трудность с тем, чтобы поднять ее и установить на колено. Для этого подойдет заранее приготовленный шарнир, который легко сварить из штыря, двух кусков железа и небольшого обрезка, оставшегося от трубы.

Затем выбираем способ соединения вертикальной трубы с тройником. Обычно для этого труба вставляется в тройник и закрепляется трубным хомутом. Кроме того, можно использовать специальные ободки с отверстиями для болтов.

Выбрав способ соединения, можно начать крепление. Труба крепится к ободу снаружи приваркой, если она вдевается на шарнир. Потом конец поднимается к месту соединения и таким же способом крепится к колену.

Если же вы собираетесь поднимать трубу без помощи техники, это можно сделать, воспользовавшись рогатиной, по диаметру равной трубе.

Если вы решили устанавливать дымоход, а погода испортилась, самое разумное – отказаться от монтажа, так как сильный ветер, дождь станут помехой в вашем деле. Ведь даже при слабом ветре труба начинает раскачиваться, а когда дождь льёт на крышу, передвижение по ней становится опасным. Кстати, в любом случае следует помнить о том, что:

Любые работы на крыше без страховки запрещены!

Далее, с помощью рогатины и тросов труба поднимается и производится её закрепление. Для устойчивости натягиваются растяжки. Если вы пользовались шарниром, то болты, на которые он крепился, снимаются, а шарнир выбивается, затем закрепляется болтами.

Последний шаг в монтаже дымохода – все оставшиеся растяжки натягиваются, параллельно контролируется положение трубы.

И напоследок еще несколько советов о том, как сделать дымоход более функциональным и износостойким:

Места соединений могут быть загерметизированы хомутами, которые предназначены специально для этой цели и подходят по размеру.
Если труба подверглась местами коррозии, их следует закрашивать термостойкими красками.
Вертикальная труба дымохода нуждается в хорошем утеплении.

Конечно, как сделать дымоход – вопрос довольно ёмкий, а выполнить эту задачу – занятие достаточно сложное. Однако без этой детали немыслимо проживание в частном доме в холодные времена года. Если вам не под силу справиться в одиночку с установкой внешней вертикальной трубы дымохода, вам всегда готовы помочь специалисты в этом деле.

Строительный подъемник своими руками: как поднять на крышу груз

При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Сборка направляющих
Конструкция тележки
Кронштейны для блоков
Ролики и их крепление
Как усовершенствовать подъемник

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.