Как правильно приварить укосины на ворота?

Как Правильно Приварить Укосины На Ворота

Ворота, калитка — хочу сделать сам

ИмхоДом Форумы руки из плечей Ворота, калитка — хочу сделать сам

• В этой теме 133 ответа, 38 участников, последнее обновление 3 месяца, 2 недели сделано Витя .

Привет всем. Подошло время ваять ворота с калиткой, но поскольку в этом полный профан, прошу помощи… Тут накидал немного, примерно как я себе это представляю…

Ворота распашные. Ширина ворот 4 метра, высота 2 метра… Заполнение, необрезная доска 25 мм. Столбы предполагаются 110 мм (стенка 4 мм)
1. Какой использовать профиль.

▪ Общая конструкция ворот.
3. Какие использовать петли.

Буду признателен за помощ.

▪ Какой использовать профиль.
2. Общая конструкция ворот.

▪ Какие использовать петли.
Буду признателен за помощ.

▪ Укосину я бы сделал на всю плошадь воротины, а не на половину.
3. гаражные, с шариком, к столбам лучше приваривать через уголок

Ну и варить полотном, в потом резать посредине

Шов для шарниров вести сверху вниз. Так намного лучше получается.
Профиль. 40#60 думаю самый гут.

У меня столбы 80х80 высота 1, 8, полтора кирпича, профиль: забор, ворота 40х20, проф. лист. ворота легкие, варил от столба до столба, потом резал посередине. Т. к ворота получаются легкие, делал на каждой створке по четыре укосины, отступив от угла прим. по 60 см. Как правильно сварить распашные ворота? Нареканий нет.

Шарниры брал на Гоголя в строительном, выбор большой, цены нормальные.

Шарниры на Герцена в крепеже нормальные. Главное смотрите, чтоб одинаковые были внутри — разные партии, ну и масленка приветствуется.
Незнаю почему, но укосину надо делать в другую сторону: от столба сверху с низу воротины.

Горизонтальная перемычка на воротинах скорее всего необходимость т. к. в этом месте хочу сделать замуту одну(подглядел на ютубе). В этом месте хочу приварить профиль квадратный(горизонтально) см по 30 на каждой воротине, в этот профиль будет вставляться квадрат, в общем засов хочу замутить что бы уйти от штырей в землю (от шатания ворот). Так что у косину на всю плошадь воротины не получится сделать, можно еще укосины добавить в нижней части воротин… Профиль 40х20 я думаю все таки слабоват будет, заполнение будет доской, доска сырая. А что значит смотреть петли на одинаковость внутри?

И кокого диаметра подойдут петли на ворота и калитку? Вообще думаю поставить 2 петли сверху, как считаете не лишним будет? А что значит приваривать петли через уголок, почему так лучше? Да еще на счет калитки, достаточно ли такой конструкции как на картинке, профиль можно и 40х20 я так думаю…

Шарниры на Герцена в крепеже нормальные. Главное смотрите, чтоб одинаковые были внутри — разные партии, ну и масленка приветствуется.
Незнаю почему, но укосину надо делать в другую сторону: от столба сверху с низу воротины.

Что то не догнал про укосину…)) Укосина нарисованая которая думаю верно стоит… Ведь нагруженая часть воротины это свободная сторона, а укосина это подпорка, как то так…

Мне кажется укосиной надо “пройти” через поперечину и “упереть” в то место где будет привариваться шарнир, см 30-40 от низа.
укосины делаются в обратную сторону от угла с шарнирами к центру.

Шарниры в инструмент маркете на иркутском 2 этаж цена была хорошая 2 года назад.
Я не делал полотном а варил каждую воротину отдельно и приварир шарниры на уголки. Между воротинами делал зазор 2см для возможного сезонного гуляния.

Лучше, если укосины будут работать на растяжение, а не на сжатие. На фото в первом посте они как раз будут сжиматься, и могут покривиться. тогда как натянутая укосина будет ровной, как струна.

При одинаковых наружних размерах они бываю разные внутри. На ворота из профиля 60*40*3, 5 метров на две воротины, зашиты 20*й доской сплошняком по 2 метра в высоту поставил по два шарнира диаметром 25 мм. Второй год полет нормальный. Про укосину Chevalier правильно объяснил (хотя у меня наоборот — столбы у меня чуть под углом оказались, пришлось перевернуть полотно). Варить на уголок к столбу лучше, т. к. стоб круглый.

Можно для усиления приварить уголок и у шарнира к воротине. Шарниры обычные, гаражные. Лучше брать с толстостенным стаканом (в крепеже на Герцена видел как с тонкостенным стаканом, так и толстостенным) — меньше ведет при сварке .

Я бы еще посоветовал соединить вверху сами столбы между собой, например единой трубой длиной на 5 метров получается, но повыше, чтобы машина грузовая прошла……… Зимой в мороз и летом в жару меньше гулять будет…. Как сделать ворота на уклоне? А гулять очень будет…

Сообщества Гаражные дела Блог Ворота гаражные. От А до Я.

Решили мы тут с напарником сделать видео о том как МЫ варим гаражные ворота. Так сказать поделиться наработками за 7 лет. Откроем все свои секреты что и как делаем.

Метки: гаражные ворота, изготовление ворот, металлические ворота, ворота своими руками, ворота в гараж, ворота для гаража Комментарии 35

Цена с установкой ?
У нас 9000 рублей 1 м/кв установка замок утепление. покраска, пропитка и внутренняя обработка +2500

Я один видеофайл не вижу?
Я тоже не вижу, уже не первый день.

—– попробуйте адрес скопировать или “Гаражные ворота. (утепленные, с контейнерным запором)” заголовок на ютубе. Канал ПРО100СВАРКА
На ютубе-то все работает. Это у меня на драйве не открывает.

Понятно. Ну тут уж я не знаю.
Я один видеофайл не вижу?

Один вопрос- на улице -35. Эльбор замерз вхлам. если теплый гараж.
Как правильно ставить замки при больших минусах снаружи и + 20 внутри? /вентиляция средняя/…

На моей памяти, а я эльборы пользую уже лет 15, они еще ни разу не замерзали. Но! Мы всегда советуем штору.

И по учебикам советским в гараже должна быть штора. Буфер температурный. улица -35, ворота/штора 0 — +5 гараж +15 +20

А такие ставили? Как они на перепадах температуры 7. интересно.
www.drive2.ru/b/458741266071445292/

Что то по моему фигня какая то. Но таких не видел. Смущает вот эта двойная скважина.
Класс!Спасибо, очень поучительно. Больше Вам заказчиков.

Автору респект! Не барыга, но мастер!
Спасибо за тонкие мелочи. Без них сексочасов дилетанту много будет.))) Материал набрал и сомневался смоу ли сам? Уверенности мне Вы добавили!

Пожалуйста. Глаза боятся руки делают.

ух сколько всего. не ну видно что работаете руками.
но пройти мимо и не обосрать чужую работу, ну не по товарищески ведь это.
1 что бросилось в глаза, а почему бы не сделать вместо одного линного шва наставыша на глухой воротине целый лист. а наставыши сделать на калитке где сварочного шва будет по 20 см сверху и с низу?
2 нижняя петля в моем климате часто будет в снегуводе, а потому при нечастом использовании ее прихватит ржой быстрее чем если бы она стояла выше.
3 ну не настолько же кроить чтобы воротину изнутри не красить
4фанера кстате тоже не откажется от обработки
5 да вы отморозки фанеру болгаркой
6 как известно треугольник самая жесткая фигура, ну вам жалко чтоли укосины по углам наварить по пол метра?
7 в старости место наварки петли станет самым нагруженным местом где часто идут трещины по металлу, чтоб туда не положить тоже кусок трубы?
8 где противосъемы?
9 замок в гараже не должен контактировать с воздухом гаража, и это будет 100% защитой от обмерзания(с физикой не поспорить.
10 и запор на калитку не понравился, загнал авто в притык, а тут такой рычаг.
сделали бы штыри в верх вниз и на противоположной воротине, это удобно
11 ну не кроите положите под замок еще пластину железную чтоб задняя часть замка не на фанерке держалась.
ну и пс. мне тоже собственно насрать
ппс. а еще на воротину снизу на петлях приваривается полоса или уголок на 1-2 см ниже воротины
и тогда при закрывании в снег, снег не попадает в прихлоп под воротиной, и ворота не приходится чистить каждый раз.

1 потому что смотри внимательно еще раз. За счет размера уравновешиваем. У калиточной двери вес, больше у этой размер.
2 не прихватит если варить как положено чтоб в петлю вода не попадала. Я объяснил это когда рассказывал про навесы.
3 Что нам сказано то и делаем. Отказался человек от обработки, мы тут ни при чем.
4 Читаем выше. Я ему передам когда встречу.
5 Да! Мы отморозки. Зато край аккуратный и все одно обрезаных дисков как грязи.
6 Они не нужны потому и не ставим. Лист дает все треугольники трапеции и паралелепипеды. Вообщем лист обеспечивает жесткость.
7 7 лет прошло с момента установки первых ворот. Ничего не трещит. Город у нас не большой. Если сделаешь плохо то все быстро узнают.

Так что делаем на совесть. У нас хорошие учителя были из старой гвардии — судоремонтники.
8 Где то там за горизонтом. Как приварить ворота к кирпичным столбам? Не требуют. А зачем?
9 Для этого даже повешай штору чтоб был тепловой буфер. Эльбор еще ни разу не подвел за 7 лет. А вот несколько клиентов нам покупали замки типа барьер и там еще лабуду.

После мы переставляли за ОТДЕЛЬНУЮ плату.
10 Рычаг опускается. Регулировать такой запор проще. Все такие запоры типа расклинивания и щеколды и тд мы прошли.

Самый простой и эффективный.
11 зачем? Она по сути не держится за нее а упирается в нее. Держится она передней частью и примыкающей пластиной.

ППС А их и не придется если не поленишься и пока машина греется 2-3 раза метелочкой махнешь перед воротам. А если поленишься то один хрен ничего не поможет.

Очень аккуратно и грамотно

Подскажите, чем покрасить ворота, ржа выступает через краску?
счищаю ее каждый год и опять крашу краской-грунтовкой по рже (не помогает)

Мы по началу красили после обработки кислотой. Гели продаются. После грунтовкой и нитрой.

Сейчас просто чистим щеткой и огнеупорной эмалью.
Огнеупорной? Она держит ржу?

Ну пока что не ржавели
Огнеупорной? Она держит ржу?

Вот такая. Цвет есть шоколад и черный. Получается матовой.

ОПРОС: какую конструкцию укосин для ворот выбрать?

ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: какую конструкцию укосин для ворот выбрать?

• В этой теме 13 ответов, 10 участников, последнее обновление 9 месяцев сделано Matkos .

• OldSchool Admin

• Томск

В свое время задавал этот вопрос, при строительстве ворот, даже отчет тут делал. Предлагал варианты 1 и 3, посоветовали 3 т.к. укосина на растяжение работает лучше чем на сжатие. В итоге сделал совместив два варианта 2 и 3

• Кафтанчиково

Первая укосина вообще неправильная. Вверху она должна крепиться максимально близко к верхней петле.

• OldSchool Admin

Как ни удивительно, голосуют за «все» понемногу 😀

а я-то думал в заборостроении все уже решено и накаких открытий быть не может ))

• Аникино

Что нельзя запенить — можно засиликонить

• Богашево

Меня отговорили от укосин, поставили по 2 горизонтальных перемычки. Осенью поставил, пока не эксплуатирую.

• Томск

Меня отговорили от укосин, поставили по 2 горизонтальных перемычки.

А чем мотивировали, ведь одна укосина — это дешевле, надежнее и быстрее, чем две горизонтальных поперечины?

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

• Богашево

Мотивировали тем, что таких ворот сварили кучу и нареканий нет, жёсткости хватает. Да и крутить профлист в горизонтальные перегородки ловчей. Посмотрю, если будут проблемы, то какие-нибудь укосины пристрою.

• Томск

Понятно. Спасибо. Думаю, не будет проблем, жесткости, скорее всего, хватит.

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

• Родионово

И мне сказали, что профлист добавит достаточной жесткости.

• Богашево

Значит надо добавить вариант: 2 горизонтальных перемычки без укосин.

• Томск

Тоже заинтересовался этой темой, даже на форуме регнулся чтоб написать мысли. В общем делал ворота и озадачившись гуглил инфу, толком развернуто мало что написано. Поэтому решил проверить на пробнике солидворкс, каркас сделал из уголка 5*5 4-ка, а укосина 3.5*3.5 3-ка. Кратко, сделал два вида нагрузки: 1) на верхний уголок по длине и вертикальный и 2) только на вертикальный. В итоге видно что в первом случае лучше держит угол и при схожих нагрузках у нас верхний угол более мощный, это ясно, в сравнении с пустым, во втором же случае лучше себя ведет второй случай, ворота и прогнулись меньше и деформация меньше.

Мысль про то что метал лучше на растяжение это вполне будет работать, особенно если укосины из тонкого профиля максимально, то пожалуй так логичнее располагать (сверху вниз). При обычных нагрузках на забор по мне особо без разницы как расположить укосину, что на сжатие, что на растяжение все будет работать, ведь там не будет сильной нагрузки. А если даже ворота будут обшиты металлом, что тяжело, все равно он будет только укреплять каркас (при сварке по периметру). Поэтому как нравится и симпатичнее, так логично и ставить, но если укосины тонкие, то в этом случае выгода от расположения как во втором случае возможна (то есть укосину должно вести на сжатие), просто обычно такие не ставят.

Про косынки, тут особо и нечего обсуждать, это просто изначально более слабая конструкция выходит, хотя тоже и этого может быть достаточно для забора (и это делают именно с целью экономии), одна укосина должна больше давать жесткости конструкции. Как еще добавить жесткости? Нужно поставить еще одну укосину, либо вариант посередине, скорее даже меньше (толк не сильный), у нас одна укосина и в углах где она приварена можно ли профиль приварить типа косынок. Так и одна укосина должна давать достаточную жесткость.

• Степановка

Это если рассматривать «сферического коня в вакууме» — чисто конструкцию.

А на деле большое значение имеет покрывной материал — так же как и в каркасном доме — держит все углы, невилирует все ошибки.

• Томск

При любом расположении укосины верхняя петля работает на отрыв, а нижняя прижимается. Укосина только придаёт жёсткость полотну калитки.

В третьем варианте укосина работает на растяжение, что для металла не принципиально, а для крепежа принципиально даже очень. в петлях появляется момент сил который их просто выворачивает. Это плохо особенно для верхней петли.

поэтому первый вариант предпочтительней.

А устойчивость столба зависит от качества его фундамента и ширины полотна калитки (плеча приложения силы).

Ворота и калитка. Рукожопство.

Так все выглядело в самом начале. Столбы клал деверь, тот, что муж золовки. Надеюсь не напутал. Я подсобничал, подтаскивал, намешивал, закладные вваривал. Делали неторопясь и с учетом погоды. За два выходных с вечерними шашлыка-машлыками и самогоночкой справились. Сложил отлично. Разница в столбах ворот внизу и вверху всего 4мм. Нам на них в космос не лететь, так что считаю такое идеальной работой.
27 фоток

С воротами помогал сосед, чей дом напротив. Потом запилили ворота и ему. Очень удобно и результативно.

Приварили к закладным верхнюю часть ворот и нижнюю (разница, как написал выше, всего 4мм). К ним приварили вертикальные стойки. Все это потом станет створками.

Варили на точки. Сильно не вваривались ибо потом все это отрезать. Главное чтобы надежно держалось.

Это средние стойки. Между ними вставляли диск от болгарки вверху и внизу чтобы выдержать ровномерный зазор. После прихватки точками потом проваривались швы. Варили по месту чтобы деформация после сварки не повела створки.

Нижняя точка крепления. тоже пару точек чисто прихватить к закладной в столбе. Саму вертикальную стойку конечно обвариваем уже по-серьезному.

Верхняя левая точка врепления будущих створок ворот к закладной на столбе.

Как вваривали петли заснять забыли. Но это наверное самая ответственная процедура. Они все должны быть «на одной оси», иначе будет потом плохо открываться. Пришлось даже переварить одну кривоватую петлю. Укосины тоже забыли заснять, но тут все просто и понятно.
В итоге просто женой болгарина отрезали в точках крепления и посередине. Ап и «ворота» открылись. Вид изнутри.
Пиво, что на фотке, использовали как подставку. Оно уже старое, года два как там плещется. Все никак руки не дойдут его оттуда извлечь и сделать из кеги перегонный куб.

Потом воротины сняли и зачистили. Хотя можно было и не снимать. Лоханулись. Зачищать удобнее когда воротина висит на петлях. Просто боялись столбы посечь болгаркой.

Ну и потом начали красить. Мысль о том, что надо было все делать не снимая воротин, пришла именно в этот момент.

Покрасили все, что уже не надо было приваривать. Оставили только места приварки засова. Повесили назад и приварили засов.

«Запоры» делали из уголка, нарезанного полосками и приваренного на поперечину. Тут крупнее.

Еще один крупный план.

Фиксируется (запирается) все поперечной профильной трубой, которая входит как раз в эти уголки. Вид изнутри.

Не обошлось и без косяков. Закладная была утоплена в кладку, петля тоже как-то туда съехала. Чтобы снять пришлось подгрызть уголочек крайнего кирпича. Кто будет делать учитывайте эти нюансы. У меня это первые ворота, учился я на юриста. Так что меня вполне устраивает, но мелочь все-таки неприятная.

Потом все подрезали в размер и покрасили. Вид изнутри.

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Часть 6.1 — Новые ворота (каркас)

Зима близко и пришлось резко активизироваться…

С гаражом сделано было уже достаточно много и результат меня полностью устроил:
Часть 1 — Теплоизоляция: «Процесс пошел» и «Почти финал»
Часть * — «Какой же гараж без музыки»
Часть 2 — «Дверь в никуда»
Часть 3 — «Обшивка изнутри»
Часть 4 — «Вентиляция и водостоки»
Часть 5 — «Новый пол»

Никак не мог взяться только за переделку ворот. Работа не простая и ответственная, а сварочник я взял в руки впервые лишь полгода назад. Но, вид старых ворот и их дыры не давали покоя, а душа не позволяла тратиться на утепление и обшивку этого дерьма!

И вот недавно я все же решился! Холода подгонять начали ))) Правда немного выбило из графика Путешествие в Горный Алтай, но его я никак не хотел отложить. Обшивку металлом и утеплителем я решил оставить для другой части, а про каркас рассказать отдельной записью.

Цены на металл конечно сносят крышу, а найти БУшный 63ий уголок оказалось не так просто, пришлось выбирать из такого г**на! Там же и нарезали по примерным кускам, чтоб еще за доставку не платить. Все доставлено, диски закуплены, музыка включена, гараж нагрет, мастер готов, понеслось…

Конечно же поначитался интернета, посмотрел видео, малость потренировался на кошечках («Операция Ы»). Стык выбрал такой, мне кажется он надежней чем «под 45». Все работы решил проводить в гараже на полу, так как он у меня идеально ровный. А чего его жалеть — все равно надеюсь застелить резиной.

Вроде получилось, но спецы сказали ток побольше, так как проварено не идеально! Но так как я проваривал с двух сторон, то надежность на уровне. Да, зная что спец я еще тот, электроды я не жалею ))) Каркас был готов за пару вечеров.

Вот только с материалом я лоханулся, как-то умудрился не учесть уголок на дверь калитки. Благо, побродив у себя по базе, нашел уголки нужного размера, да еще и нахаляву получил их. Да и меж базой и кооперативом окошечко отыскал, не пришлось в машину грузить или тащить вокруг )))

Еще немного аналогичной работы и калитка тоже готова.

Далее самая ответственная часть — шарниры! Тренироваться конечно же начал на калитке, там нагрузка значительно меньше, поэтому можно и накосячить малость. Опять же спасибо интернету и полезным советам хороших сварщиков на ютубе! Приспособление мне очень понравилось и помогло.

Получилось не совсем аккуратно, но надежно!

А вот за большие шарниры я боялся зря, и в этом еще заслуга правильных электродов! Оказалось варить электродами «Esab Оk 46 3х350» намного проще и лучше, чем синими МР-3 и серыми МР-3 Престиж. Правда и стоят они в два раза дороже!

Угловые швы на каждом шарнире я сделал для надежности тройными. Получилось (мне кажется) хорошо.

Про всю запорную арматуру и приспособы запись будет отдельной и не скорой, только когда все будет готово, а процесс не простой, опять же по причине неопытности и желания сделать на совесть. Но кое-что пришлось сделать заранее, так как хотя бы временно, но ворота запирать надо! Долго думал как же сделать так, чтоб было функционально и эстетично, а не просто кусок металла торчал из стены над дверями… Решение пришло неожиданно, суть не изменилась, но швеллер был заменен двумя уголками. А в стороны от них до стен пойдут неширокие полочки, которые закроют это безобразие и будут полезны для чего-то не тяжелого.

А есть тут владельцы ситроенов? Я могу вам шильдиков насобирать… На фото лишь полтора, но еще куча в углу валяется ))) А если договоримся по цене, то могу напилить и зачистить )))))

А вот далее процесс заглох почти на три недели, так как найти нормальный листовой металл БУ — практически невозможно, а новый — ну ооочень дорого! И опять же желание «сделать красиво» + «неудобные» размеры проема тоже мешают.

Ширина воротин — более 1,5 метров, а металл идет в листах по 1,5 и 1,25, да еще и длинной 6 метров. Было два варианта: переплатить за большой остаток или варить из кусков. Напилить по моим размерам без остатков согласился товарищ моего знакомого, вот тут я и потерял половину времени, так как он заболел и все никак не мог решить вопрос. Благо нашел у нас еще одну контору «Профсталь», которая продает металл кратно 50см., и переплата за остаток составила около трех тысяч, ладно — пригодиться. И вот металл в гараже, работа уже в процессе…

Но это уже совсем другая история…

На настоящий момент результат выглядит так (на фото процесс примерки по месту):

Надеюсь повесить ворота уже в воскресенье, если погода не подведет и у друга планы не изменятся. Да, это будет единственный момент, где мне будет помогать еще одна пара рук — ну, не подниму я створку ворот в одиночку ))) Все остальные работы по гаражу я делал только сам.

Буду очень рад дельным советам и готов выслушать объективную критику!
Кроме того, есть и вопросы:
— Нужны ли еще вертикальные и горизонтальные поперечины для жесткости, или достаточно того что обошью металлом 3мм?
— Может вместо поперечин добавить треугольные косынки по углам, уже потом, вывесив ворота?
— Что еще нужно учесть.

Как Правильно Ставить Раскосы На Воротах

Установка столбов под ворота

Представьте створку ворот, навешенную на столбе, как флаг с жёстким полотном. Здесь действует обычное правило рычага, точка опоры которого расположена близко к поверхности земли. При этом нагрузка на «флагшток» возрастает соразмерно с удалением от оси, то есть чем длиннее створка, тем сильнее будет выворачивать столб. Поэтому примем за правило, что подземная часть столба не должна быть меньше надземной, а если длина створки более чем в полтора раза больше высоты, разница этого расстояния добавляется к глубине заглубления.

Способ бетонирования опоры. 1. Опора — стальная труба. 2. Верхний блок фундамента с надземной частью. 3. Арматурный каркас. 4. Забутовка. 5. Нижний блок фундамента. 6. Арматурный каркас. 7. Песчаная подушка

В качестве столбов обычно используют круглые стальный трубы. Нельзя сказать, что это самый надёжный вариант, но для легковесных конструкций, коими ворота из профнастила и являются, он вполне уместен. Если ворота утяжелены, например, ковкой, следует позаботиться об усилении столба ребром жёсткости, приварив отрезок уголка с внешней стороны, где начинается каркас забора.

Проще всего использовать готовые стальные стойки для забора. В качестве опоры для ворот достаточно взять стойку на один или два размера больше

Более чем 99% своего жизненного срока ворота проводят в закрытом состоянии. Это значит, что смещение вектора силы при открывании учитывать не обязательно, а вот в плоскости ворот столбы для навески должны иметь максимальную жёсткость.

Лунки под столбы бурят шириной в 5–7 диаметров используемой трубы. На нижнем конце труб и на участке в 20–25 см сразу под поверхностью земли нужно предварительно сделать навивку 10 мм профильной арматуры для лучшего сцепления с бетоном. После на дно лунок нужно высыпать по ведру мелкого щебня и установить трубы, выровняв их в общей плоскости забора, используя шнуровку.

Сначала бетоном заливается только основание столба высотой около 40 см. Трубы тщательно выравниваются в общей плоскости и по высоте, в надземной части их временно укрепляют деревянными подпорками. На застывание бетона нужно отвести трое суток и обеспечить полную неподвижность столбов на этот период. После этого лунка засыпается щебнем до уровня в 35–40 см от поверхности, забутовка тщательно утрамбовывается.

Верхнюю часть столбов нужно заливать после предварительного расширения котлована до квадрата размерами 40х40 см и сооружения опалубки для надземной части высотой около 5 см. Учтите, что навешивать ворота можно только после набора бетоном максимальной прочности, то есть через 3–4 недели.

Каркас для ворот и калитки

Каркас для ворот должен отвечать двум главным требованиям:

1. Рамка должна иметь достаточную жёсткость, чтобы листы обшивки со временем не повело.
2. Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал.
3. Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце.

Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок.

Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы

Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу.

Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон.

Теперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки.

От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы.

Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину.

Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.

Навеска, примерка, подгонка

Навесить створки можно и в одиночку. Для этого надо сбить из бруса пару Т-образных подпорок, к которым ворота туго приматывают стальной проволокой. Регулировать по высоте их достаточно просто, надо лишь подбить стойку молотком выше или ниже, а затем слегка подтянуть скрутку.

Устанавливайте ворота таким образом, чтобы рамка имела зазор от уровня готового дворового покрытия от 10 до 15 см. Выравнивать створки нужно не строго по горизонтали, полезнее добиваться компромисса, чтобы зазоры со всех сторон были равномерно распределены.

Способ крепления петель зависит от направления открывания. Если ворота открываются внутрь, навесы рекомендуется приваривать в торец каркаса для большей устойчивости. При этом со столбом ворота соединяются короткими вставками из листовой стали, а точки подвешивания корректно закрываются выпуском обшивки по краям.

При открывании ворот наружу такое расположение приведёт к тому, что крайний лист обшивки замнётся. Навесы в этом случае рекомендуется приваривать к столбам, предварительно закрепив на них отрезки стального уголка, чтобы сместить точку навешивания от центра наружу и удобно приварить цилиндры навесов. Каркас в таком случае соединяется с петлями посредством коротких вставок из толстой полосы.

Как обшить ворота профнастилом

Перед тем как приступить к обшивке, нужно закрепить вертикальную щеколду для фиксации стационарной створки, установить замки и прочую фурнитуру. Затем каркасы створок нужно снять с петель, убрать окалину и остатки ржавчины, погрунтовать и дважды вскрыть краской, желательно тёмных тонов.

Нашивать листы рекомендуется при закрытых створках, натянув шнуровку по верхнему краю. Сперва ведётся обшивка стационарной створки, начиная от центра ворот. Положение листов — вертикальное, первый прикручивается заподлицо с каркасом. Со стороны петель крайний лист необходимо подрезать, выпустив его на нужное расстояние для маскировки петель. Учтите, что при открывании створок наружу петли будут видимыми, под них нужно сделать прямоугольные вырезы. Обрезные края рекомендуется завернуть вовнутрь, в том числе и на вырезах, а затем обработать антикором.

Зашивка подвижной створки ведётся таким образом, чтобы лист сдвигался на стационарную створку с образованием притвора и при этом ложился по волне. Если в створке имеется проём под калитку, листы нужно подрезать заподлицо, чтобы просвет был чистым. При этом обшивка калитки напускается на створку сверху, снизу и на стороне замка, а со стороны петель подворачивается на торец рамки каркаса и крепится мелкими саморезами по предварительно просверленным отверстиям.

Внизу под воротами должен сохраняться такой же вентиляционный зазор, который был предусмотрен по всему забору. При нашивке листы напускаются ниже каркаса и ориентируются обрезным краем вверх. После монтажа верхний край ворот накрывается защитным угловым профилем в цвет остальному покрытию, а снизу незаметно крепится легкая оцинкованная сетка.