Как установить вентиль на трубы водоснабжения?

Как устроен водопроводный вентиль и особенности его ремонта

Водопроводный вентиль относится к группе запорной арматуры специального назначения. Его используют и во внутренних, и в наружных водопроводных сетях, как элемент, с помощью которого можно перекрыть подачу воды полностью или регулировать ее объем и напор. В системе внутреннего водопровода вентиль обязательно устанавливают на входе трассы в дом (квартиру) и около каждого сантехнического прибора.

Конструктивные особенности устройства

Конструкция вентиля для воды проста, она состоит из корпуса, внутри которого установлено запорное устройство. При этом корпус снабжен патрубками для соединения прибора с водопроводным трубопроводом.

Патрубки и корпус являются неразъемными элементами, потому что технология изготовления корпуса – литье.

Классификация водопроводных вентилей

Этот элемент запорной арматуры классифицируется по разным признакам.

1. По типу и конструкции запирающего устройства.
2. По материалу изготовления.
3. По способу соединения с трубой.

Тип конструкция запирающего устройства

Здесь три позиции:

1. Вентиль клапанный.
2. Пробковый, он же конусной.
3. Шаровой.

Клапанный вентиль

Клапанный вентиль, нередко его называют вентильным краном, — это корпус прибора, разделенный горизонтальной или наклонной перегородкой. В последней сделано отверстие с проточкой под клапан. Этот участок называется седлом.

Клапан – это часть штока, которая располагается в нижней части. В него вставлена эластичная прокладка, которая и упирается в седло, тем самым, перекрывая подачу воды.

Сам шток в верхней части имеет резьбу, которая входит в резьбу посадочной гайки. Именно посредством резьбового соединения при вращении штока производится подъем или опускание клапана.

Конусный

Водопроводный вентиль конусного типа является подвидом клапанного прибора, потому что сама конструкция вентиля от первого отличается лишь клапаном. Он собой представляет пробку в виде конуса, которая при вращении штока опускается в отверстие перегородки, закрывая собой.

Все плюсы и минусы вентиля клапанного типа можно отнести и к конусным моделям.

Шаровой

Свое название прибор получил за счет формы запирающего устройства. Это шар, в котором сделана сквозная прорезь (канал). Если последняя при повороте штока оказывается перпендикулярно трубопроводу – поток воды перекрывается. И, наоборот, когда канал расположен вдоль трубы, вентиль считается открытым.

Материал для изготовления вентилей

Здесь надо разделить вентили на те, которые будут использоваться во внутренних водопроводных сетях, и на устанавливаемые снаружи.

Для внутренних сетей приборы изготавливаются из бронзы, латуни, нержавеющей стали и пластика. Для наружных используют модели из всех вышеперечисленных материалов, а также из стали и чугуна.

1. Приборы из латуни и бронзы являются самыми дорогими, но в то же время и самыми долговечными. У них небольшой удельный вес, малые габариты, устанавливать их можно и на водопровод с холодной водой, и с горячей. Еще совсем недавно только их использовали в системе отопления, потому что на поверхностях латунных и бронзовых приборов не оседает накипь.
2. Вентили из нержавеющей стали тоже могут похвастаться длительным сроком эксплуатации. Но они на порядок дешевле двух первых моделей.
3. Пластиковая запорная арматура самая дешевая с неплохими техническими характеристиками. Ее сегодня используют на всех видах водопровода и в отопительных сетях.

Внимание! Вентили из нержавейки не рекомендуется устанавливать в систему ГВС и отопления. На их поверхности под действием горячей воды образуется накипь, которая уменьшает сечение пропускного канала.

Способы соединения с трубой

По способу монтажа водопроводные вентили делятся на две позиции.

1. Муфтовые или резьбовые. В основе соединительного элемента выступает резьба, которая может быть внутренней или внешней. В бытовых сетях используются вентили именно этого типа, особенно это касается внутренней разводки. Арматура с таким соединением в основном устанавливается в трубопроводах, по которым вода движется с давлением не больше 1,6 МПа.
2. Фланцевые. Это или чугунные, или стальные приборы, на торцах патрубков которых имеются фланцы. Это более мощные приборы с большим весом и габаритными размерами. Монтируют их только на магистральных или промышленных трубопроводах, в которых вода перемещается под давлением более 10 МПа.

Муфтовые вентили устанавливаются в водопровод посредством резьбы, которая должна быть нарезана на концах соединяемых труб. Это можно сделать специальным инструментом – плашкой. Ее размер подбирается по диаметру вентиля и размеру резьбы. Второй вариант – приварить к трубам сгоны того же диаметра, что и вентиль, с учетом номера резьбы. При соединении прибора с трубами, чтобы создать полную герметичность стыка, используют ФУМ-ленту или нить.

Вентили с внешней резьбой крепятся к трубам с помощью крепежного изделия, которое в народе называют американкой. По сути, это накидная гайка с резиновой прокладкой. Для этого на трубу сначала надевается американка, а затем к первой приваривается патрубок с бортиком на конце. Именно на него будет упираться накидная гайка в процессе накручивания на резьбу вентиля.

Фланцевые модели врезаются в трубопровод посредством установки на концах отрезанных труб идентичного размера фланцев. Соединение последних с трубами производится сваркой (газовой или электрической).

Обратите внимание! Между фланцами вентиля и труб обязательно устанавливается прокладка из резины или паронита. Крепление производится болтами, обычно четырьмя.

Способ крепления пластиковых вентилей

Для этого используется технология сварки и специальный сварочный аппарат. Так как пластиковый прибор используется при установке в водопровод, собранный из пластиковых труб, то технология сварки заключается в том, что труба и патрубок вентиля нагреваются до определенной температуры.

Трубу нагревают по внешнему контуру, вентиль по внутреннему отверстию патрубка. Пластик размягчается, трубу вставляют в патрубок и дают остыть. Материал трубы и вентиля спаиваются на молекулярном уровне, получается единая неразборная конструкция, на все сто процентов герметичная.

Как отремонтировать вентиль

Это касается вентилей клапанного типа, в которых чаще всего выходит из строя прокладка. Ее надо заменить на новую, и прибор будет продолжать работать, не создавая проблем.

Внимание! Ремонтировать клапанный вентиль можно, не снимая его с трубопровода.

• Для этого потребуется газовый или разводной ключ, которым надо открутить кран-буксу.
• Прокладку поджимает гайка. Ее надо открутить, используя гаечный ключ, необходимого номера, или пассатижи.
• Готовые прокладки продаются в магазинах, но можно ее вырезать из куска резины ножницами под размер старой.
• В центре новой манжеты делается отверстие под торчащий из клапана штырь с резьбой.
• Прокладка надевается на штырь и поджимается гайкой.
• Пока вентиль находится в разобранном виде, рекомендуется его внутренние полости почистить ножом. То же самое надо сделать и с внутренними плоскостями кран-буксы.
• На резьбу кран-буксы наматывается новая уплотнительная нить. Лучше льняная.
• Кран-букса вкручивается в корпус от руки и дожимается газовым ключом. Сильно вкручивать не стоит, чтобы не сорвать резьбу.

Как правильно установить запорную арматуру для водопровода

Очень проблематично работать без запорной арматуры на водопроводе. В нее входят такие устройства, как задвижка, кран, вентиль, клапан, позволяющие отрегулировать давление в системе до необходимого или отключить подачу воды совсем. Запорная арматура для водопровода встречается на всех типах трубопроводных систем любого назначения, будь это газ, нефть, вода или пар.

Конструкция и разновидности кранов

По внешнему виду краны бывают разные, но по своему внутреннему устройству их разделяют на несколько типов:

• Одновентильные. Самый простой механизм, регулировка поступающей воды в котором осуществляется за счет придавливания вентилем резинового уплотнения к седлу внутри корпуса крана. Устройство предназначено для установки на одну трубу. На современном рынке представлены краны с внутренним керамическим исполнением.
• Двухвентильные смесители. Их конструкция аналогична предыдущему типу, за исключением наличия второго входа. Из названия становится понятно, что смешиваются два потока, регулировка температуры теплоносителя производится вручную. Ими достаточно удобно пользоваться, как на кухне, так и в ванной комнате. Для душа предусмотрен отдельный выход с регулировочным винтом.
• Шаровые однорычажные. Не менее популярный вид шарового крана, внутри которого установлен специальный картридж с тремя отверстиями. Для поступления горячей и холодной воды используются два отверстия, а через третье выходит поток нужной температуры. Движениями влево и вправо регулируется степень нагрева воды, а вверх – интенсивность потока рабочей жидкости. Популярность крана сыграла против покупателя, на рынке стало больше подделок, выполненных из некачественного материала. Поэтому приобретать однорычажный смеситель необходимо только у проверенных фирм-изготовителей.
• Смеситель с терморегулятором. Данный вид однорычажных кранов имеет в своей конструкции встроенный термоэлемент, который регулирует поступление холодной и горячей воды в автоматическом режиме. Терморегулирующие смесители еще редко встречаются в продаже для широкого круга покупателей.
• Бесконтактные.

Краны снабжены фотоэлементами, при помощи которых происходит включение устройства в работу. При подношении рук к крану под носик, включается фотоэлемент, вода начинает течь. Если убрать от крана вымытые руки, поток прекращается. Вода подается с одинаковым напором и отрегулированной температурой. Это очень удобно. Во-первых, с гигиенических соображений – человек не соприкасается с краном. Во-вторых, экономится расход воды.

Конструкция и разновидности кранов.

Назначение вентиля

Вентиль представляет собой устройство, в котором, при помощи шпинделя с клапаном на конце, происходит закрытие или открытие затвора.

Вентили классифицируются по следующим признакам:

1. назначению (запорный и запорно-регулирующий);
2. конструкции (проходной, угловой, прямоточный и смесительный);
3. материалу корпуса (титановый, бронзовый, стальной, латунный, пластиковый);
4. способу закрытия (сальниковый и сильфонный).

• исключается возникновение сил трения между затвором и уплотнениями;
• простота исполнения;
• герметичность на высоком уровне;
• по сравнению с задвижками имеет малую строительную длину.

Основной диаметр трубопровода, на котором можно встретить вентиль, составляет до 200 мм. На больших диаметрах он практически не используется. Способ присоединения к системе водоснабжения применяется фланцевый или муфтовый.

Вентиль представляет собой устройство, в котором, при помощи шпинделя с клапаном на конце, происходит закрытие или открытие затвора.

Задвижка

Данный вид устройства применяется для прекращения подачи жидких и газообразных веществ в системе трубопроводов. Используются задвижки в системах из металлических и полиэтиленовых труб.

Запорная водопроводная арматура обладает некоторыми достоинствами, а именно:

1. по конструкции задвижка довольно проста. При выходе из строя изношенного фрагмента его легко и быстро заменить, что немаловажно в случае необходимости непрерывного водоснабжения;
2. малые габариты устройства позволяют устанавливать его в места с ограниченным пространством;
3. применяться задвижка может на любых видах трубопроводов, при разных температурах;
4. задвижка не препятствует изменению направления движения потока;
5. запорное устройство не оказывает гидравлического сопротивления при условии полного открытия;
6. широкий спектр диаметров условного прохода;
7. задвижка может надежно эксплуатироваться при высоких давлениях в системе, 25 Атмосфер для нее не критично.

По способу закрытия задвижки бывают двух видов: с выдвижным и не выдвижным шпинделем. В зависимости от используемого материала (сталь или чугун), монтаж устройства осуществляется фланцами и муфтами или же только фланцевым соединением, в случае чугунного исполнения. По виду запорного механизма водопроводные задвижки бывают клиновыми, параллельными, шланговыми и шиберными.

Монтаж арматуры своими руками

Любой тип арматуры взаимозаменяем. Чтобы самостоятельно заменить запорный узел на трубопроводе, необходимо демонтировать старую задвижку. Основной неисправностью в процессе эксплуатации задвижки являются: выход из строя прокладок и слабая набивка сальника. При необходимости замены прокладок выполняют следующие шаги:

• Демонтаж кран-буксы.
• Достают испорченную прокладку и меняют на новую.
• Собирают запорное устройство и выполняют проверку герметичности.

1. Перекрывают подачу жидкости или газа.
2. Ослабляют гайки, фиксируя шток в одном положении.
3. Снимается маховик и втулка.
4. Убирают набивку и накладывают новую.
5. Собирают задвижку.

При более крупных неприятностях (сколы, трещина по корпусу) выполняется замена запорного устройства различными методами:

• сварочные работы;
• при помощи резьбовых соединений;
• фланцами.

Совет. Монтируемое устройство желательно устанавливать на прямом горизонтальном или вертикальном участке трубы. Не рекомендуется ставить задвижку или кран на неровных местах, чтобы исключить возможность возникновения напряжений и течи в резьбовых соединениях.

Монтаж арматуры методом сварки

Если возникает потребность замены запорного механизма, установленного приварным способом, следует выполнить следующие действия:

1. Используя болгарку, демонтируется участок трубы с установленным краном или задвижкой.
2. Наждачной бумагой тщательно зачищается металл на обрезанных концах трубы.
3. Проводятся сварочные работы по присоединению нового запорного устройства.

Сварочные работы должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение такого вида работ, с обязательным соблюдением правил техники безопасности. Сварщик обеспечивается средствами индивидуальной защиты.

Монтаж при помощи резьбового соединения

Для выполнения работ достаточно иметь под рукой набор ключей, трубный или разводной (1, 2, 3 номера, в зависимости от диаметра трубопровода), а также прокладки или материал, из которого можно их изготовить. В обязательном порядке необходимо подготовить льняную нить или специальную ленту ФУМ для герметизации новых соединений.

Этапы производства работ:

• Перекрывается подача в трубопровод.
• Раскручиваются соединительные фрагменты, в случае, если не получается, нужно воспользоваться специальным средством (WD-40).
• Освобожденные места трубы с резьбой тщательно очищаются от возможной ржавчины и загрязнений. Можно применить растворители.
• Внимательно осматривают резьбу. На ней не должно быть трещин, сколов, накипи. Для уверенности в хорошем результате не мешает пройтись лишний раз специальной плашкой для нарезания резьбы.
• Собирают узел с установкой резиновых прокладок на стыки.
• Герметизируют резьбовые соединения.

Внимание. Если запорное устройство предусматривает направление движения жидкости, лучше лишний раз перепроверить, чтобы потом не делать двойную работу. На корпусе устройства должна быть стрелка.

Установка арматуры на фланцы

Фланцы представляют собой элементы в конструкции запорного устройства, которые соединяются с такими же симметричными фрагментами трубы болтами. Замену запорных устройств на фланцевых соединениях выполняют следующим образом:

1. Демонтируют все болты, а те, что не откручиваются, нужно срезать болгаркой.
2. Удаляются загрязнения на фланцах, выравнивается рабочая поверхность.
3. Устанавливаются новые прокладки между фланцами, и устройство стягивается болтами.

Основные правила при монтаже запорного оборудования:

• Очищается внутренняя поверхность трубопровода в месте проведения работ.
• Поверхность фланцев должна быть идеальной: гладкой, без трещин, царапин и сколов.
• Лучшим средством защиты от гидроудара станет установка обратного клапана.
• Если задвижка слишком тяжелая и большая, нужно предусмотреть дополнительную опору под нее. Это снизит риск перекоса и деформации места установки запорного узла.

В заключение

Устанавливая запорную арматуру на трубопроводы, не стоит забывать, что от качества выполненных работ зависит срок службы инженерных коммуникаций, а главное – бесперебойность. Поэтому выполнять такие работы должны квалифицированные специалисты с соблюдением требований и правил монтажа.

Обзор на YouTube

Особенности применения водопроводных вентилей

Вентиль – наиболее распространенный тип запорно-регулирующей арматуры, устанавливаемый на транспортирующие газ и воду трубопроводы. Шаровой вентиль позволяет изменять объем проходящей по трубопроводу рабочей среды и, при необходимости, полностью перекрывать подачу.

Вентиль для труб малого диаметра

В данной статье рассмотрен водопроводный вентиль. Вы узнаете его конструктивное устройство, технологию монтажа и особенности ремонта, а также получите рекомендации по выбору арматуры для систем водоснабжения.

Разновидности водопроводных вентилей

Технические требования к водопроводным вентилям приведены в нормативном документе ГОСТ №5761-65 “Арматура трубопроводная общего назначения”, согласно положениям которого классификация вентилей выполняется по трем факторам:

• форме корпуса;
• типу запорного элемента;
• способу фиксации на трубопроводе.

В зависимости от формы корпуса вентиль может быть угловым либо прямоточным. В угловых конструкциях запорный элемент размещен на месте стыка двух патрубков, он вращается под углом – при открытом потоке запорная часть находится в положении параллельном стенкам корпуса, тогда как в прямоточных вентилях перекрытие потока выполняется в результате поперечного движения запорной части.

Угловой вентиль с пластиковым корпусом

Прямоточные корпуса чаще всего применяются в запорных вентилях, угловые – в запорно-регулирующих изделиях, которые позволяют не только перекрывать трубопровод, но и регулировать объем подачи воды посредством изменения пропускного сечения.

Исходя из классификации по типу запорного механизма водопроводный вентиль может быть:

• шаровой;
• мембранный;
• клапанный.

Клапанный вентиль выполняется исключительно в угловом корпусе. Запорный механизм состоит из резьбового штока и поршня (клапана). Диаметр клапана соответствует сечению пропускного отверстия корпуса арматуры. При регулировке положения клапана он ввинчивается в посадочную гайку, тем самым перекрывая поток циркулирующей среды.

Клапанные вентиля являются запорно-регулирующими – добиться требуемого объема подачи воды можно изменяя промежуточное положения клапана. Существует отдельная категория изделия клапанных изделий, в которых запорный механизм представлен игольчатой головкой в виде конуса. Такие конструкции используются в напорных трубопроводах, они способны выдерживать давление в системе до 210 Бар.

Вентиля мембранного типа всегда изготавливаются в прямоточном корпусе. Внутри такого изделия размещена эластичная трубка из полимерного материала, которая пережимается специальным гильотинным затвором. Такая арматура чаще всего применяется в канализационных трубопроводах большого диаметра. Их применение в системах водоснабжения крайне сомнительно, поскольку данный запорный механизм не способен обеспечить полной герметичности при перекрытии трубопровода.

Схема шарового вентиля

Наиболее распространенным типом водопроводных вентилей являются конструкции с шаровым запорным механизмом, которые могут изготавливаться как в прямоточном, так и в угловом корпусе. Запорный узел представляет собой сферическую конструкцию, которая свободно вращается в пропускном отверстии корпуса.

При открытой подаче вода проходит через отверстие внутри шара. Если необходима регулировка пропускной способности изменяется положение шара относительно оси движение потока, тем самым достигается влияние на объем транспортируемой жидкости. Однако конструктивные особенности данного вентиля не позволяют выполнять тонкую регулировки интенсивности потока, ввиду чего они чаще используются в качестве запорной арматуры.

Как выбрать водопроводный вентиль?

Вентиля для систем водоснабжения реализуют все компании, занимающиеся поставками труб. Среди проверенных производителей выделим такие фирмы как Valtec, Rehau, AS Gruppe и Lavita. Продукция данных компаний присутствует на рынке длительное время, она проверена на практике множеством потребителей и не вызывает вопросов по качеству.

Выбирая запорный кран в первую очередь обращайте внимание на корпус изделия – он должен быть латунным, желательно из сплава CW617N. Дешевая китайская продукция нередко изготавливается из вторичной (переработанной) латуни, в составе которой могут содержаться вредные для человеческого организма примеси. Не пренебрегайте данным фактором и, при необходимости, требуйте у продавца сертификат санитарного соответствия продукции.

Качественный водопроводный вентиль

Также нужно смотреть на запорный элемент – для удешевления стоимости латунь нередко заменяют на обычную сталь, которая подвергается коррозии. В процессе эксплуатации такого изделия из-за ржавчины запорного узла может пострадать герметичность вентиля, что приведет к прорыву водопровода.

Если вы выбираете шаровой вентиль, смотрите на поверхность запорного шара. Она должна быть идеально гладкой (стенки шара обрабатываются посредством алмазной шлифовки), если же покрытие шероховатое – пострадает пропускная способность арматуры в открытом положении и при циркуляции воды будет образовываться характерный шум.

В водопроводных вентилях рычаг для регулировки всегда красны либо черный, в арматуре для газовых трубопроводов – желтый. Если водопровод прокладывается в условиях ограниченного пространства рационально брать конструкцию с компактной ручкой типа “бабочка”.

Установка вентиля в систему водоснабжения (видео)

Монтаж водопроводных вентилей

В зависимости от способа монтажа водопроводные вентили классифицируются на четыре типа:

• муфтовые – устанавливаются на трубы диаметром до 45 мм;
• штуцерные – для трубопроводов сечением от 45 мм;
• приварные – для крупногабаритных промышленных трубопроводов;
• фланцевые (резьбовые) – для бытовых систем водоснабжения.

Рассмотрим технологию монтажа резьбовых вентилей. Для проведения работ вам потребуется минимальный набор инструментов – разводной ключ и уплотнитель (пакля либо фум-лента), с помощью которого будет обматываться резьба.

Резьбовые краны могут иметь внутреннюю либо наружную (реже – комбинированную) резьбу. Подбирать арматуру необходимо в соответствии с диаметром трубопровода, также обращайте внимание на то, что фланец трубы и вентиля могут иметь разные типы резьбы.

В первую очередь необходимо перекрыть циркуляцию воды в трубопроводе и слить с системы всю воду. Если вы выполняете замену крана, демонтируйте старую арматуру и очистите резьбу на трубе от остатков уплотнителя. В случае обнаружения дефектов на резьбе (нередко первые 2-3 витка просто сгнивают), необходимо обрезать поврежденный участок с помощью болгарки и нарезать новую резьбу.

Затяжка вентиля на трубопроводе

Учитывайте, что вентиль должен быть накручен на трубу не менее, чем на 5 полных витков. Проверьте глубину вхождения резьбы без льна, если все нормально – наматываем уплотнитель и посредством разводного ключа затягиваем вентиль на трубе.

Намотка уплотнителя (льна либо фум-ленты) должна выполняться в соответствии с направлением резьбы. Толщина уплотнение не должна превышать 1 мм, после обмотки лен необходимо промазать тонким слоем паковочной пасты (составы типа Унипак, Эрметика).

Особенности ремонта

В процессе эксплуатации арматура может подвергаться следующим неисправностям:

• протечки из-за износа либо полного отсутствия (в контрафактных изделиях) уплотнительной прокладки;
• запорный элемент слетает со штока, соединяющего его с регулирующим рычагом;
• шток гнется из-за низкого качества металла;
• вентиль не перекрывает водопровод из-за наличия окалины между запорным узлом и стенками корпуса.

Если запорный узел слетел со штока либо шток погнулся, потребуется менять кран полностью – самостоятельно можно устранить лишь проблемы с герметичностью арматуры. Делается это по следующей технологии:

1. С помощью разводного ключа скручивается головка вентиля (кранбукса).
2. Демонтируется накидная гайка , шток, маховик и втулка сальника. Разборка вентиля
3. Прокладка меняется на новую аналогичного диаметра, поверхность штока обматывается толстым слоем льна, который утрамбовывается с помощью отвертки. Замена уплотнителя
4. На шток устанавливается втулка, которой прижимается набивка, и завинчивается накидная гайка. Обратная сборка вентиля
5. Отремонтированная головка крана собирается и завинчивается в корпус арматуры. Установка головки на корпус вентиля

Далее необходимо затянуть накидную гайку и проверить герметичность конструкции. Если вышеуказанный ремонт оказался безрезультативным потребуется менять вентиль на новый.

Замена крана на стояке

Замена крана на стояке

Протечка запорной арматуры на стояке — явление не редкое в квартире. Со временем трубы изнашивается, что неизбежно приводит к подтеканию воды. Замена кранов на стояке должна производиться специалистами, только тогда результат будет удовлетворительным. Самостоятельные попытки могут привести к аварийной ситуации. В таком случае цена на замену шаровых кранов может вырасти многократно. Мастера знают обо всех тонкостях работ, поэтому лучше не экономить, а сразу обратиться к профессионалам.

Кто должен менять краны на стояке?

В соответствии с законодательными нормами, замена крана на стояке – обязанность управляющей компании. К сожалению, законы не всегда работают так, как нужно. Ответственные лица часто пожимают плечами и предлагают воспользоваться их платными услугами. Иногда предлагают купить краник. Чтобы не идти у них на поводу нужно сделать следующее:

1. Написать 2 заявления, где будет подробно описана суть проблемы.

2. Если на вашу письменную просьбу нет никакой реакции, то нужно писать в вышестоящие инстанции (к примеру, администрация района).

Это сложный и трудоемкий способ. Подходит лишь стрессоустойчивым людям. С хорошим чувством юмора. Для всех остальных замена вентилей в стояке может быть выполнена и другими путями:

1. Экстремальный вариант – сорвать кран на кухне (или в ванной) и сообщить в аварийную службу со словами «не могу перекрыть воду», так как вентиль не работает.

2. Оптимальный способ – обратится в частную компанию. К примеру, в «Проблем-в-Доме.НЕТ». В этом случае замена крана на стояке, стоимость которой не так уж и велика, будет выполнена без лишних проблем.

Как выбрать вводной кран в квартиру

Этому вопросу я обязательно посвящу отдельную статью, здесь кратко. Понимая важность назначения вводных кранов, для правильного выбора должен быть только один критерий — надёжность.

Поэтому исключите из выбора вентили из цинко-аллюминиевого сплава (ЦАМ или ZAMAK). Его часто называют силумин, но это не так, хотя силумин ещё хуже ЦАМ.

Отдайте предпочтение латунным штампованным вентилям с шаровым запором (шаровые краны). Не покупайте клапанные вентили. Они дешевле, однако быстрее изнашиваются. Вода от стояка ещё не проходит очистку грязевиками, поэтому клапанный вентиль быстро изнашивается, хотя его можно отремонтировать.

Как поменять кран на стояке?

Стояк – это общедомое имущество, поэтому замена вентиля должна производиться за счет управляющей компании, ее силами. Единственный момент: надо внимательно читать договор. Там будет указано, какая именно часть стояка будет общедомовым имуществом, а какая – вашим личным. Возможно, запорный вентиль, поставленный непосредственно около батареи, будет вашим. Тогда все проблемы с его заменой придется решать самостоятельно.

Как заменить кран на стояке самостоятельно?

1. Перекрыть стояк.

Обращаетесь в управляющую организацию, пишете заявление установленного образца (есть примеры на доске информации), платите за отключение/подключение. Приходят специалисты, перекрывают стояк, сливают воду из системы.

2. Намотать на резьбу уплотнительный материал.

Это нужно для того, чтобы впоследствии не тек кран на стояке. Можно использовать фум-ленту, классический лен, пропитанный каким-либо упрочняющим составом.

Намотку осуществляют в направлении накручивания крана.

3. Закрутить запорную арматуру на трубу.

Если арматура идет легко (без усилий закручивается), то нужно еще добавить уплотнительного материала. Но и давить слишком сильно не нужно: треснет.

Хотя иногда от сантехников можно услышать: «Хорошо, что треснула именно сейчас, а не в процессе эксплуатации. Значит, запорная арматура не качественная».

Все. Установка кранов на стояке закончена. Осталось только заполнить систему водой. Но этим будут заниматься специалисты управляющей компании.

К слову. В разгар отопительного сезона вам вряд ли кто-то будет сливать воду из стояка отопления. Такой вариант возможен только при возникновении аварийной ситуации.

Как поменять краны в стояке бесплатно!

Хочу всем рассказать как что краны в тояке (те которыми вы можете перекрыть воду в квартире) УСТАНАВЛИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

А дело было так… Перекрыли мы с мужем воду для смены смесителя и кран больше не открылся! И вот мы звоним в ДЭЗ и говорим что мол так и так, но краны в стояке хотим поменять. На что нам добрая тетя и говорит: «В течении 30 минут придет сантехник!» Ну мы и наивные думали придет и все сделает! Ха! Пришел и правда минут через 30 и говорит «Вам надо в 9 утра звонить (мы в 10 позвонили), и только в будни (мы в пятницу вызвали) и поменять 1 кран стоит 1000 руб (а нам 2 крана с горячей и холодной), но если хотите то завтра вот вам номер сантехника хорошего и он вам поменят, но стоить будет не 1000 руб, а 1300 руб за кран.» Мы в ауте! Сказали ему до свидания, а сами в интернет! Нашла я заявление заполнила с нашими данными и отправила мужа в диспетчерскую! На следующий день пришел недовольный сантехник и БЕСПЛАТНО заменил краны!

А менять бесплатно должны на основании Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», а именно ст.2., п.5: В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

PS Образец заявления я дам все желающим в личку или на почту!

Замена вентиля и его ремонт

Чем быстрее вы осуществите ремонт вентилей, тем лучше для всех. А для такой оперативной работы нужно подготовить все заранее. Из какого материала чаще всего производятся вентили? Это может быть латунь и ковкий чугун. Корпусная головка, выполненная из латуни, быстро отворачивается. Если для ее производства использовался ковкий чугун, то вам понадобится приложить усилия. Особенно в случае долговременной эксплуатации.

Чтобы этот процесс проходил быстрее и легче, можно воспользоваться паяльной лампой либо горелкой (газовой). С их помощью осуществляется нагрев головки. Замена произойдет быстрее.

Кроме того, можете приготовить:

• плоскогубцы;
• гаечные ключи;
• отвертка;
• нож.

При ремонте вентиля, если он чугунный, нужно приобрести новую головку в комплекте со штоком, так как, скорее всего, шток после длительной эксплуатации стал единым целым с головкой корпуса из-за ржавчины. Если же вы используете чугунный вентиль, но с латунными штоками, то здесь можно говорить о более длительном сроке службы.

Схема расположения вентилей.

Шток, точнее его конец, имеющий упор в клапан, обладает шаровидной формой. А это значит, что на клапане есть углубление, выполняющее обжим шара штока. Именно эта конструкция обеспечивает для клапана с прокладкой положение «на плаву»: прокладка в любом случае будет перекрывать седло.

Если же обжимающая стена клапана имеет небольшие разрушения и налицо процесс отделения последнего от штока, то это и есть искомая неисправность. В этом случае можно выточить новый клапан либо использовать другой клапан со штоком, снятый с такого же вентиля. Проще произвести замену целой головки корпуса. Не забудьте, что всем необходимым нужно обзавестись до начала работ и перекрытия воды на стояке.

Последовательность действий

Перед заменой стояка отопления в подъезде прежде всего производят его отключение, изучив схему соединения. Во время отопительного сезона реально это сделать, если в квартиру на последнем этаже имеется доступ, а также после получения соответствующего разрешения в управляющей компании или жилищно-эксплуатационной конторе.

В старых зданиях при строительстве коммуникаций использовалась в основном система нижнего разлива, расположенная в подвальном помещении, а перемычка – на последнем этаже. Если в доме осталась именно такая схема, необходимо подняться к верхним соседям и выяснить место нахождения перемычки, чтобы перекрыть вентили в обоих местах.

При верхнем разливе перекрывают вентили в подвале и на чердаке, выкручивают заглушки и ждут, когда спустится вода.

Перерезают подводку к батареям, выкручивают ее отрезок из пробки радиатора. Учитывая, что наихудшее состояние труб бывает внутри бетонных перекрытий, по согласованию с соседями проделывают отверстия в полу и потолке для замены и этих скрытых отрезков трубы.

Если не планируется менять всю трубу полностью, руководствуются максимальным удобством при демонтаже и монтаже, выбрав место резки таким образом, чтобы на него сподручно было наносить резьбу или соединять детали сваркой.

При выборе резьбового соединения существуют правила, согласно которым все будет сделано грамотно.

Зафиксировав тисками трубу, снимают с нее фаску напильником или болгаркой. Надевают на трубу держатель с плашкой или клупп. Удерживают трубопровод газовым ключом, чтобы над или под стояком не образовалось разрыва. На стояке нарезают короткую, не больше 5 ниток, резьбу, на подводах к батареям – длинную.

Подготовив резьбовые соединения, пропускают заготовки труб через перекрытия и соединяют муфтами с общей магистралью. Подматывают места соединений сантехническим льном и укрепляют герметиком из силикона, предотвращающим лен от гниения и выгорания. Вместо льна и герметика можно взять полимерную нить.

Встраивают тройники и вкручивают в них вентили, в которые устанавливают патрубки с длинной и короткой резьбой с разных сторон. На сгоны ставят контргайку плоской стороной к радиатору и радиаторную пробку. Ставят перемычку. Закрепляют радиаторы на кронштейнах. Для идеальной горизонтали используют ватерпас. Заключительный штрих – закручивание пробок и контргаек.

Готовые решения

Разводка сантехники
“под ключ”

• Проект сантехники
• Прокладка труб
• Установка всех сантехприборов

Разводка сантехники
“под ключ”

• Разработка проекта
• Прокладка труб
• Установка всех сантехприборов
• Пуско-наладочные работы

• Время выезда: 9:00 или 14:00
• Любые работы (демонтаж / подключение сантехники)
• Устранение неисправностей

Как монтировать новые коммуникации

Монтаж нового трубопровода с использованием металлопластиковых или полипропиленовых труб — несложный процесс, не требующих специальных навыков.

Важно соблюдать правильную последовательность сборки трубопровода в полном соответствии с составленной схемой разводки.

Вентиль. Монтаж начинается с установки запорных вентилей на отводы от стояков. Так как здесь труба чаще всего стальная или “нержавейка”, понадобится подмотка для гидроизоляции резьбового соединения. Способ, проверенный десятилетиями, использование пакли (сантехнический лен), пропитанной краской.

Фильтр грубой очистки. Следующим после вентиля на каждый трубопровод монтируется фильтр грубой очистки. Он похож на бочонок, расположенный под углом к оси трубы. Правильно положение фильтра — бочонком вниз.

Приборы учета. После фильтра устанавливается счетчик расхода воды. По одному на холодную и горячую воду. Если счетчики вы устанавливаете самостоятельно, то не забудьте пригласить специалистов и выполнить их поверку.

Разводка трубопровода по потребителям. Теперь можно приступать к разводке трубопровода по потребителям: к раковинам в ванной и кухне, стиральной и посудомоечной машинам, душу, ванной, унитазу.

Если в вашей схеме разводки воды используется коллекторная система, то коллекторы следует устанавливать сразу после приборов учета. И уже от коллекторов разводить трубы в другие помещения.

Из чего состоит водопроводный вентиль

Устройство системы водоснабжения не обходится без запорного крана. Он полностью перекрывает подачу воды в систему или одну из её точек либо ограничивает напор. В частном строительстве (для квартиры или коттеджа) в основном используют водопроводные краны и вентили для пластиковых труб. Для системы из металла также есть свои комплектующие.

1. Виды водопроводных вентилей и их устройство
2. Основные критерии выбора запорного крана
3. Способы монтажа вентиля
4. Эксплуатация и обслуживание

Виды водопроводных вентилей и их устройство

Водопроводный вентиль — это специальная запорная арматура, которую устанавливают на входе системы к одной или нескольким сантехническим точкам. С помощью крана можно ограничивать подачу воды только к одному прибору (унитаз, раковина, стиральная машина) или по всему стояку сразу. Все зависит от того, на каком участке водопровода установлена арматура.

Запорные механизмы классифицируют по нескольким категориям в зависимости от принципа работы, конструкции, материала изготовления, пропускной способности и способа крепления на трубу.

По принципу работы выделяют два вида вентилей: шаровый и клапанный. Первый работает за счет специального запорного механизма в виде шара внутри, который имеет специальное отверстие. В момент поворота рычага/ крана сфера поворачивается таким образом, что зазор находится перпендикулярно потоку воды в трубе. Её подача останавливается. Это хорошо видно на всех сборочных чертежах к запорной арматуре. Положительные моменты шарового крана — полная герметичность перекрытой трубы, простота механизма и длительный срок эксплуатации. Ремонту водопроводный вентиль такого типа не подлежит. Самым прочным из этого класса считается механизм из латуни «Зубр» на трубу ¾ дюйма.

Клапанная арматура состоит из прокладки, которая установлена на штоке. В момент поворота вентиля она частично или полностью перекрывает поток воды в зависимости от положения запорного крана. Важные положительные стороны клапанного устройства — его ремонтопригодность и возможность управлять напором воды в системе. К минусам относят быстрый износ прокладки и необходимость совершения нескольких оборотов маховиком до полного перекрытия воды.

Если есть необходимость полностью перекрывать воду, лучше ставить шаровый кран. Если же напор подлежит корректировке, правильным решением будет клапанный вентиль.

По конструкции запорную арматуру делят на три вида:

• Прямоточная. Кран с небольшим гидравлическим сопротивлением, который устанавливают на прямой участок системы.
• Проходная. Предназначена для перекрытия потока воды в конкретном направлении.
• Угловая. Используется на угловом стыке труб. В этом случае поток воды перпендикулярен входящему направлению.

По материалу изготовления краны бывают:

• Стальные. Используются чаще для холодной воды, поскольку от горячей на ней оседает накипь. Из стали делали водопроводные вентильные краны старого образца.
• Латунные. Имеют небольшой вес и габариты. Долговечны и пригодны к установке на холодную и горячую воду.
• Бронзовые. Самый дорогой вариант запорного механизма с отличными эксплуатационными характеристиками.
• Пластиковые. Неприхотливые, долговечные, доступные устройства.

Способы крепления вентиля:

• Фланцевые. Монтируются с помощью специальных крепежей по краям арматуры и труб. Соединяются болтами. Такие запорные краны ставят только на металлический водопровод.
• Резьбовые. Монтируются с помощью контргайки для фиксации и резьбы. Подбирают такой кран по его диаметру, шагу и типу резьбы (внутренняя/наружная). Резьбовой вентиль можно ставить на пластиковые и металлические трубы. В случае с пластиком используют специальные переходники.
• Приварные. Их устанавливают только методом сварки.

Демонтировать и снова ставить назад можно только резьбовые и фланцевые вентили. Приварной не подлежит повторной установке.

По пропускной способности механизмы бывают:

• Полнопроходные. Пропускают почти 100% потока воды.
• Стандартные. Работают с 70-80% напора жидкости в системе.
• Неполнопроходные. Пропускают всего от 40% до 50% потока.

Существуют специальные трехходовые краны, позволяющие подключать манометр и отслеживать работу водопроводной системы.

Основные критерии выбора запорного крана

Выбирая вентиль в специализированной точке продаж, мастер обращает внимание на такие его параметры:

• Тип механизма (шаровый, клапанный).
• Материал изготовления. Для металлических систем берут латунные или бронзовые вентили. Для полимерных — пластиковые.
• Способ крепления.
• Пропускная способность.

При выборе крана по типу крепления нужно учесть, будет вентиль монтироваться один раз и надолго, или в будущем подлежит демонтажу и повторной установке.

Способы монтажа вентиля

В зависимости от способа крепления установка запорных кранов проводится по различным схемам. Резьбовой запорный механизм монтируют в следующем порядке:

1. Труба подготавливается под установку арматуры. На оба конца нужно нарезать резьбу, если её нет. Для этого применяют необходимого диаметра плашку. Ею вращают по трубе до образования резьбы. Для большего удобства можно использовать плашкодержатель.
2. На оба конца подготовленных труб надевают контргайки. Они в дальнейшем будут фиксировать вентиль. При установке всех резьбовых соединений желательно использовать ФУМ-ленту или другой герметик.
3. Навинчивают кран и зажимают его с обеих сторон контргайками.

Резьбовые механизмы монтируют на трубопроводах сечением от 10 до 60 мм. Рабочее давление в этом случае может варьироваться в пределах десятков атмосфер (подбирают специальный вентиль высокого давления). Тип корпуса может быть как угловым, так и прямоточным.

Установка фланцевого вентиля выполняется по такой схеме:

1. На трубы наваривают фланцы, которые затем совмещают с шайбой монтируемого крана.
2. Между шайбами в обязательном порядке устанавливают герметизирующую прокладку.
3. В технические отверстия шайбы вставляют крепежные болты. Их в момент установки вентиля параллельно затягивают. Делать нужно три-четыре оборота на каждый крепеж. Больше не нужно, иначе есть риск сорвать резьбу или повредить трубу.

Фланцевые вентили ставят на трубопроводы сечением от 10 до 160 мм. Все фланцы должны соответствовать ГОСТ 12820-80, о чем на корпусе арматуры имеется соответствующая маркировка. Допустимо устанавливать как угловые, так и прямоточные краны этого типа.

Эксплуатация и обслуживание

Чтобы кран работал без сбоев, рекомендуется правильно с ним обращаться:

• не дергать резко в момент перекрытия воды;
• не дожимать сверх упора;
• шаровый механизм нужно оставлять только в одном из положений (открыто/закрыто), иначе он быстро выходит из строя;
• периодически смазывать металлические вентили старого образца.

Если используется клапанная арматура, желательно поставить специальный фильтр на входе в систему. Это убережет прокладку (клапан) от чрезмерно быстрого износа.