Как разрезать стеклянную трубку в домашних условиях?

Резка бутылок и стеклянных трубок

В продаже на рынках есть полотна для плитки и стекла. Шириной 3 см, на краю напыление, не помню точно, карборунд. Пользуюсь таким, зажимая в ножовку. Однако при попытках сквозной круговой резки в 3-х из 5-ти случаев трескается не по шву. Немного помогает обмотать рабочую часть изолентой для наметки и укрепления. Можно, думаю, совместить с предложенной выше для ламп дневного света нихромовой нитью.

А вот, кому интересно, цитата из учебника по стеклодувному делу.

§ 16. Резка стекла

Резка трубок занимает важное место во всех стеклодувных операциях. В данном параграфе разбираются наиболее распространенные способы резки стекол.

Резка трубок стеклодувным ножом на излом. Почти во всех случаях резку трубок начинают с нанесения метки — надреза стеклодувным ножом. Надрез должен быть глубоким, перпендикулярным к оси трубки и занимать 1/6 – 1/5 часть длины ее окружности. Произведя надрез, трубку берут руками так, чтобы надрез оказался между ними с внешней стороны трубки. После этого трубку стараются одновременно растянуть и согнуть в месте надреза, при небольшом усилии она ломается точно по надрезу. Так разрезают трубки диаметром до 15 мм.

Трубку диаметром 20—25 мм надрезают так же, но ломают не руками, а положив ее на край стола. Надрез при этом должен находиться на верхней стороне трубки, а острая кромка стола должна приходиться с другой стороны. Одной рукой придерживают конец трубки, лежащей на столе, другой берут второй ее конец и, одновременно оттягивая и изгибая, ломают трубку.

При резке трубок на излом метку — надрез лучше смачивать водой, тогда край излома получается более ровным.

Резка трубок раскаленной стеклянной палочкой. Надрезав трубку (как описано ранее), прижимают разогретый добела на горелке оттянутый конец стеклянной палочки к надрезу, силу нажима постепенно увеличивают; пока конец разогретой палочки горячий, нажим должен быть легким, но по мере ее остывания нажим увеличивают до образования трещины в месте надреза.

Если трещина не прошла по всей окружности трубки, а осталась только на надрезе, то конец палочки опять разогревают и прикладывают на 2—3 мм дальше от трещины по линии надреза. Трещина обязательно пойдет к нагретой палочке.

Этот способ применяют при резке стеклянных цельнопаяных установок, ремонте дорогостоящих приборов, когда другие способы резки не подходят.

Резка трубок при помощи асбестового шнура. Два асбестовых шнура одинаковой длины смачивают в воде и обматывают ими трубку с двух сторон на одинаковом расстоянии (4—5 мм) от места надреза. Обматывать нужно аккуратно, соблюдая параллельность между полосками шнура, в противном случае разрез получится неровным. Проделав эту операцию, трубку помешают II «игольчатое» пламя горелки так, чтобы острие пламени приходилось на надрез, далее трубку равномерно вращают в пламени до образования кольцевой трещины. Этим способом разрезают стеклянные трубки любого диаметра из стекла любой термостойкости.

При резке кварцевых и фарфоровых трубок диаметром 40 мм иI более лучше использовать узкое пламя кварцедувной горелки, вращая трубку на острие пламени до легкого потемнения асбестового шнура; после этого место нагрева следует быстро охладить, облив трубку водой.

Электрорезка стекла. Электрорезка несколько напоминает резку трубок металлическим крючком, нагретым на горелке (очень старый способ, которым редко сейчас пользуются). Режущим приспособлением электрорезки служит нихромовая лента, накаляющаяся при пропускании электротока. Она укреплена на двух кронштейнах. Надрезанную трубку вращают на нагретой нихромовой ленте до образования трещины. Если трещина не образуется, то трубку, сняв с электрорезки, быстро охлаждают, например, направив на нагретую ее часть струю воздуха (можно сильно подуть на нее). Кольцевая трещина образуется по надрезу. На электрорезке можно очень быстро резать термостойкие трубки (кроме кварца), изменяя реостатом температуру нагрева нити (см. § 14, рис. 14).

Резка алмазными отрезными кругами. В последние годы большое распространение получила резка стекла алмазными отрезными кругами (АОК). Работу выполнить довольно просто, К вращающемуся алмазному кругу подводят трубку, вращая ее в противоположном направлении и слегка прижимая к кругу. Вращать трубку следует до полного разрезания. Алмазные круги в основном используют для кварцевых и фарфоровых трубок. Можно резать и стеклянные трубки, но обычно от этого воздерживаются ввиду большой ценности алмазного диска. Станок для резки стекла алмазными отрезными кругами описан в § 14 (рис. 15).

Резка капилляров и палочек. Толстостенные капилляры и палочки диаметром от 3 до 10 мм разрезают обычным способом на излом, если их длина превышает 5—10 см. Чтобы отрезать от капилляра небольшую часть размером 10 мм и менее, применяют специальное приспособление — треугольную металлическую призму (рис. 17). Капилляр кладут на одну из острых граней призмы надрезом вверх так, чтобы грань находилась точно под надрезом.

Затем, придерживая рукой длинную часть капилляра, резко ударяют ножом по той части его, которую нужно отрезать. Капилляр откалывается точно по надрезу.

Капилляры можно резать алмазным кругом, но предварительно отверстие капилляра следует заполнить (залить) воском или парафином, иначе во время резки в отверстие набивается много мелкой стеклянной пыли, промыть капилляр очень трудно, а в большинстве случаев невозможно.

Резка трубок в нагретом состоянии. При изготовлении прибора часто требуется быстро отрезать какую-нибудь трубку, не снимая прибор с пламени горелки. В этом случае участок трубки, где нужно произвести разрез, нагревают в пламени горелки, а затем, вне пламени проведя по нагретой поверхности холодным предметом (нож, трубка и т. д.), получают небольшую трещину. При небольшом нажиме или ударе по одному из концов трубки получают ровный разрез.

Разрезание тонкостенных трубок. Трубки, шарики со стенками толщиной 0,15 мм и меньше резать указанными выше способами нельзя. Такие трубки режут раскаленной платиновой, иридиевой или вольфрамовой иглой (диаметр основания иглы должен быть равным 1,5—2 мм, острие — как можно тоньше). Иглу вводят в пламя горелки (перпендикулярно направлению пламени) и нагревают ее среднюю часть. Острие иглы должно выходить за пламя на 10—15 мм. После этого, не вынимая иглу из пламени, раскаленным острием прокалывают отверстие в холодной трубке. Держа иглу в пламени одной рукой неподвижно и не вынимая ее из проделанного отверстия, другой постепенно вращают трубку вокруг ее вертикальной оси до получения полного разреза. Трубка разрезается или, вернее, расплавляется раскаленным острием иглы вне пламени горелки. Лучше всего пользоваться иридиевой или платиновой иглой, так как в этом случае разрез получается чистым, а при пользовании вольфрамовой иглой на разрезе остается налет окислов вольфрама.

Естественно, игла должна иметь ручку — державу, изготовленную из материала, плохо проводящего тепло.

Резка стекла в размягченном состоянии. В размягченном состоянии трубки режут обычными ножницами. Главное, во время резки нужно поддерживать стекло в размягченном состоянии, но так, чтобы оно не растекалось. Этим способом режут обычно толстостенные трубки.

Описанные способы резки стеклянных трубок применяют при изготовлении как простых изделий, так и сложнейших приборов из стекла. От правильного выбора того или иного способа резания зависят качество и точность изготовления прибора.

Делаем нож стеклодува, резка им трубок, стержней

Сразу стоит сказать, что насчет «делаем», это, хм, не такое уж и уместное дополнение — стеклодувное дело, само по себе, традиционно предполагает множество точек приложения для своих золотых — инструмент, оборудование, оснастка.

Вот это ваше харакири

потом кто будет убирать?

Нож для стеклодува, это вроде как пара мечей для самурая — всегда должны быть под рукой. Дело в том, что основными заготовками для стеклодувных работ являются стеклянные трубки и стержни (стеклодрот), различного диаметра. Предлагаются такие стекляшки длинной около 1.5м. Удобными для работы, являются заготовки значительно меньшей длины — обычно, около 30см и задача резки стеклянных трубок и стержней — регулярна и обычна. Это, фактически первый специализированный практический навык, которым приходится овладевать новичку.

Резка заготовок — стеклянных трубок, воистину важный навык, от его качества — ровного, красивого края трубки, часто зависит удобство, и даже возможность, последующих работ. От правильности действий — целостность рук.

Общие соображения

Существует несколько способов резки трубок, зависящих от их диаметра. Трубки, обычного для работы стеклодува-аппаратурщика диаметра — до 18…20 мм, можно резать простым способом, не вставая из-за стола. Способ подобен резке стеклорезом — нанесение царапины, затем разлом стекла. Первое требует специального инструмента, второе — столь же специального навыка. Стеклорез для нанесения царапины на стеклянные трубки небольшого диаметра, называют ножом стеклодува. Нож, представляет собой некое недлинное лезвие из твердого металла (сплава) укрепленное на удобной ручке. Рабочая поверхность лезвия — боковая.

Здесь, вариант 1 — односторонний нож, с насмерть впаянной (медью, латунью) в державку твердосплавной пластинкой. Державка с лезвием снабжена удобной ручкой. Вариант 2 — разборный. В щель державки твердосплавная пластинка зажимается.

В качестве лезвия, может быть применена пластинка из твердой инструментальной стали, например, обломок толстого полотна для ножовки[1]. Юрий Николаевич Бондаренко — стеклодув астроном из одесской области, рекомендует сплавы Т15-К6 или Т30-К4, как самые твёрдые из разработанных советскими исследователями металлокерамических твёрдых сплавов на основе карбида вольфрама. Они обеспечивают длительную работу инструмента без переточек. «Напайки» из эльбора (паять его нельзя, эльбор следует клеить) показали себя не очень хорошо. Вероятно, дело в микрорельефе режущей кромки [2].

Важный момент — заточка лезвия, она выполнятся под углом 45°, так, чтобы на режущей поверхности образовались очень мелкие зазубрины. Нож с гладкой заточкой не будет резать стекло. Из этих же соображений, заточку лучше делать на довольно грубом абразивном кругу.

Конструирование, подбор материалов

Первым делом, следует конечно, подобрать заготовку для лезвия. У меня нашелся кусок толстого

2мм станочного полотна по металлу. Попробовал его заточить на грубом абразивном круге и покорябать трубку — о-ба-на! Прототип ножа надрезает трубку весьма глубоко, трубка легко лопается по царапине. А я с надфилями мучился. Ну, так тому и быть.

Способ крепления в державке — только механический. Пайка оловянными припоями не удается. Ну, что же, крепить, так крепить. В закромах нашлись обрезки листовой нержавеющей стали. Решил зажать лезвие из ножовочного полотна между двумя неширокими пластинками из нержавейки. Весь набор скрепить двумя винтиками. Это позволит, при необходимости, заменить лезвие.

Практика

Выпилил заготовки железок — небольшой отрезной машинкой, нержавеющая сталь как обычно, заготовку лезвия — часто и много охлаждая водой, чтобы не повредить заводскую закалку. Не допуская цветов побежалости.

Разметка, выпиливание, притупление острых кромок. Деталь в середине ручки державки — из другой полоски нержавейки, толщиной — точно соответствующей толщине лезвия — 2мм.

Весь набор зафиксировал в тисках, и сварил ручку в нескольких точках. Не пожалел нержавеющего электродика, хотя можно любым попроще — хорошо работают МР3, УОНИ. Все равно эта часть заливается эпоксидной смолой в деревянной ручке.

Очень хотелось ручку из полированного эбонита, однако доступные заготовки довольно тонки — ручка из эбонита не обточенного (на фото) — имеет сильно шершавую светлую поверхность, ее удобно держать, но хотелось далеко не этого.

Второй вариант ручки, чтобы не быть привязанным к габаритам заготовки, решил сделать традиционным — выточить на токарном станке из дерева. Порылся на полочке среди заготовок, нашел подходящий, уже оболваненный кусочек сухой черемухи — быть ему ручкой стеклодувного ножа. Размер ручки подбирался по видимой части металлической державки, так, чтобы выглядели они соразмерно.

Колечко, которым обычно стягивают край деревянной ручки, предохраняет деревяшку от раскалывания, когда в неё забивают железку. Свою железку решил вклеивать, однако перед мысленным взором, столь настойчиво стояло нечто латунное и полированное, что решил сделать фальшивый «предохранитель» — для красоты. Достаточно толстостенной трубки подходящего диаметра, среди своих железок не нашел, зато в старом водопроводном хламе подобрал, такую вот корявку с резьбами, хотя она и скорее всего бронзовая.

Для обтачивания-шлифовки-полировки, был задействован токарный станок по дереву. Пришлось соорудить такое вот крепление.

Выточив колечко, можно было закончить деревянную ручку — проточить посадочное место, и окончательно обработать деревяшку — шлифовка, лощение стружками. После, в ручке было высверлено глухое отверстие ø10мм, чуть глубже длинны ручки металлической державки.

Сама ручка железки была обточена на точиле, внимательно — так чтобы полностью не сточить сварочный шов, до полной плотной посадки в деревянную ручку. Порядок. Ручку можно покрывать лаком. После, разметил и просверлил отверстия для крепежа на «щечках» державки. Отверстия под винтики М5. Заусенцы от сверления удалил, снаружи зенкованием, изнутри — шлифовкой шкуркой, подложив под кусочек, для упора, обрезок кровельной стали. Щечки державки — ее видимую в собранном состоянии часть, пошкурил несколькими номерами некрупной шлифовальной шкурки.

Лезвие. Здесь можно, при необходимости, окончательно подогнать размер лезвия, пропилить пазы для крепежа. Зажал в удобном положении в тисках, выпиливал абразивным кругом небольшой отрезной машинки — «болгарки». Сказанное по поводу перегрева, в силе, хотя и в меньшей степени.

После притупления острых кромок и примерки, лезвие можно чуток зачистить шлифовальной шкуркой и устанавливать в державку окончательно, с применением крепежа. Не забываем про стопоры.

Пока возился с железками, высохла деревянная ручка — лаковое покрытие. Чтобы было удобно покрывать, плотно вставил в отверстие кусочек круглой палочки и в нее ввинтил шуруп. За шуруп ручку подвешивал для сушки, а за палочку держал ее во время лакирования. Покрыл четырьмя слоями финского лака «Яло», он особенно хорош для светлого не тонированного дерева — покрытие матовое, очень похожее на вощение, такую деревяшку очень приятно держать в руке.

На деревяшку набил латунное (бронзовое?) колечко и смешав эпоксидную смолу с отвердителем, залил в деревянной ручке, металлическую державку с лезвием. После полимеризации смолы, рабочий край лезвия заточил. Угол заточки получился несколько больше, чем рекомендуемый в литературе, однако работает нож превосходно. В руке лежит очень удобно.

Работа над ошибками

В целом, нож получился удобным и приятным, на вид и на ощупь, но несколько моментов, о которых не догадался в процессе работы, можно сделать лучше. Щечки державки можно сделать несколько более узкими. В принципе, можно подточить имеющиеся, но это нарушит пропорции — надо было раньше думать. Винтики М5 также крупноваты, вполне можно было обойтись и М4.

Гайки, шайбы, гровера, можно было заменить на нарезанную, в одной из щечек державки резьбу. Винты применить с головками «полупотай» или «потай». Это позволит выглядеть железке более элегантно, снизит ее вес.

Резка трубок и стеклодрота стеклодувным ножом

Включает в себя две операции — нанесение царапины и разламывание трубки.

Царапина наносится, понятно ножом. Замкнутое кольцо прорезать нет нужды — вполне достаточно половины или менее. Трубка проворачивается одной рукой, второй, удерживая нож, большим пальцем прижимаем трубку к лезвию. Слышится характерный звук процарапываемого стекла.

Разламываем трубку двумя руками, большие пальцы на царапине. Важный момент — трубку с усилием тянем в разные стороны от царапины, вроде как, стараясь ее разорвать, и слегка нажимаем большими пальцами на процарапанное место. Слышится «Чпок!», и в каждой руке у нас по трубке. При приложении достаточного растягивающего усилия, края реза оказываются весьма ровными, даже при кривой царапине.

Литература

1. Легошин А.Я., Мануйлов Л.А. Стеклодувное дело. Москва «Высшая школа» 1976г.
2. Бондаренко Ю.Н. Лабораторная технология. Изготовление газоразрядных источников света для лабораторных целей и многое другое.

kak.zydus.su

Учебное пособие

Стеклодувное дело

Резка стеклянных трубок, палочек, бутылей, заготовок и плоского стекла одна из наиболее распространенных операций при лабораторных и стеклодувных работах. Она в большинстве случаев предшествует всем стеклодувным операциям. Только правильно отрезанная трубка годна для дальнейшей обработки (спайки трубок, оплавления концов трубок, впайки отростков и др.). Торец правильно отрезанной трубки в сечении должен быть строго перпендикулярен ее длине, не иметь зазубрин или волокнистости, а также коротких трещин, расположенных под небольшим углом к (месту разреза. В зависимости от диаметра трубки или заготовки применяют различные способы резки.

Резка трубок на излом. Этим способом разрезают трубки диаметром 20—23 мм и стеклянные палочки. При этом стеклянную трубку кладут на край стола и левой рукой держат ее выступающую часть. В простейшем случае трубку просто зажимают в левой руке. В правую руку берут нож (резак) из твердого сплава или острый напильник с мелкой насечкой. Поставив резак или напильник на трубку в намеченном месте строго перпендикулярно длине, левой рукой вращают трубку на себя примерно на четверть диаметра (рис. 27, а). Для уменьшения поверхностного натяжения в месте надреза трубку можно смочить водой или мыльным раствором.

Надрез можно сделать и другим методом. Правой рукой (трубка зажата в левой руке) ставят нож на трубку и с небольшим нажимом от себя вниз делают царапину, затем вдвигают нож обратно вверх, не отнимая его от трубки, и снова вниз на себя. При этом образуется ровный надрез, равный четверти диаметра трубки.

Рис. 27. Резка трубок на излом

Надрез можно сделать иначе, положив один конец трубки на правое колено и прижав другой конец левой рукой к левой ноге.

Стеклодувы для нанесения метки часто используют следующий прием. Стеклянную трубку, подлежащую резке, крепко обхватывают левой рукой, держа ее между большим и указательным пальцами. В правую руку берут резак или напильник (рис. 27, б).

Подушка большого пальца правой руки при этом должна упираться в острое ребро напильника. Затем трубку плотно зажимают между острым ребром напильника и большим пальцем и делают небольшой поворот: правой рукой — на себя, а левой — от себя, нанося прорезь на поверхность трубки.

Начинающим изучать резку стекла этот прием следует применять с большой осторожностью, так как при сильном нажиме трубка, в особенности тонкостенная, может разбиться и поранить руку. После нанесения метки трубку берут в обе руки меткой вверх, чтобы метка находилась на одинаковом расстоянии от правой и левой рук, и плавно, растягивая в разные стороны трубку, ломают ее (рис. 27, в).

Если трубка не ломается, делают на старой метке повторную одним из указанных способов и опять ломают. Для уменьшения поверхностного натяжения метку-прорезь смачивают водой. Трубка при этом ломается легче. Пока учащиеся приобретут определенней навык в резке трубок, эту операцию следует проводить, обернув руки полотенцем или тряпкой во избежание порезов. При резке стеклянные палочки ломают резким движением, чтобы не образовались заусенцы на концах.

Если необходимо отрезать трубку недалеко от ее конца, пользуются следующим приемом. На трубке резаком делают глубокий надрез, кладут трубку на острие ребра металлической призмы или на ребро трехгранного напильника меткой вверх. Необходимо следить, чтобы нанесенная на стекло царапина приходилась точно против острого ребра призмы. Затем легким ударом ножа или напильника по короткому концу добиваются ее разреза.

Стеклянные палочки можно резать таким же способом, положив палочку коротким концом на угол стола.

Резка с помощью разогретой стеклянной палочки. Этим способом режут трубки большого диаметра (до 60 мм). На трубке, как описано выше, делают надрез. В пламени горелки нагревают конец стеклянной палочки или узкой трубки. Если к середине метки надреза на трубке прижать разогретый конец стеклянной палочки, то образуется ровная круговая трещина. Если эта трещина сразу не образуется, то трубку вращают левой рукой так, чтобы разогретый конец палочки вызвал растрескивание трубки по окружности.

Почти также обрезают края трубки при выравнивании торца. Если конец трубки имеет рваные края, то обрезку для выравнивания торца производят очень близко от краев трубки; в этом случае недалеко от конца делают надрез напильником или резаком.

В пламени разогревают конец стеклянной палочки. Разогретый конец сжимают пинцетом или щипцами, придавая ему форму лопаточки. Чтобы получить небольшую ровную трещину, разогретую лопаточку затем на непродолжительное время прикладывают к царапине, нанесенной резаком. Если лопаточку приложить к царапине и держать более продолжительное время, то может образоваться неправильная и широкая трещина. После получения небольшой ровной трещины лопаточку разогревают и, прикасаясь ею к краю трещины, обводят разогретым концом по окружности трубки,для образования ровной круговой трещины. Конец трубки отделяют ударом ножа или щипцами.

При резке концов трубок из тугоплавких стекол (молибденовое, «Пирекс» и др.) лопаточку раскаляют до более высокой температуры и прикладывают к краю трещины. В этом случае лопаточку двигают не вокруг трубки, а прикладывают к стеклу у края трещины и держат до тех пор, пока не образуется кольцевая трещина.

Резка разогретого стекла холодной стеклянной палочкой. Стеклянную трубку берут в обе руки и, вращая, нагревают в узком пламени горелки по окружности. Затем к разогретому месту разреза прикладывают холодную стеклянную палочку, слегка смоченную водой. При этом стеклянной палочкой делают такие же движения, как и при нанесении ножевой метки, т. е. вниз от себя, затем вверх и вниз на себя до образования трещины, после чего трубку ломают.

Резка трубок на станке. Удобно пользоваться при резке трубок не очень большого диаметра специальным станком (см. рис. 16). Стеклянную трубку кладут в прорезь станка так, чтобы кристалл корунда или алмаза касался стенок трубки. Трубку берут двумя руками и вращают. Кристалл алмаза или корунда процарапывает при этом ровный круговой надрез. Такую трубку легко сломать или разрезать, приложив к надрезу раскаленный конец стеклянной палочки.

Резка нагретым металлическим крючком. Этим способом разрезают трубки большего диаметра (до 100 мм). Предварительно на трубку резаком наносят царапину, затем в левую руку берут металлический крючок, диаметр полуокружности которого должен быть несколько больше диаметра трубки, и нагревают крючок в пламени горелки до красного каления. На раскаленный крючок кладут трубку царапиной вниз и начинают ее медленно вращать; на втором-третьем обороте трубку вращают быстро; на четвертом-пятом — опять медленно; на пятом-шестом обороте останавливают трубку царапиной на горячем крючке. При таком вращении на трубке образуется трещина по окружности трубки.

Резка острым огнем. Трубки большого диаметра, баллоны и бутыли легко режутся «острым» огнем стеклодувной горелки. На трубке, баллоне или бутылке предварительно делают надрез резаком из твердого сплава. Трубку с двух сторон на расстоянии 4—5 мм от надреза обматывают лентой шнурового или листового асбеста, смоченного водой. Оба конца трубки или баллона (бутыли) берут в правую руку и вращают в узком пламени горелки по направлению надреза, между асбестовыми лентами — до образования кольцевой трещины.

Толщина факела острого пламени не должна превышать 1—2 мм. Края разрезанной таким способом трубки или бутыли в дальнейшем оплавляют или шлифуют.

Резка раскаленной нихромовой проволокой. На стеклянной трубке, так же как и в описанных ранее способах резки, предварительно делают надрез. Затем включают прибор с нихромовой проволокой (см. рис. 15) в сеть через трансформатор и дают проволоке раскалиться. Трубку берут двумя руками и кладут надрезом на, раскаленную проволоку. От места надреза трубку вращают вправо и влево на полный оборот (560°) до образования кольцевой трещины.

Резка алмазным и металлическим дисками. Крупные заготовки, баллоны, бутыли и трубки большого диаметра хорошо режутся алмазным или металлическим диском с применением абразивных- материалов.

На станок для резки стекла (или шпиндель притирочного станка) надевают металлический диск с медной обоймой, в которую впрессованы кристаллики алмаза. Над диском устанавливают трубку, которую присоединяют к водопроводу таким образом, чтобы вода стекала на место резки стекла диском. Под диск ставят кювет с отводной трубкой для стока воды и абразива. Включают прибор для резки, сообщая диску частоту вращения 4000 об/мин. Деталь, которую надо разрезать, слабо прижимают к диску и осторожно вращают так, чтобы на ней образовывалась прорезь, не доходящая до внутренней стенки трубки, баллона или бутыли. Равномерным вращением прорезь углубляют до тех пор, пока обе половинки разрезаемой детали не разъединяются. Трубки и изделия небольшого диаметра разрезают непосредственно на две части без вращения изделия. Во избежание поломки диска или детали нажим на диск не должен быть сильным.

Вместо алмазного диска (диаметром 80—120 мм и толщиной менее 0,5 мм) можно применить корундовый диск диаметром 80-120 мм и толщиной 1,5—2,0 мм. Резать стеклянные трубки, баллоны, бутыли и другие изделия можно также латунным или железным диском толщиной 1—1,5 мм и диаметром 100—150 мм с применением суспензии абразива (рис. 28).

Металлический диск надевают на шпиндель притирочного станка. Рядом на штативе укрепляют воронку, на конец которой надевают резиновую трубку с зажимом. В воронку наливают кашицеобразную суспензию абразива (абразив 12, 10 для толстостенных трубок или микроабразивный порошок М-14, М-20 для тонкостенных). Резиновую трубку устанавливают таким образом, чтобы суспензия абразива по каплям стекала на металлический диск, вращающийся против часовой стрелки. Трубку или заготовку берут обеими руками, осторожно подводят к вращающемуся диску и равномерным вращением делают круговую прорезь, не доходящую до внутренней стенки. Последующим вращением прорезь углубляют по кругу, пока обе части заготовки не разъединятся.

Резку металлическим диском можно проводить и другим способом. При этом деталь или заготовку вращают, делая диском прорези в виде пунктира по окружности заготовки, оставляя между ними непрорезанные части размером 5—6 мм. После того как на детали сделано соответствующее количество прорезей, разрезают непрорезанные промежутки и разнимают концы, которые затем шлифуют на планшайбе шлифовального станка.

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РАЗРАБОТКИ

Блог технической поддержки моих разработок

Резка стеклянных трубок

К нам на фирму поступил заказ на разработку станка для изготовления пипеток. Это статья о том, как мы проверяли разные способы резки стеклянных трубок.

Собственно изготовление пипеток сводится к двум операциям:

• Резка длинных стеклянных трубок на кусочки по 70 мм.
• Оплавление краев отрезков, одного края — для получения дозирующего отверстия, а другого – для сглаживания острых краев стекла.

С оплавлением трубок вопросов не было. У нас богатейший опыт по разработке оборудования для запаивания стекла. А вот с резкой стеклянных трубок мы столкнулись впервые.

Прежде всего, посмотрели в интернете ”Как отрезать стеклянную трубку”. Самый распространенный способ выглядит так:

• В месте, где нужно разрезать трубку, сделать небольшой надпил алмазным надфилем.
• Взять трубку с двух сторон и надломить ее, растягивая в стороны.

Существуют еще способы с прогреванием стекла и резким охлаждением. Какие-то не очень технологичные способы.

• Надпилили алмазным надфилем трубку.
• Положили на край стола, так, чтобы место надпила немного выступало за стол.
• Придавили часть трубки к столу.
• Надавили на выступающую часть.
• Кусок трубки легко отломился.

Край получился ровным. Попробовали разные варианты надрезов. Выяснили, что при отламывании, край стекла получается ровным, если надрез достаточно глубокий или длинный по периметру трубки.

Решили делать длинный надрез по периметру алмазным стеклорезом. Сделали макет устройства по такому принципу.

В качестве режущего элемента использовали алмаз для стеклореза, ресурс работы которого составляет не менее 500000 отрезов по заявлениям изготовителя. Режущий узел является расходным материалом, легко заменяемым обслуживающим персоналом , со стоимостью не более 600 руб.

На этом этапе был собран упрощенный макет. Поворот диска отрезного механизма производился вручную. В будущем это будет делать шаговый двигатель с управлением от общего контроллера. Отсутствовали также электромагнит прижима резца, ролики подачи трубки и датчик останова подачи.

Во время испытаний узла нарезки происходили следующие операции.

Диск отрезного механизма через трос в ручную поворачивался на 180°. Происходил надрез стекла трубки.

Трубка выдвигалась вперед, чтобы надрез попал на ребро упора.

Вертикальным нажатием руки трубка отламывалась.

Было проведен отлом 500 кусков.

Качество отрезов оказалось просто замечательным.

Мы даже разработали узел отрезки трубок по такому принципу и установили его на станок.

Когда начали испытывать механизм в боевом режиме, выявили недостатки.

• Диск получился инерционным. Особенно усугублял эту проблему тяжелый электромагнит (черный цилиндр). Чтобы провернуть диск на 180 ° и назад требовалось значительное время даже при мощном шаговом двигателе.
• Резкая остановка такого инерционного механизма вызывала неприятный стук и вибрации.
• Очень сложно было выставлять алмаз, попадать на его режущий край.
• Как результат – низкая производительность и надежнось.

Тогда поступили намного проще и технологичнее. Надпил стали делать алмазным диском.

Диск опускался, делал неглубокий надрез, примерно 0,5 мм. Дальше трубка поступала в узел отламывания, надрезанный кусок отламывался и падал в бункер.

Узел резки получился очень удачным. Да и весь станок тоже. По такому принципу может быть создано различное оборудование для резки стеклянных трубок. Оборудование малых габаритов, надежное, производительное, дешевое.

Т.е. идеальное оборудование для малого бизнеса.

Резка стеклянных трубок. (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 25

1 Тема от zombi 2015-12-02 16:34:01

• 
• zombi
• Винокур
• Неактивен

Тема: Резка стеклянных трубок.

Здравствуйте,уважаемые форумчане.Кто как режет стеклянные трубки(для гидроуровня,например.)?

2 Ответ от cern 2015-12-02 17:07:31

• 
• cern
• Винокур+
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

забей на ютубе «воронка из стеклянной бутылки»

3 Ответ от transfi 2015-12-02 17:11:56 (2015-12-02 17:12:12 отредактировано transfi)

• 
• transfi
• Профессионал
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Надфилем треугольным по кругу пройтись и отломать. Только потренироваться слегка желательно.

4 Ответ от Алексей 2015-12-02 18:30:39

• 
• Алексей
• Винокур
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

На трубку наматывал 2 полоски алюм.скотча(несколько оборотов) с зазором между ними 1-1,5мм
Место зазора грел горелкой,недолго,сек.10
Капнуть в это место хол.воды
если само не треснуло,чуть помочь руками
загладить края на наждачном камне в миске под водой

5 Ответ от UralEk 2015-12-03 07:48:50

• 
• UralEk
• Профессионал
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Кто как режет стеклянные трубки

Делаю круговую линию алмазным стеклорезом (можно и победитовым) или алмазным надфилем. Аккуратно обламываю (делаю это в перчатках, т.к. трубка может треснуть).
На газу нагреваю кончики трубки до оплавления. При этом края закругляются, меньше опасность порезаться, да и надеть силиконовую трубку проще.
Помним, что у стекла хорошая теплопроводность, поэтому трубку при нагревании надо держать с помощью инструмента.
Таким же образом можно сделать заужение стеклянной трубки- ну если есть необходимость. Нагреть в средней части и слегка растянуть.
P.S. С огнеупорной трубкой финт с оплавкой не проходит, т. у неё температура плавления выше температуры газовой горелки.

6 Ответ от new34 2017-02-19 16:51:15

• 
• new34
• Винокур+
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Наматываю пару витков нихрома на трубку , свободные концы подключаю к проводам от блока питания. Тяну за провода , натягивая нихром, иначе он норовит раскрутиться. Подаю напряжение , как только нихром раскалиться до красна сразу опускаю в воду. Трубка лопается четко по линии нагрева. Лабораторную пипетку резал именно таким способом.

7 Ответ от cern 2017-02-19 23:08:53

• 
• cern
• Винокур+
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

спрошу здесь. Кто в курсе, что за стекло используется в эн. сберегающих лампах? Сгорела лампа, трубки 6 шт длинной 8 см, диаметр около 15мм. И чем лучше счистить люминофор? Понятное дело ртуть, но где то читал, в лампе нужно создать не хилую температуру, что бы ртуть начала испаряться.

8 Ответ от al 2017-02-19 23:28:48

• 
• al
• Профессионал
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

cern, так там же ртуть. Зачем она такая нужна?

9 Ответ от Alex bcn 2017-02-20 00:55:02 (2017-02-20 00:55:02 отредактировано Alex bcn)

• 
• Alex bcn
• Capítulo de Cataluña
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

zombi, здравствуйте! я резал мерную колбу от АСП — 3. Хотел сначала так, как Александр (al) описывал, но увлекся и отрезал алмазным кругом дремеля. легко и без проблем.

cern, с ртутью шутки плохи. испаряется при комнатной температуре. легко вступает в реакцию с другими металлами.

10 Ответ от geha69 2017-03-18 08:46:14

• 
• geha69
• Профессионал
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Здравия Всем!стеклянные трубки очень хороше режутся на электро плиткорезе с водой.я игрался колотые колбы от АСП-3 все порезал если не спешить то очень хороше получается рез плоский не чего подтачивать не нужно отрезал помыл и в бой.

11 Ответ от zcom 2017-09-14 00:46:39

• 
• zcom
• Вечная память
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Кстати, по поводу покупки стеклянных трубок для изготовления диоптров в узле отбора. В магазинах медтехники и оборудования для хим.лабораторий есть в продаже трубки из кварцевого стекла. Цена 50 рублей за некондицию (отломан или отколот верх/низ, но само тело идеально) за 1-1,5м — это как повезет. Трубка диаметром 12мм отлично входит в 1/2″ латунный бочонок. А дальше по технологии от Маньякус, Сделать новый или переделать старый? . Только вместо трубки на дюйм берем на половину и муфты на 1/4 или 1/8 сразу под кран.
Себе трубку прикупил.

12 Ответ от cern 2017-09-14 07:40:52

• 
• cern
• Винокур+
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

уронил мерный цилиндр на 50 мл, откололся верх. Отрезал гравером (алмазный диск). Получилось очень ровно и быстро. Так что у кого есть бормашинка, советую прикупить алмазные диски. В китае около 100 руб за 10 дисков. Я таким сверла с напайками для керамики подвожу. Алмазное напыление не сыпется

13 Ответ от Konster 2017-09-15 06:35:16

• 
• Konster
• Винокур+
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

пытался сделать диоптр из баночки от детского пюре. надфиль + перепад температур. видимо там стекло качественное. только резать.

14 Ответ от al 2017-09-15 11:54:20

• 
• al
• Профессионал
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Konster, перед нагревом медного проволочного хомута положите заготовку в морозилку.

15 Ответ от Вова Лермонтовский 2017-09-15 12:35:15

• 
• Вова Лермонтовский
• Винокур
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Konster,
В 2006 году я делал на кухне ремонт, который предполагал встроенный в стену аквариум. Так алмазным надфилем я в шести миллиметровой «банке» (так на языке аквариумистов называется аквариум без рыбок и оборудования) таких пазов под трубки фильтрации понавыпиливал, что баночку из-под детского пюре в порошок сотру.
Так что если хочешь отпилить дно, то берешь алмазный надфиль с острой гранью и не спеша перепиливаешь. Минут за 30 должен отпилить.

16 Ответ от d.styler 2017-09-15 12:42:46

• 
• d.styler
• Интересующийся
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

Так что если хочешь отпилить дно, то берешь алмазный надфиль с острой гранью и не спеша перепиливаешь. Минут за 30 должен отпилить.

+1 — я именно так и делаю — только тонкость — я пилю в ванночке с водой — она и охлаждает место пиления и не дает пыли разлетаться — для легких эта пыль не самое полезное.

17 Ответ от Konster 2017-09-15 14:41:36 (2017-09-15 14:49:22 отредактировано Konster)

• 
• Konster
• Винокур+
• Неактивен

Re: Резка стеклянных трубок.

про фокус с медным проволочным хомутом читал. так и делал.
моя жена родом из мест где делают картины из камня (в курсе про профзаболевания на камнерезках). про правила обработки стекла и камней знаю.
содержимое банки прошло пастеризацию — возможно у стекла произошел отпуск. возможно именно для детских продуктов используют другое стекло. (место надпила я после морозилки поливал кипятком, потом погружал в холодную воду, и треснуло только после того как пришлось основательно стукнуть.
в целях эксперимента взял столовский стакан и обычный надфиль (не алмазный). стакан пилится намного легче. но форма не соответствует идеалу.

голоса
Рейтинг статьи