Как сделать талреп своими руками?

Талреп крюк-крюк.

Изготовил данный девайс сегодня на работе, пробный вариант для будущей работы.
Решил спросить и публики, нужен ли кому ворк данного изделия?
Если да то на днях буду делать еще такие же, за одно и по фотографирую весь процесс.
Если нет то удалю тему! Спсб всем отписавшимся в коментах.

И снова здрасти!

В первых строчках своего блога сразу хочу передать пламенный привет Бабе-Яге!

Ну а далее приступим к ворку!

Для начала предоставлю перечень инструментов которые Вам пригодятся для изготовления талрепа.

Далее металл который я использовал для данного изделия, поволока 1,9 мм 2,2 мм 3,1 мм

Кусок от клапана, какого именно не знаю!

Проволоку 1,9 мм изгибаем вокруг клапана 10,9 мм.

Откусываем бокорезами, в идеале если будет массовое изготовление то рекомендую резать проволоку лобзиком дабы экономить металл, так как при откусывании бокорезами много идет отходов.

Далее крепим ее в третью руку, у каждого она своя, у меня она вот такая как на фото.Изготовленная из крокодила пост советского пространства, проволоки, металлической стойки сваренной из прутка и пластины.

Припой, если честно не знаю какой но стоит 40 грн и флюс, какой именно видно на фото.При пайке я нагреваю малость припой и окунаю его в сухой флюс, до прилипания на него малость белого порошка(порошок и есть флюс, не подумайте ничего плохого)))), далее идет полный нагрев до плавки и желаемого результата!

Спаяли, приступаем к следующему процессу.

С помощью плоскогубцев сгибаем круг в овал.

Далее с помощью маленькой наковальни формируем площадку.

С одной стороны.

Далее берем проволоку 3,1 мм и отрезаем от нее боченки по 3 мм.Предварительно запилив и выровняв одну из сторон.

Оба боченка готовы к пайке.

Спаяв кольцо, и боченки в единое целое стал вопрос в травлении изделия в лимонной кислоте.
В общем титановый ковшик я еще себе не прикупил поэтому решил выкрутиться с помощью подручных средств))

Подарил как то мне знакомый вот таких алюминиевых баночек, откуда они мне не известно, но как говорится в хозяйстве пригодятся, забрал))

В общем пригодилось))Прикрутил ручку и вуаля)))

Подровняли по плоскости и по размеру.

Далее приступаем к разметке перед сверлением.

Инструменты для сверления.

Отцентровали центровкой 1 мм.

Просверлили сверлом насквозь 2 мм.

Далее приступаем к нарезке резьбы метчиком.Способы крепления метчика можно выбрать разные, но не рекомендую пользоваться моим вариантом, так как с помощью моего варианта можно легко сломать метчик если жестко крепить изделие в котором нарезается резьба.Если держать в руках то вполне нормальный выход из ситуации не имея метчикодержателя))).

Леркодержателя у меня тоже пока нету, но как говорится унывать не стоит.Бурная фантазия всегда выручает))).В загали при нарезании резьбы 2,5 мм на проволоке с диаметром 2,2 мм леркодержатель можно не использовать!

Берем проволоку диаметром 2,2 мм и отмеряем 15 мм от края.Предварительно подравниваем торец и снимаем фаску, для более плавного начала резки резьбы.

После нарезки резьбы берем круглогубцы и начинаем гнуть будущий крюк.

После выгибания и обрезки я малость разравниваю на наковаленке и приплюскиваю крюк.

После выравнивания, приплюскивания дорезаем резьбу до тех пор пока крутится лерка.
Далее откусываем лишнее, то есть меряем до средины изделия и обрезаем.

Со второй стороной поступаем так же.

Далее с помощью подручных средств шлифум, полируем и получаем изделие как на первом фото)))

В общем всем спасибо за внимание, спасибо за понимание)))
Задаем вопросы отвечаем чуть ниже)))

Зажим для стального троса. Выбираем лучший

Для чего применяется этот замысловатый инструмент?

Так как грузовой талреп имеет особую конструкцию, это позволяет ему выдерживать большие напряжения и усилия, даже если работать с довольно тяжелыми грузами. Изначально это приспособление использовалось для того, чтобы соединять деревянные и металлические конструкции самых различных типов. Зачастую его используют при такелажных работах, когда необходимо закрепить перевозимое или монтируемое оборудование, или же любой другой увесистый груз. Если нужно сделать монтаж металлической мачты или же антенны, то именно данный инструмент поможет с этим справиться.

Металлическим приборам свойственно ржаветь, если они некоторое время находятся под влиянием влаги. Но нержавеющий талреп от этого недуга защищен, так как он сделан из специальной стали или же обработан цинковым покрытием. Эта мера разработана по той причине, что данный элемент очень часто находится именно снаружи закрепленной конструкции, а значит, всегда подвержен влиянию атмосферы.

Выбирать это приспособление необходимо, отталкиваясь от длины и толщины канатов или антенн, и, несмотря на внушительные задачи, решают их такие малютки, как талрепы, их размеры варьируются от 5 до 20 мм. От выбора монтажного приспособления зависит общий успех любого строительного процесса. В первую очередь, надо определиться, для чего он необходим. Чаще всего, такой элемент используется именно для того, чтобы соединить и натянуть тросы или же канаты, на которые будет крепиться тяжелый груз.

Как устроен данный механизм и почему?

Для того чтобы понять устройство этого приспособления, нужно обратить внимание на чертеж, талреп со стороны выглядит, как обыкновенная муфта, которая состоит из двух винтов. Причем винты используются такие, на которые наносится противоположная резьба. Затем они вкручиваются в конструкцию из металла, зачастую цилиндрической формы. Если данного устройства нет, то можно использовать специальное кольцо. Благодаря металлической конструкции или кольцу, винты «стягиваются» ближе к центру, вследствие чего стальной трос и натягивается.

Также, помимо такелажных работ, широко применяется данное приспособление в домашних условиях, в основном, когда надо натянуть крепления для штор, настроить пианино (достичь лучшего звучания, натянуть струны).

Зачастую такой инструмент делается открытым, то есть видны регулирующие винты. Корпус его изготавливается путем ковки, сварки или литья. После этого фрезеруются два отверстия, которые позволяют при помощи винтов изменять длину и усилие. Изготавливаются они токарным способом. В случае, когда работы проводятся в сложных погодных условиях, используется закрытый талреп. Чаще всего, этот инструмент состоит из трех частей: корпуса, двух винтов (с правой и левой резьбой) и оголовки винтов (вилка, крюк или кольцо).

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Виды приспособлений для натяжения тросов

Прежде, чем приобретать приспособление для натяжки, необходимо разбираться в его маркировке, а именно: С+С – крюк и крюк, С+О – крюк и кольцо, О+О – кольцо и кольцо. Это наиболее часто используемые, но бывают и другие. Для того чтобы подтянуть или ослабить натяжение, необходимо вращать «кольцо», после чего винты будут двигаться либо к центру, либо от него. Вид инструмента зависит от того, какие работы вы собираетесь выполнять. Оцинкованный инструмент используется в том случае, когда вам требуется большое натягивающее усилие. Грузовой тип применяется тогда, когда необходимо либо натянуть тросы, либо же прикрепить тяжелый груз. Такие приспособления могут достигать веса до 25 кг, а выдержать данный инструмент способен до 90 тонн.

Вид приспособления «крюк-крюк» используется, когда необходимо изменить длину или натяжение цепи или троса, в основном, при установке мачт или антенн. «Крюк-кольцо» также применяется в подобных случаях. На подвижных деталях такого варианта приспособления имеется резьбовая нарезка, благодаря которой можно регулировать длину. Также сейчас появились варианты с использованием современных технологий, применяя которые можно отрегулировать плавность натяжения. Такие инструменты применяются при работах с волоконно-оптическим кабелем. Для того чтобы натянуть провода и тросы под малые нагрузки, можно использовать закрытые инструменты.

В таких случаях нет четкого значения допустимой нагрузки, поэтому ориентироваться необходимо по факту. Также следует помнить, что такие приспособления не используются для несущих конструкций. Вариант «вилка-вилка» очень популярен и применяют его довольно часто. С его помощью можно быстро изменить или отрегулировать натяжение и длину. Однако данный инструмент не применяется для того, чтобы поднимать грузы. Создан он для того, чтобы регулировать подвески, растяжки и страховки. А вот талреп цепной длиннее своих собратьев, он способен захватить два объекта, сравнительно далеких друг от друга, и затем стянуть, придав требуемое натяжение.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Читать еще: Как сделать садовый бур своими руками?

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется инструмент промывать бензином, при возможности полировать на войлочном кругу, наносить смазку и прогонять вхолостую. Лучшие смазки в этом случае – с присадкой графита или бисульфата молибдена. Во время работ их рекомендуется проворачивать (достаточно будет двух-трех раз). Если же работа проводится в сложных климатических условиях, где повышена влажность, то не лишним будет проливание пресной воды на механизмы, что позволит смыть соленую воду. Именно эти простые правила лишат пользователя множества проблем, в частности, мучительного раскручивания «залипшего» намертво талрепа.

Таким образом, благодаря универсальному инструменту, вы можете делать как простые работы (натяжение струн, гардин), так и сложные (натяжение канатов или же перенос увесистых грузов без использования дополнительных приспособлений). Также, используя данный механизм, можно добиться лучшего показателя по вертикали, когда будете устанавливать антенну или мачту.

Автор: Михаил Малофеев
Распечатать

(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Стяжка Для Гаражных Ворот Своими Руками

Стяжка для гаражных ворот

Для стяжек распашных ворот гаража используют талреп — необходимое приспособление для регулирования натяжения. Иногда предприимчивые автолюбители делают такие крюки своими руками, однако установка талрепа зарекомендовала себя решением недорогим и долговечным. По мнению на форумах, стяжка металлических ворот продлевает срок службы створок и надежно закрывает их во время мороза, когда вертикальная щеколда не работает.

Также в продаже можно найти фляжные застежки для гаражных ворот, сделанные специально для быстрой фиксации створок.
Стяжки для ворот гаража необходимы:

зимой при замерзании основной вертикальной щеколды или из-за снега в дырке, куда она опускается;
как дополнительный способ утепления — если после установки пенопластовых блоков на ворота между створками и рамой остается щель, через которую уходит теплый воздух.

Как выбрать стяжку для гаражных ворот

Стяжку (талреп) можно приобрести в крупном строительном магазине, гипермаркете. Она используется не только для запора ворот и калиток, но при других строительных, монтажных работах: с помощью стяжек выбирают слабину канатов, кабелей и тросов. Существует несколько комбинаций исполнения концов винтов:

крюк-кольцо;
крюк-крюк;
кольцо-кольцо.

При покупке талрепа стоит обратить внимание на маркировку диаметра резьбы (М и цифра). Она варьируется в пределах от М8 до М20. Обычно на гаражные ворота устанавливают стяжки небольшого диаметра, например, М12.

Другой показатель Т 10-01, Т 30-01, определяет возможную нагрузку на эту деталь.

Конструкция корпуса в виде цилиндра имеет два вида: открытый и закрытый. В продаже чаще встречается открытый тип, при котором резьбовые концы винтов расходятся и сходятся к центру при раскручивании. Закрытые стяжки лучше, но их сложно встретить в продаже.

В закрытой конструкции исключено попадание влаги, мусора и пыли на резьбу, когда талреп установлен внизу гаражных ворот.

Талреп изготавливают таким образом, чтобы его можно было эксплуатировать в тяжелых условиях. Когда нагрузка возникает, все части стяжки для ворот работают на растяжение. Декоративное ограждение для клумб своими руками? Поэтому оптимально выбирать талрепы, которые сделаны методом горячей штамповки.

Во время нее перераспределяются объемы деформируемого металла, происходит изменения в волокнах, они при сохранении прочности изгибаются по контуру. Холодная штамповка помогает в определенной мере сделать металл более прочным. И если стяжка для ворот сделана этим методом из дешевой марки, где содержание углерода низкое (например, из двадцатки), не стоит волноваться — она выдержит нагрузки. После холодной штамповки деталь подвергается термообработке при примерно 850 градусов, после ее охлаждают.

Талреп после закалки имеет твердость около 200 НВ. Также готовое изделие для защиты от коррозии обрабатывают цинком, причем уровень покрытия каждой стяжки достигает 12 мкм. Благодаря оцинковке деталь не будет ржаветь, устойчива к сильному трению и облагает износостойкостью.

“Фляжная” застежка

Также в качестве стяжки для ворот может быть использована так называемая “фляжная” застежка, которую предприимчивые конструкторы изготавливают специально для гаража. Принцип функционирования таких застежек в колено-рычажном механизме, который создает большое усилие (400 кг) для поджимания к рамочной основе ворот, при небольшом усилии на ручке. Длина крючка регулирует усилие поджима. По конструкции застежка похожа на защелку на фляге, что определило ее название.

Она затягивает гаражные ворота плотно и без особых усилий со стороны автовладельца (это может сделать даже девушка).

Преимущество фляжных застежек в быстром и несложном управлении. Однако стоит полный комплект таких стяжек в несколько раз дороже двух талрепов.

Как установить стяжки на гаражные ворота

Рассмотрим подробно механизм установки стяжки на ворота своими руками: как талрепа, так и фляжных застежек.

Обычно талреп устанавливают вниз и на верхнюю часть створок ворот. Выбирают устройство типа “крюк-кольцо”, либо “крюк-крюк”. Крюк крепится на кольцо щеколды, либо на специально приваренное кольцо к створкам. Регулировка ворот рольставни своими руками? Другая часть талрепа должна за что-то зацепляться. Обычно к полу на двух анкерах прикручивается деревянная панель с кольцом или крюком.

Однако иногда владельцы гаражей просто забивают металлический штырь в заранее сделанную дыру в полу, за который цепляют крюк талрепа. Аналогично устанавливается второй запор.

Чтобы избежать перекоса створок, автолюбители рекомендуют установить оба запора-стяжки друг под другом.
Как установить своими руками талреп, а также стяжку для гаражных ворот в действии, можете посмотреть на этом видео:

Порядок установки застежек для ворот немного сложнее. Вам понадобится приварить некоторые детали конструкции к створкам ворот. Если описание ниже вам покажется сложным, разобраться с установкой поможет схема.

Для установки нижней застежки необходимо приварить сварным швом гайку к кронштейну. Далее происходит установка кронштейна с крюком, который вкручен в контргайку. Расположение крючка выбирают таким образом, чтобы при закрывании рычаг, который накинут на крючок, проходил через мертвую точку при 5-10 градусах. Далее необходимо приварить нижнюю застежку за основание на раму, если пол металлический. Либо же вкрутить два анкерных болта в бетонную стяжку пола, и приварить застежку к ним.
Верхняя застежка устанавливается аналогично. Если ее невозможно приварить на раму, то под основание застежки специально изготовляется консоль.

Стяжка возле гаражных ворот

Вообще, стяжка — слово многозначное, и иногда ворота гаража нуждаются не только в металлических стяжках, но и обновлении стяжки пола под рамой конструкции. В этом случае речь идет о цементопесчаном слое, который заливается на пол гаража. Если под воротами появились трещины, то их можно отремонтировать.

Способ ремонта стяжки рядом с воротами зависит от варианта проблемы. Чаще всего образуются мелкие трещины, которые перед ремонтом необходимо конусообразно увеличить до глубины в 10 мм, а после очистки участка происходит обработка разбавленной эпоксидной грунтовкой. После высыхания жидкости щель заполняется раствором.

Выбоины ремонтируются таким же образом, только они увеличиваются с помощью перфоратора до дырок, глубиной 20 мм.

Однако если стяжка возле ворот сильно разрушена, например, площадь испорченного пола больше трети, то рекомендуется заменить стяжку новой. Такой крупный участок сложно реставрировать.

Сообщества Гаражные дела Блог Ремонт гаража. Стяжка и покраска пола в гараже.

Привет всем! Полтора год назад купил гараж под мастерскую и паркоместо. Гараж довольно большой, 4, 25х7 м, подвал, первый этаж и второй. На втором этаже будет сама мастерская, на первом — паркоместо (просто стоянка, без ремонта) для машины, а в подвале склад и комната отдыха.

Брал голые стены, постепенно довожу до ума. Кому интересно почитать сначала — смотрим здесь: www.drive2.ru/b/2011979/
Подробнее о том, что будет в итоге: www.drive2.ru/b/2012030/

А в этом посте я расскажу как делал пол первого этажа.

После заливки пола в подвале пришло время заняться полом первого этажа. Между подвалом и первым этажом лежат бетонные плиты перекрытия. Казалось бы, зачем еще что-то придумывать, покрасил или плитку положил по ним и готово! Но нет, у меня там было две проблемы:

▪ Порог при въезде выше плит перекрытия на 7 см (1 кирпич), поэтому при въезде я едва не чиркал дном машины об этот порог, когда задние колеса еще на улице, а передние уже в гараже.
▪ Был довольно большой уклон от ворот к задней части гаража. Перепад около 15 сантиметров…

Стяжкой надо было поднять уровень пола гаража до уровня порога и уменьшить уклон. Обычно уклон делают к воротам, чтобы вода и талый снег с машины вытекала из гаража под воротами, но у меня пришлось бы заливать 20 см стяжки под дальней стенкой гаража, а это повышенная нагрузка на плиты и дополнительные расходы на материалы и работы. Поэтому я решил эту проблему другим путем, о нем будет написано ниже.

Читать еще: Как сделать лототрон своими руками?

Перед заливкой стяжки сделал гидроизоляцию. У меня в подвале будет комната отдыха и склад, поэтому лучше обезопасить их от воды, которая может просочиться сверху через стяжку и плиты перекрытия.

Купил мастику и тонкий рубероид, раскатал рубероид, промазал мастикой стыки (делал внахлест по 10 см) на стены по 20 см позаводил, в сложных местах (столбы, трубы вентиляции) выклеил сложные переходы с кусочков рубероида и щедро залил все мастикой.

Долго искал адекватных работников для стяжки, но попадались либо те, что делают машинную стяжку от 100 м2, либо балбесы после минуты общения с которыми я понимал, что сам лучше их сделаю, не имея ни малейшего опыта в этом. Но удача мне улыбнулась и попался человек, который все толково объяснил, что и как он будет делать. Его я и привлек к работе.

На 28 м2 стяжки толщиной 8-13 см были закуплены:
45 мешков цемента
5 тонн песка (минимальный объем насыпом)
10 литров праймера для добавления в раствор
2 пакета фибры
5 л жидкого мыла для пластичности раствора
25 м демпферной ленты
11 м маяков
32 м2 кладочной сетки (была куплена заранее)
500 л воды ( навозил от колонки машиной

В пятницу поставили маяки. Уменьшили перепад с 15 до 10 сантиметров на 7 метров длины.

В субботу начали заливку. К вечеру не залитой осталась примерно четверть гаража, оставили проход к месту, где планировался желоб для воды, стекающей с машины.

В воскресенье сделали желоб установив в стяжку вентиляционную трубу 125 мм на глубину около 5 см.

В понедельник достали трубу, получив отличный полукруглый желоб в стяжке за 30 см от дальней стены, поправили мелкие косяки и на этом закончили работу.

Осталась треть цемента, 17 мешков, 15 из которых я продал знакомому, там же, в кооперативе и половина песка, который тоже был продан, но уже другому знакомому.)

Через неделю, по совету мастера, который делал стяжку, я покрыл ее грунтовкой, а еще, примерно через месяц ее мне покрасили специальной краской.

Перед покраской я еще сделал порог, точнее пространство между внутренней и наружной рамкой ворот. Получилось хорошо, не смотря на то, что мешал раствор и держал мастерок впервые в жизни.)

После заливки встал вопрос покрытия. Плитку я не хотел, это дорого, много времени займет и ненадежно в гараже, где еще не закончен ремонт и на плитку может упасть что угодно. Монтаж роллетных ворот своими руками? Решил покрасить краской, но какой?

Искал, искал, находил варианты либо простяцкая отечественная краска для полов в два слоя, ценой в 1500 грн на весь гараж, либо модная иностранная специально для гаражей, но ценой в 5600 (больше 200 долларов). Также попадались разнообразные полиуретановые, наливные полы, но цена там тоже не радовала, да еще и продавались они в объемах, которыми можно 3 гаража покрасить.

И тут мне мысль пришла, покрасить пол той краской, которой наносят разметку. Если уж на дорогах, под атмосферным влиянием она держится по несколько лет, то у меня в гараже лет на 10 ее хватит.)

Нашел фирму, которая делает разметку, за краску+работу попросили 4500 грн, сторговались на 3500. Сам дополнительно купил 10 флаконов красителя Śnieżka Colorex на 15 литров краски. У них по умолчанию только белая, красная и желтая, а я хотел светло-коричневую.

Сколько способен выдержать талреп?

Талреп для троса – приспособление, которое широко используется для монтажных, строительных и такелажных работ. Благодаря этому промежуточному звену, можно легко отрегулировать натяжение кабелей, канатов и тросов. Вы, наверняка, с ним знакомы, но не знали его чудного названия!

Для чего применяется этот замысловатый инструмент?

Как устроен данный механизм и почему?

Также, помимо такелажных работ, широко применяется данное приспособление в домашних условиях, в основном, когда надо натянуть крепления для штор, настроить пианино (достичь лучшего звучания, натянуть струны).

Виды приспособлений для натяжения тросов

Прежде, чем приобретать приспособление для натяжки, необходимо разбираться в его маркировке, а именно: С+С – крюк и крюк, С+О – крюк и кольцо, О+О – кольцо и кольцо. Это наиболее часто используемые, но бывают и другие. Для того чтобы подтянуть или ослабить натяжение, необходимо вращать «кольцо», после чего винты будут двигаться либо к центру, либо от него. Вид инструмента зависит от того, какие работы вы собираетесь выполнять. Оцинкованный инструмент используется в том случае, когда вам требуется большое натягивающее усилие. Грузовой тип применяется тогда, когда необходимо либо натянуть тросы, либо же прикрепить тяжелый груз. Такие приспособления могут достигать веса до 25 кг, а выдержать данный инструмент способен до 90 тонн.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Что такое талреп или как выбрать слабину растяжки

Конструкция

Внутренности детали не скрываются, так удобней регулировать натяжение. Корпус изготовлен с помощью литья, ковки или сварки. А отверстия для винтов фрезеруются, они регулируют усилие. Для сложных погодных условий используют талреп закрытого типа, который состоит из трёх частей:

Корпус.
Два винта (с левой и правой резьбой).
Оголовки винта (крюк, вилка и кольцо).

Читать еще: Как сделать эксцентрик своими руками?

Каждая часть устройства, точно выверена и исполнят определённую функцию, которая отвечает стандартам. Международные документы регламентирующие технические характеристики и производство талрепов — DIN 1480, DIN 1478. На территории бывшего СССР — ГОСТ 9690-71.

Талрепы ПТР 7-1 (как раньше назывались эти устройства) помогали держать в постоянном напряжение стальные канаты и тросы. Но они не имели такого большого количества оголовков в отличие от современных моделей. На концах были продолговатые петли. Нагрузка, на которую рассчитан талреп указывалась в названии, из показателя тонны-силы. Новые модели обозначаются по параметру в кН. Т 30-01, выдерживает 3 тс или 30 кН.

Устройство и принцип работы талрепа

Рассматриваемое приспособление состоит из четырёх деталей:

Литой или штампованной муфты, снабжённой двумя резьбовыми отверстиями. Муфта может иметь вид прямоугольной рамы или эллипса.
Пары крюков или иных грузозахватных элементов (стропов), имеющих резьбу на противоположной части.
Подкладных шайб, которыми производится более равномерное распределение нагрузки.
Стопорных гаек, предотвращающих самопроизвольный проворот захватов.

Отдельную группу составляют цепные талрепы (рэтчеты), в которых натяжение происходит не вследствие постепенного ввертывания захватов в муфту, а за счёт скручивания стяжной цепи, расположенной между грузовыми захватами. Талреп цепной применяется при фиксации на платформах длинномерных грузов. Он состоит из:

Цепи (вантового натяжителя).
Двух стропов.
Механизма натяжения, который, в свою очередь, включает в себя трещотку и вал, на который насаживается храповое колесо.

В простых конструкциях цепных талрепов вместо храповика предусматривается рычаг, качательным перемещением которого производится выборка слабины натяжения цепи.

Необходимое усилие фиксирования создаётся вследствие вращения стропов. При этом уменьшается расстояние между ними, выбираются зазоры, и обеспечивается натяжение удерживаемого предмета между талрепами.

Муфтовые талрепы преимущественно используются в парном сочетании, что позволяет равномерно распределить усилие натяжения в ветвях стропов. Цепной талреп может быть односторонним. Противоположный конец такого талрепа жёстко закрепляется к опорной части платформы. Однако при этом воспринимается только осевая составляющая усилия натяжения, из-за чего рэтчеты не могут использоваться для подъёма грузов, либо удерживания предметов в вертикальном положении.

Выбор талрепа

Выбор инструмента из расчёта предполагаемой нагрузки, это гарантия, что он не деформируется во время работы. Сделать это помогут таблицы, которые есть у продавца, где производитель указывает, какая модель на что рассчитана. Но выбор зависит не только от веса груза, но ещё и функции.
Первый параметр, на который нужно обратить внимание — диаметр резьбы. Винтовой крепёж на М10, М8, М12, М20, М16, имеют разную резьбу. Цифра, идущая после буквы «М», указывает на диаметр резьбы в миллиметрах, М12 — резьба 12 мм. Маркировка Т 10-01, Т 30-01, указывает на нагрузку, при которой деталь начинает разрушаться.

Талрепы чаще всего задействуют при работах на открытом воздухе, где они подвергаются воздействию влаги, температурным перепадам. Без защиты от такого воздействия современные детали не поставляются, чаще всего это цинкование.

Структура талрепа

В конструкции есть три основных компонента. Это соединительная муфта и два стержня с резьбой. Муфта бывает закрытой и открытой. Выбирая между этими вариантами, нужно думать об условиях применения. Закрытую форму используют в случаях, когда существует риск механического повреждения или попадания в механизм песка. На концах стержня есть элементы для фиксации груза, например, кольцо или крюк. Оба элемента вставляются с разных сторон по разнонаправленной резьбе, что повышает хорошую и надежную работу механизма. Крепление талрепа выпускается в разобранном виде.

ГОСТ 9690-71

Согласно ГОСТу 9690-71, существуют такие типы талрепов:

ОС — с открытой муфтой;
ОЗ — с закрытой муфтой;
ОШ — со штампованной муфтой.

Виды исполнения талрепов:

ВУ — вилка-ушко;
ВВ — вилка-вилка;
УУ — ушко-ушко.

Талрепы, изготовленные по ГОСТу 9690-71 применяется на кораблях и других плавучих средствах. ОШ детали изготавливают из углеродистой стали, в таких исполнениях:

ВУ — вилка-ушко;
ВВ — вилка-вилка;
УУ — ушко-ушко;
ВГ — вилка гак;
ГГ — гак-гак;
ГУ — гак-ушко.

ОС талрепа выполняются из магнитных и углеродистых сталей и идут в таких исполнениях:

ВВ — вилка-вилка;
УУ — ушко-ушко;
ВУ — вилка-ушко.

ЗС талреп изготавливают из сталей с высоким содержанием углерода и в двух видах:

ВВ — вилка-вилка;
ВГ — вилка-гак.

Для защиты от трения на поверхность трущихся элементов наносится графитовая смазка. Согласно ГОСТу, для фиксации положения ушей (вилок) используются гайки. Главное предназначение детали — усиление линейного натяжения. Запрещено использование для подъёма грузов. При задействовании талрепа на муфте не должно быть свободных витков.

Рабочие параметры талрепов

Для рассматриваемых приспособлений с муфтами основными эксплуатационными характеристиками являются:

Допускаемая нагрузка.
Длина муфты (реже – её поперечные размеры).
Длина самого талрепа при вывинченных захватах (резьбовая часть не выходит из тела муфты, но полностью заполняет его).

Стандарт определяет однозначную связь между диаметром резьбового отверстия в муфте талрепа и его несущей способностью. В частности, для штампованных муфт существуют следующие соотношения:

при нагрузке до 200 кг – М8;
при нагрузке до 300 кг – М10;
при нагрузке до 500 кг – М12;
при нагрузке до 1200 кг – М16;
при нагрузке до 2000 кг – М20;
при нагрузке до 3150 кг – М24 и т. д.

Предельная несущая способность стандартного грузового талрепа с открытой муфтой составляет 6300 кг; если требуются более высокие значения эксплуатационных нагрузок, такелаж проектируют и изготавливают по индивидуальным заказам. Закрытые талрепы рассчитываются на грузоподъёмность до 20000 кг (за исключением сварных конструкций муфт, нагрузки на которые не должны превышать 1500 кг).

Грузоподъёмность талрепа определяется и видом грузового захвата. Наименьшими допустимыми значениями обладают захваты типа «крюк-крюк», а наибольшими – захваты типа «вилка-вилка». Конструкция всех составляющих талрепа не должна иметь концентраторов напряжений, поэтому при переходе от одной части муфты, вилки, крюка и т. п. предусматриваются максимально возможные радиусные переходы.

В конструкциях стандартных талрепов применяются следующие обязательные требования:

Категория прочности после штамповки – не ниже КП25 по ГОСТ 8479;
Стопорные гайки должны изготавливаться по ГОСТ 5919 методами холодной высадки. Проточки резьбы не допускаются;
Метрическая резьба на всех деталях должна соответствовать требованиям ГОСТ 24705;
В литых деталях не должно быть внутренних и внешних дефектов макроструктуры (выборочный контроль качества должен соответствовать требованиям РД 34.17.402);
Сварные варианты муфт выполняют с применением электродов марки Э42А при обязательной зачистке готовых швов.
Стальные талрепы имеют поверхностное антикоррозионное покрытие.

DIN 1480

Простая конструкция талрепа (фото) — кольца и продолговатый цилиндр и резьба, с разным направлением закручивания. На конце винта предусмотрено место для фиксации стального троса. Это может быть крюк, кольцо, вилка.
Цилиндрическая конструкция корпуса бывает открытой и закрытой. В первом варианте резьбовые концы винтов сходятся к центру, при натяжении, во втором, такого не происходит. Закрытый талреп используют на площадках, где есть риск попадания влаги и мусора на резьбу.

Оголовок, выполненный в виде вилки, должен подходит по размерам к отверстию или болту, к которому будет крепиться. При использовании каната, из него легко делается петля, которая фиксируется на вилке. Все должно крепиться впритык, без запаса.

Крюк фиксируется к кольцу или другому приспособлению, которое обеспечит надежное удержание при натяжении. А если ваш оголовок заканчивается кольцом, то вам нужна цепь или другая деталь, которая не вылетит при работе.

Рэтчет — цепной талреп, в котором применяется трещотка, по внешнему виду он отличается от других. Область применения — сведение вместе удалённых объектов, больше он нигде не применяется. Большие габариты, значительно ограничивают его.

Правила подбора талрепа

Как и любой другой такелажный элемент, талрепы следует выбирать, исходя из условий конкретных проводимых работ: размеров пространства, необходимости антикоррозийной защиты, веса груза, эксплуатационного усилия на узел.

Вид оголовка подбирается по типу ответной части (крюк фиксируется к кольцу и т. д.). Размер оголовка натяжителя должен соответствовать размеру встречного крепежа. Подбор талрепа под трос производится в случае, если оголовок крепится к канату напрямую, без дополнительных приспособлений. Диаметр резьбы и запас прочности талрепа должны соответствовать предполагаемой силе давления со стороны канатов.

Все необходимые характеристики указываются производителем в специальных таблицах для каждого вида талрепа. Правильный подбор талрепа, исходя из будущих нагрузок на него, позволит продлить срок службы и избежать деформации такелажного элемента.

Советы по эксплуатации

Перед началом использования поверхности механизма желательно промыть бензином, обработать войлочным кругом и протереть графитовой смазкой. Это обеспечит защитный слой и в то же время подготовит резьбу к чистому ходу. Уже в процессе эксплуатации необходимо исключать радиальные нагрузки на талреп. Что это такое? Как правило, это случайные боковые воздействия, на противостояние которым данный механизм не ориентируется. При высоком стороннем напряжении появляется риск деформации муфты и особенно резьбы. После завершения рабочего сеанса необходимо вновь произвести обработку поверхностей талрепа с зачисткой ответственных поверхностей в зоне резьбы.

Характеристики талрепа

Среди основных технико-эксплуатационных параметров можно выделить диаметр резьбы, который определяет размеры всех элементов конструкции. Чем толще стержень, тем выше нагрузки, с которыми может работать талреп. Характеристики приспособления в показателе диаметра обычно выражаются метрической системой мер – в диапазоне от М8 до М20. Средние значения в конкретных величинах можно представить спектром от 1/2 до 1 дюйма. В частности, изделие с диаметром на 1/2 дюйма позволяет справляться с нагрузкой порядка 680 кг.

Также следует учитывать и длину приспособления. Она чаще всего пропорционально зависит от толщины, но бывают и исключения. Средний же показатель длины составляет 20-50 см. Опять же, это значение определит, насколько будет широк диапазон регулировки силы натяжения, который допустит талреп. Что это такое с точки зрения эксплуатации? Стропальщик сможет управлять жесткостью натяжения троса через механизм талрепа. Если, к примеру, он обращается с 15-сантиметровым устройством, то диапазон регулировки будет минимальным, в то время как длина в 50 см даст больше возможностей для настройки жесткости грузового крепежа.

голоса

Рейтинг статьи