Как сделать ортофосфорную кислоту в домашних условиях?

Ортофосфорная кислота

1. Получение ортофосфорной кислоты
   1. Способ, основанный на применении высоких температур
   2. Производство смеси под воздействием кислот неорганического типа
   3. Очищение и концентрация
2. Правила безопасности при работе c фосфорной кислотой
3. Правила хранения и перевозки средства
4. Вред для организма
5. Область использования H3PO4
   1. Применение в медицине
   2. Удаление ржавчины
   3. Механизм обработки металла фосфорным реагентом
   4. Преобразователь ржавчины
   5. Применение ортофосфорной основы в быту
   6. Применение в пищевом производстве
   7. Правила разведения ортофосфорной кислоты

Ортофосфорная кислота относится к категории неорганического типа средней силы, формула комбинации – H3PO4. При стандартных показателях температурного режима и давления реактив выглядит как очень маленькие кристаллы, не имеющие цвета и запаха.

При средней температуре воздуха дегидрат выглядит как кристаллы в форме ромба микро размера. Второе название продукта — фосфорная, внешне выглядит как 85 % прозрачная жидкость без запаха. Кристаллы полностью разлагается при смешивании с растворителями.

Уравнение диссоциации H3PO4 = 3H(+) + PO4(3-). Дегидрат состоит из трех атомов, поэтому разложение занимает три этапа. Молярная масса химической комбинации составляет 98 грамм на 1 моль. Молекулярная масса равняется значению 98.

Дегидрат имеет следующие основные характеристики:

• при смешивании с химическими индикаторами цвет изделия изменяется на красный;
• при большой температуре образует пирофосфорную комбинацию;
• в воде распадаются кристаллы в три стандартных этапа;
• при соединении с производными сильного уровня, образует многогранные соли;
• в сочетании с серебром, вещество выделяет незначительный осадок желтого цвета.

Получение ортофосфорной кислоты

Впервые наука узнала о продукте от ученого Бойля, который выявил формулу во время химических опытов. Основа для выжимки субстанции — фосфорный оксид. Роберт брал для работы специальные лабораторные инструменты, реактивы фосфора и азот. Выделение материи состоит в окислении основы. В производстве есть несколько методик выделения реагента:

Способ, основанный на применении высоких температур

В основе методики лежит термическая обработка до достижения реакции выделившегося оксида с водным раствором. Технологическая генерация разная, но в результате получается одна материя.

Первый вид основан на совместном взаимодействии обоих реактивов в одной емкости. В сосуд под высоким давлением подают фосфор, который разлагается под действием высокого температурного режима. Субстанция многофункционален: она окислитель оксида, защита поверхности емкости от огня, отвод части тепла из реакции. Применяемая колонна выполнена из стали, выдерживающий негативное воздействие реагента при температуре до 100 градусов. Полученная данным образом смесь практически не содержит в составе фосфор, но при этом содержит в небольшом количестве мышьяк. Жидкость очищают специальными химикатами, с дальнейшей фильтрацией смеси.

В основе второй методики лежит раздельная обработка реактивов. Для процедуры разложения применяют первую камеру, для насыщения массы второй сосуд. Используемые контейнеры имеют высокую защиту от негативных последствий дегидрата, что позволяет сохранить целостность стенок и увеличить срок эксплуатации предмета.

Производство смеси под воздействием кислот неорганического типа

С 80-ых годов ученые добывают фосфорное соединение на основе серы, вступающей в реакцию с фосфитами. Большую популярность метод получил в сельском хозяйстве, благодаря спросу на удобрения для насыщения почвы питательными веществами. Описанный способ является основным видом выделения химиката, за счет минимального расхода энергии. Ученые применяют два способа выделения формулы по отдельности или совмещая методики для эффективного результата.

Стандартный метод получения химиката заключается в принципе давления на вещество при низких температурах, что исключает риск коррозии. Описанный способ подходит для обработки сырья в большом объеме. Предварительным этапом выступает размельчение массы на мелкие частицы. Затем в реактор поступает фосфат и отдельно серная кислота. Температурный режим поддерживают в оптимальном значении в 80 градусов. За счет предварительного размельчения сырья и концентрирования полученной смеси, время выделения дегидрата увеличивается. Преимуществом второго этапа, используемого для выделения комбинации, является отсутствие этапа проведения процедуры концентрирования. Процесс обработки осуществляется при оптимальной температуре в 100 градусов. Степень концентрации полученной смеси достигает 48%.

Совмещение двух процессов изобрели японские ученые. Методика позволяет добывать гипс, который находится в дефициты в стране, из-за отсутствия естественных залежей сырья.

Очищение и концентрация

Правила безопасности при работе c фосфорной кислотой

При взаимодействии с формулой следует придерживаться рекомендаций специалистов, с целью обеспечения безопасности для здоровья человека и окружающей среды. Важно исключить прямое взаимодействие с органами дыхания, зрения, кожными покровами.

Правила использования средства:

• при обработке жидкостью в помещении, должен быть о хороший уровень вентиляции;
• для защиты кожных покровов и органов дыхания, зрения необходимо использовать: резиновые перчатки, респираторные маски и защитные очки;
• открытые участки кожных покровов нужно закрыть, что позволит избежать ожогов при попадании средства на человека;
• в случае соприкосновения средства с кожей следует промыть обожженную зону чистой водой, наложить свободную марлевую повязку и обратиться за медицинской консультацией в больницу.

Правила хранения и перевозки средства

Для хранения смеси рекомендовано использовать сосуды, выполненные из стекла, полимера или стали, стойкой к появлению ржавчины. Место, где будет размещаться бутылка, следует защитить от прямого попадания солнечного света. Помещение должно быть сухим, чтобы исключить конденсат. Рекомендуется поддерживать комнатную температуру хранения, исключив резкие перепады значений. Срок хранения содержимого бутылки, при условии соблюдения всех рекомендаций, составляет 12 месяцев.

Транспортировка реагента производится в автомобильном транспорте, оборудованном емкостями из металла. Свойства цистерны не изменяются при попадании химических составляющих. Перевозить товар можно водным видом транспорта, с учетом соблюдения рекомендаций по безопасности, в плотно закрытых бочках. Гидроксид относят к категории опасных веществ, поэтому при перевозке груза на большие расстояния нужно оформить сопроводительную документацию.

Вред для организма » >

Область использования H3PO4

В современном мире часто применяют одну химическую формулу в решения задач в разных областях науки, быта и медицины. Гидроксид фосфора востребован в разных вариантах эксплуатации. Продукт использует при необходимости создания солей кальция и алюминия, используя рецепт органического синтеза. В сфере промышленности дегидрат незаменим при обработке детали, позволяющей защитить верхний слой от разрушительных последствий ржавчины. Смесь не только удаляет образовавшийся дефект, но и защищает конструкцию от повторного появления коррозии. Бытовая химия, используемая для ухода за домом, в своем составе имеет фосфорную основу.

Кристаллы фосфора востребованы и в других сферах:

• нефтяное производство;
• производство спичечных изделий;
• изготовление пленки, необходимой для записи видео формата;
• для изготовления предметов, имеющих оптимальные показатели стойкости к воздействию высоких температур;
• в качестве составляющей средств для мытья поверхности;
• в автомобильной промышленности. Применение вещества позволяет убрать дефект машины, не нарушая целостность поверхности.

В сельском хозяйстве продукт нужен для питания растений, что приводит к быстрому росту урожая. Сельские культуры, благодаря фосфору, получают высокую стойкость к низкому температурному режиму и негативным природным условиям. Почва насыщается полезными частицами, что положительно сказывается на ее плодородность. Для некоторых видов животных необходимо наличие соединений фосфора, позволяющих обеспечить нормальное развитие метаболизма организма. Свойства продукта помогают в формировании панциря у черепахи, наростов у некоторых представителей животного мира. Ортофосфорный элемент в пищевой промышленности используется под буквенным кодом Е в комбинации с числовым кодом 338. Добавку можно встретить в следующих продуктах питания: колбаса, газированные напитки.

Применение в медицине

Удаление ржавчины

Элемент используют как в быту для разового удаления ржавчины, так и в массовых масштабах промышленности. Рекомендовано соблюдать рекомендованные правила безопасности при работе с реагентом данного типа.

Главным преимуществом комбинации выступает двойное действие на основание:

• удаление масс, изменивших свои свойства, под действием ржавчины;
• создание пленки, защищающей деталь от дальнейшего развития и образования нового дефекта.

Внешнее покрытие образуется вследствие разложения оксида слоя металла, при диссоциации продукта, заменяемым фосфорным соединением. Отзывы людей, опробовавших лично данный метод устранения изъяна, свидетельствуют об образовании пленки серого цвета, после воздействия дегидрата на металл. Образовавшийся налет имеет на ощупь маслянистую текстуру. Очищение металлической плоскости производится следующими эффективными способами:

• погружение целого предмета из металла в сосуд с раствором;
• нанесение жидкости только на зону дефекта при помощи бутылки с пульверизатором или широкой кисти;
• нанесение на металл осуществляется, после выполнения ручной чистки плоскости, необходимой для устранения разрушенных частиц.

В процессе выбора способа нанесения подготовленных к применению гранул нужно учитывать индивидуальные особенности обрабатываемого предмета и условий места осуществления процесса.

Механизм обработки металла фосфорным реагентом

Полное погружение выбранной позиции в реагент

Нанесения жидкости при помощи использования кисти или пульверизатора

Преобразователь ржавчины

Применение ортофосфорной основы в быту

В быту раствор применяется в составе химических средств, используемых для очищения поверхности. Реагент хорошо очищает унитазы и санузлы, устраняет ржавчину. Не рекомендуется применять данные средства для очищения поверхности для ванн и унитазов, выполненных из акрила. Реагент рекомендуется применять для мытья поверхностей, изготовленных из фаянса и эмали.

Для удаления ржавчины с основания ванн и умывальников необходимо предварительно произвести обезжиривание основания. После удаления жиров с поверхности следует нанести жидкость на дефект основания. Для приготовления смеси нужно взять 1 литр воды и основного средства в объеме 200 гр. В зависимости от степени загрязнения конструкции, время воздействия реагента составляет от 60 минут до 12 часов. В завершение процедуры нужно тщательно смыть состав раствором соды и проточной воды. Санузел обрабатывают смесью из соды, нейтрализующей остаток средства, далее устраняют остатки слоя химиката чистой водой. Преимуществом технологии является сохранение целостности поверхности предмета, так как проведения механической чистки не требуется.

Audi 80 2.3 NG (Alter Fritz) › Бортжурнал › Как пользоваться преобразователем ржавчины? (Мое мнение) Прошу РЕПОСТ!

Всех приветствую!

Решил сделать такой коротенький пост о том, как, на мой взгляд, правильно пользоваться преобразователями ржавчины, а если быть точнее, то — что такое преобразователь ржавчины?
Это определенное соотношение ортофосфорной кислоты и простой воды…

Кстати, ортофосфорная кислота содержится в Кока Коле (если посмотреть состав), именно поэтому Кола снимает легкий слой коррозии с каких либо изделий, именно легкий, т.к. концентрация этой кислоты в Коле мизерная.

И какой бы крутой не был производитель (Хай Гир, Цинкарь, тот что у меня на фото, хоть с планеты Юпитер), там будет в основном, один состав, вода и ортофосфорная кислота!

Конечно, различные производители дабы привлечь стадо зомбированых покупателей добавляют туда, чудо добавки, аля цинк, еще что-то там, элексир молодости и т.д.
Вот скажите, Вы действительно думаете, что если в преобразователь или какой либо грунт добавлен, якобы цинк, то металл в итоге, будет как оцинкованый?

Порой читаю на форумах, как люди рекомендуют друг другу покрыть кузов грунтом с цинком, тогда цинк будет держать очаги коррозии и не давать развиваться ей дальше… Мне лично, сразу хочется разбить монитор об асфальт и улететь в другую галактику, может хоть там понимают, что цинковое покрытие наносится не с пшикалки балончика…

Вернемся к теме!

У меня на багажнике есть несколько покрывшихся коррозией площадок, я их специально не удаляю, что бы экспериментировать в войне с ржавчиной)

В ближайшем магазине купил первый попавшийся преобразователь ржавчины, втридорога, так как вода и кислота стоят копейки, а барыгам нужно нажиться!

Можно поискать отдельно продающуюся чистую ортофосфорную кислоту в хим.магазинах, там цена за литр будет около 100 рублей, в итоге, вперемешку с водой, выйдет чуть ли не 4 литра этого «преобразователя ржавчины».
Только без чудо цинка, который нужен только для привлечения населения и поднятия цены.

Итак, следуем указанию производителя: удаляем рыхлый слой ржавчины, кистью втираем преобразователь, после высыхания удаляем щеткой избыточный налет состава, затем наносим второй слой, ждем 30-40 минут и снова удаляем щеткой избыточный налет этого чудо состава!

В итоге получаем вот что…

По идее, можно обезжиривать, наносить грунты и красить, все как сказал производитель, многие так и делают…, что я и видел во многих отчетах по подготовке кузова к окраске!
А теперь смотрим дальше.

Суть проблемы заключается в темно-серых и черных точках, производитель умалчивает о том, что их быть НЕ ДОЛЖНО!
А почему их быть не должно?!

После всей процедуры, что указал барыго-производитель, я расковырял отверткой темное пятнышко и вот что там увидел…

А там ржа… И причем такая, как будто ее вовсе и не «преобразовывали, ДАЖЕ С ЦИИИНКОООМ» — это означает, что если следовать инструкции производителя, то мы просто скроем ржавчину в корнях… будет кусок г—на в красивой обертке, как и всё в современном мире или почти всё!

Многие еще любят по днищу пройтись «антикоррозийной мастикой»… смысл такой же… а потом удивляются почему на вид целое днище пробивается пальцем… просто рука-лицо… А своим мозгом не догадаться, что нанеся на ржавчину мастику даже «как написал производитель, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ», то тем самым ты просто попшикаешь освежителем воздуха в задрищеном сортире, а корни причины останутся…

Идем дальше…
Я начал ковырять каждое темное пятнышко и вот, что получилось на выходе:

Сами все видите!

Короче… вот моя инструкция по применению преобразователей ржавчины:

— Зачищаете рыхлый слой ржавчины
— втираете кисточкой преобразователь
— через пару минут вытираете его тряпкой
— снова чистите коррозию наждачками, щетками, дрелью, пескоструем, как хотите…
— снова втираете кисточкой преобразователь, ждете несколько минут
— опять вытираете тряпкой и чистите наждачкой это место
— и только тогда, когда метал будет белый, без серых-черных пятен, можно обезжиривать, покрывать кислотным грунтом и т.д.
Хоть 10 раз, хоть 20 раз мажьте и чистите!
Да это долго, да это тяжело, да в сервисах никто так делать не будет…

Никакого промежуточного слоя этого высохшего преобразователя быть не должно, он должен только ПОМОГАТЬ ВЫЧИСТИТЬ РЖАВЧИНУ, но никак не преобразовывать её в «красивую обертку»

Я удаляю остатки высохшего преобразователя наждачкой, а лучше еще пройтись по этому месту расствором соды, что бы нейтрализовать действие кислоты! Преобразователем промазал и увидел, что чёрных точек не появляется, то вытер его сразу тряпкой, затер это место еще раз наждачкой хорошенько, а затем обезжиривание и можно грунтовать. Т.е. для меня преобразователь, как тест на беременность, только там две полоски, а тут черные точки)
.

После моих манипуляций я получил такой результат!

Вот сейчас можно приступать к полноценной окраске…
На этом все!
Может, кто-то посчитает это глупостью, кто-то согласится!
Всем успехов!

Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Audi 80, 1991

Audi 80, 1992

Audi 80, 1993

Audi 80, 1992

Комментарии 229

Ребят у меня практически нет инструмента и даже гаража нет, на машине началась ржавчина преимущественно внутри дверей.
Вот если все очаги залить цинкарем и не смывая покрыть пушечным салом это поможет ситуации?
кто-то говорил что мовиль можно класть на несмытый цинкарь, просто у меня метал совсем тонкий еще и пористый, боюсь как бы хуже не сделать. До зимы полюбому надо придумать как замедлить коррозию.

Счисти грязь, пропитай эту ржавчину самым дешевым трансмиссионным маслом можно с помощью хорошо промасленной тряпки, затем покрой место коррозии автопластилином с рынка. Более эффективного и дешёвого метода не существует. Замедлишь коррозию в том месте лет на 15.

А вонять на жаре не будет?
У масла же довольно специфический запах при нагреве, сало хоть менее химозный продукт. К тому же цинкарь я уже купил и пушечное сало тоже.

Вонять не будет абсолютно! Что бы остановить ржавчину, её сухую необходимо пропитать маслом, масла будет тонкий слой, запаха от этого не будет никакого, а сверху автопластилин ровным слоем законсервирует промаслянную ржавчину. На жаре этот автомобильный пластилин будет подтаивать, тем самым ещё лучше присосётся в ржавчину, ничем от просто так не отмывается, у меня на днище держится и не думает отваливаться! Этот способ я для себя открыл 10 лет назад! Испытано не раз, спустя многие годы я всковыривал пластилин, а там где была ржавчина — всё так и оставалось, даже местами металл стал проблёскивать, потому-что в этом автопластилине есть небольшое количество преобразователя! Недавно увидел, что известный у старичков ведущий автопрограммы показал как работает этот способ!

Что будет если ты сделаешь как хочешь сам: Цинкарь образует покрытие на ПОВЕРХНОСТИ ржавчины! Ты им покроешь её, но ржавчину полностью он не пропитает! А сверху ты замажешь пуш салом, которое не сможет достать до глубины этой ржавчины из-за того, что цинкарь образовал непреодолимый слой, а под этим слоем ржавчина будет дальше разъедать металл, и ты увидишь её скоро с обратной стороны железа!

Цинк, конечно, не нужен. А преобразователь вполне имеет право на жизнь. Под сплошным слоес преобразователя уже не может быть коррозии, доступа кислорода нет, процесс не идет. Только нормальный преобразователь реагирует с ржавчиной, в результате там пятнышек не остается, все ровно. Ну, просто не всегда получается до металла чистого дочистить. Пара-тройка слоев обычно уже покрывают все четко.
А так да, маркетинг впереди планеты всей.

то есть если остались эти пятнышки.-краторы черненькие, а потом покрыть кислотным грунтом — все будет ржаветь?

Скорее всего перестанет ржаветь, потому что доступа кислорода нет, перекрыто намертво. Кратеры по-другому никак не убрать. но надо максимально вычистить, и потом не раз обработать, чтобы точно глубоко проникла кислота.

да я час или два драил разными насадками доконца никак — ну ток если на УШМ одеть такую мощную — но она ппц металла сожрет сразу по 1мм — ей тяжело работать, чтоб много не стереть.

Ну, что получается. Остальное кислотой.

golishevsky

Провожу эксперименты спреобоазователем уже несколько лет на ржавом железе около дома. Обработаное ржавое говно особо дальше не ржавеет первое время. Ничего не счищал только ножом трубу поскоблил и попшикал несколько раз с интервалом в пол часа. Поверхность становится серая, напоминает черные саморезы. Далее другой кусок этой же трубы я нейтрализовал содрй как некоторые идиоты советуют — этот кусок тоже держится. Примерно так же. Одну зиму и опять все ржавое. Только я не понимаю нахрена ее нейтрализовывать как идиоты советуют, еслиинужно просто обезжирить и красить. Кислотные грунты содержат ту же ортофосфорную кислоту но их почему то не нейтрализуют. А преобразователь кто то аж водой смывает! То бишь опять создаем условия для коррозии в том же месте. А дальше совсем весело. 2 куска трубы. Один протравлен обезжирен и закрашен с балончика — держится прекрасно, а другой протравлен, обработан содой нейтрализованый типа, был зачищен щеткой но черные поры остались, и покрашен — и весь в точках ржавых мелких стал. В отличие от первого покрашеного который я не чистил и не гасил содой. Вот и выводы. Я все садовое ржавое железо просто брызгаю сушу, обезжириваю чем попало да крашу кисточкой не парясь вообще. Все держится. Дальше не ржавеет. Условия конечно полояльнее чем в авто но все же.

Порекомендуйте бюджетный обезжириватель
Сварил эстакаду думаю покрасить порекомендуете как лучше сделать

Нефрас в 5 литрушках продается стоит недорого.

Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?

Эта статья продолжение материала о покраски барабанов задних тормозов. Я уже говорил, что перед процессом покраски нужно их обработать преобразователем ржавчины. Вот только что это такое и как работает, не сказал, ведь статья про другое. Не беда, в этом материале я разложу все по полкам, причем преобразователь применяется не только перед малярными работами. Его можно использовать как защитное средство, уже подъеденных ржавчиной мест. Состав реально интересный, причем его можно повторить своими руками …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Как работает
• Состав на производстве
• Как сделать своими руками + ВИДЕО

Как становится понятно, он борется с ржавчиной, убирая или если хотите — преобразовывая ее. При нанесения средства на «поврежденную» поверхность происходит реакция. Ржавое место, если так можно выразиться «очищается», то есть ржавых пятен на ней нет, но происходит это не до блестящего металла. И покрывается защитной пленкой, которая должна сохранять поверхность в течение года – двух.

Вещь реально полезная, например — крыло или барабан «зацвел», то есть проявились очаги коррозии, обрабатываете, и поверхность покрывается светлой или темной пленкой, которая в свою очередь и является защитой.

Как работает

Процесс простой. Покупается преобразователь, обычно он идет в баллончиках с распрыскивателем. Далее распыляется на место очага, затем нам желательно оставить это место примерно на полчаса – час.

Средство не убирает ржавчину совсем, если можно грубо выразиться, оно ее замораживает и не дает ей расползаться дальше. На пораженной поверхности образуется железо-фосфатная пленка, которая и является защитным элементом. Срок работы примерно от года до двух, затем процедуру желательно повторить.

Хочется отметить из личного опыта, мой дядька водитель маршрутного такси, обрабатывает свою маршрутку практически каждый сезон перед зимой. И знаете, действительно меньше гниет, если сравнивать с необработанными соседними автомобилями по маршруту.

Но нам интересно, а можно ли произвести своими руками, какой примерный состав. Скажу сразу, есть два состава, тот который применяется на производствах, и тот который делается в домашних условиях.

Состав на производстве

Преобразователь ржавчины на производстве это достаточно сложный состав, конечно конкретной формулы вам никто не покажет все же это секрет. Но вот примерно узнать можно.

Итак, есть несколько основных компонентов:

• Фосфорная или ортофосфорная кислота
• Дистиллированная вода
• Цинк (в жидком виде)
• Иногда таннин
• Аскорбиновые кислоты
• Биоциды
• Пигменты
• Ингибиторы
• Всевозможные ПАВ

Стоит отметить, что иногда все эти составляющие сосредотачиваются в одном «флаконе», а вот иногда нет. Поэтому составы принято различать по подгруппам.

• Простые преобразователи, они заточены на удалении ржавчины с поверхности и созданию малорастворимых солей.

• Преобразователи – стабилизаторы. Они модифицируют ржавчину в устойчивые соединения.

• Грунтовки. В результате воздействия такого вещества, на поверхности образуется слой прочного защитного грунта, на который можно наносить краску. То есть это отличная антикоррозийная пленка.

Также хочется отметить что преобразователи, могут поставлять в различных формах. То есть они могут быть в виде аэрозолей, в виде геля или просто жидкими в бутылках. В бутылках, это самые простые и дешевые варианты, но они тратятся больше всех, гелевая и аэрозольные составляющие дороже, но расход у них намного ниже.

Как сделать своими руками

Самый простой способ это найти фосфорную или ортофосфорную кислоту и смешать ее в нужной пропорции с водой, пропорции примерно такие от 60 до 70% кислоты остальное вода. Этого уже будет достаточно, чтобы убрать слой ржавчины с поверхности.

Однако не всегда легко найти этот компонент, да и тратиться на преобразователь не всегда хочется, ведь например, нужно просто обработать тормозной барабан, чтобы обезопасить поверхность перед покраской.

Тогда можно сделать из доступных компонентов своими руками, причем они есть практически у каждого дома, нам понадобиться:

• 1 литр дистиллированной воды.
• Лимонная (можно щавелевая) кислота. Берем примерно столько же сколько и воды, то есть литр, можно даже полтора.
• 15 грамм обычной соды.

Для начала делаем базу, то есть в воду добавляем кислоту и уже после этого нам нужно добавить соду. Должна пройти реакция, примерно около 30 – 40 минут, после того как она закончится, нам нужно одеть резиновую перчатку, взять ветошь и промочить ее в этом растворе. Далее просто наносим эту «тряпку» на пораженное место. Предупреждение, его желательно зачистить.

Не стоит ждать слишком сильной реакции, все же эти кислоты являются бытовыми и не обладают высокой активностью, но как вспомогательное средство. Например, зачистили тормозной барабан нужно обработать поверхность, обязательно подойдет. Также оно не может бороться с глубокой ржавчиной.

Если вам нужно средство именно для борьбы с глубокими очагами, вам нужно купить специализированный состав, ведь там большое количество активных веществ, которые подбираются по строгой, секретной формуле.

Сейчас небольшая видео инструкция, с применение ортофосфорной кислоты, смотрим.

Вот такая вот статья получилась, думаю было полезно. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(12 голосов, средний: 3,67 из 5)

Похожие новости

Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны.

Неравномерный износ колодок. Разберем передние и задние – основн.

Антипробуксовочная система, TSC, TRC, ASR. Что это, какой принци.

Как ортофосфорная кислота борется с ржавчиной и накипью

В наше время существует множество кислот, заметно облегчающих жизнь человека в самых разных сферах. Наиболее доступной из них является ортофосфорная кислота, которая обладает самой демократичной ценой и стоит практически в каждом доме для решения различных бытовых проблем. Эта кислота — многостороннее, универсальное средство, как в промышленной сфере, так и в здравоохранении и быту.

Ортофосфорная кислота и ее свойства

Являясь относительно слабой кислотой по сравнению со своими собратьями из таблицы химических элементов, ортофосфорная кислота является неорганическим веществом. Обычно она выглядит как россыпь мелких прозрачных кристаллов. Сами по себе, в обычных условиях, они практически не проявляют химической активности. Но как только эти кристаллы будут нагреты до температуры превышающей 42 градуса Цельсия, начнут проявляться их основные химические свойства.

Кристаллы ортофосфорной кислоты под воздействием высокой температуры начнут плавиться, благодаря чему превратятся в жидкое вещество, которое и используется в быту. Стоит отметить и то, что концентрация химически активных компонентов в ортофосфорной кислоте обычно не превышает 85%.

Наиболее важным свойством данной кислоты является ее растворимость, благодаря которой можно самостоятельно получать растворы различной концентрации в зависимости от сферы применения данного вещества. Также кислота не имеет запаха и, что немаловажно, отлично реагирует с другими химическими веществами.

Меры предосторожности

При работе с любыми кислотами самое важное — это собственная безопасность. Ортофосфорная кислота не исключение. Перед тем как использовать ее, нужно убедиться в наличии подготовленного респиратора и резиновых перчаток. Ведь ортофосфорная кислота является достаточно опасным химикатом, вызывающим ожоги кожи. Испарения этой кислоты не менее опасны: их действие может привести к сильнейшему отравлению или ожогу дыхательных путей. Стоит помнить и о том, что ортофосфорная кислота легко воспламеняется и может привести к пожару. Именно по этим причинам большинство действий с этим веществом должны проводиться на открытом воздухе или в обильно вентилируемых комнатах. Главное, не позволять кислоте попасть на кожу, но если это все-таки случилось, стоит немедленно вымыть под проточной водой пострадавший участок. В том случае, если химическому ожогу подвергся значительная часть кожи, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Для устранения ржавчины и накипи в домашних условиях используется слабый раствор ортофосфорной кислоты. Она превращает ржавчину в черный налет, который потом можно легко очистить с металлического изделия. Также ортофосфорная кислота незаменима при устранении накипи на посуде.

Избавление от ржавчины

Большим достоинством ортофосфорной кислоты является ее способность образовывать защищающую от ржавчины пленку на изделии, а не просто избавляться от массы окислов. Процесс образования подобного защищающего барьера легко описать: кислота, разрушая оксид железа, фосфарицирует (укрепляет) верхний слой металла. После таких манипуляций на металлических изделиях часто можно наблюдать сероватую и маслянистую пленочку, которая появляется вместо ржавчины.

Существует множество способов удаления ржавчины, зависящие от степени поражения ржавчиной и величины предмета, который предстоит очистить:

• Травление предмета с помощью полного помещения ее в раствор;
• Очистка поверхности изделия при путем использования валика или пульверизатора;
• Распределение кислоты по металлу после его подготовительного очищения.

Травление деталей благодаря полному погружению.

Если дома имеется достаточно ортофосфорной кислоты и большая емкость, самым простым путем избавления от ржавчины будет полное помещение изделия в смесь. Для этого следует повторить порядок выполнения работы:

1. Промойте изделие под водой, используя моющее средство, это обезжирит деталь;
2. Смешайте в емкости компоненты исходя из пропорции: 100-150 г 85% кислоты к одному литру воды;
3. Дайте детали час полежать в полученной смеси, иногда помешивая ее;
4. Достать предмет очистки, а затем тщательно промыть его;
5. Смешать нейтрализующий раствор исходя из соотношения: 50% воды к 48% спирта и 2% нашатырного спирта;
6. Протереть изделие полученным раствором, потом очистить водой и высушить.

Все этапы взаимосвязаны поэтому, пропустив любой из них, вы не добьетесь желаемого результата. Так, если не выполнить обезжиривание, травление будет проходить неравномерно и неочищенные участки придется повторно очищать другими способами. Метод травления с полным погружением подходит для изделий, пораженных тем или иным уровнем коррозии, однако время на очистку может увеличиться в зависимости от толщины слоя ржавчины.

Совет! Чтобы избежать образования нежелательного гидроксида, после промывки нужно высушить деталь, причем сушить можно каким угодно удобным путем.

Как распределить кислоту по поверхности.

Вещь, пораженная ржавчиной, может оказаться внушительных размеров, а большой тары и кислоты в достаточном объеме может под рукой не оказаться. В таком случае ортофосфорную кислоту стоит нанести прямо на деталь. Сделать это можно валиком, распылителем или кистью из натурального материала. При таком подходе очень важно брать во внимание уровень поражения ржавчиной. Когда коррозия глубоко въелась в деталь, лучшим решением будет снять верхний слой вручную или используя болгарку.

Затем проводится обезжиривание, после которого требуется распределить данный раствор кислоты по изделиям без пробелов и держать на них 2 часа. После этого нужно убрать кислоту нейтрализующей смесью, последний раз смыть и просушить. Если же коррозия является незначительной, возможно справиться не прибегая к механической очистке просто повторить процедуру несколько раз.

Избавление от коррозии на ваннах, унитазах и раковинах.

Из-за того что ортофосфорная кислота отлично борется со следами ржавой воды на санфаянсе и эмалированных поверхностях, ее используют взамен бытовой химии. Не поможет это обладателям акриловых ванн.

Порядок действий для очистки фаянсовых и эмалированных поверхностей:

1. Разбавить каждые 500 мл воды 100 г 85%-й кислотой;
2. При помощи любого моющего средства обезжирить поверхность;
3. Обработать пораженную поверхность щеткой из натурального материала;
4. Чрез пару часов нужно смыть кислоту используя раствор соды (1 ст. ложка литр воды).

Главным достоинством такого способа избавления от коррозии будет то, что эмаль не разрушается из-за трения. На заметку хозяйкам, которые применяют для этих же целей «Кока-колу»: она действует именно так благодаря ортофосфорной кислоте в составе. Таким образом, выгоднее применять ортофосфорную кислоту в правильной объёме, а продукты применять по их прямому назначению.

Преобразователь ржавчины.

Модификатором или преобразователем ржавчины является тот же раствор ортофосфорной кислоты, но уже с некоторыми добавками. Их разделяют на несколько групп, в зависимости от этих добавок:

• модификаторы-стабилизаторы,
• грунтовки,
• преобразователи ржавчины.

Что выбрать?

При выборе метода избавления от ржавчины, нужно, прежде всего, учитывать место применения кислоты. Например, чтобы очистить деталь методом полного погружения, необходимо большое количество ортофосфорной кислоты. А если требуется не только избавиться от ржавчины, но и создать подготовительный слой для нанесения лакокрасочного покрытия, то смесь, приготовленная своими руками, не подойдет. Для таких целей стоит приобрести заводской преобразователь, в котором уже будут все нужные добавки.

Как бороться с накипью?

Для начала необходимо разобраться что же такое накипь. На самом деле, это не растворенные, осевшие на деталях техники соли кальция и магния. Вот почему для их удаления прекрасно подходит кислота. Несмотря на то, что кислота чаще всего применяется лимонная, ортофосфорная кислота также будет являться отличным средством, ведь ее часто применяют в промышленных масштабах. Так, чаще всего ее используют для удаления накипи из теплообменного оборудования.

Для борьбы против накипи следует смешать слабый раствор ортофосфорной кислоты и затем залить его в емкость, пораженную накипью, например, в чайник. Этот раствор нужно оставить на час, а затем тщательно промыть изделие от кислоты. Если этот способ не помогает, попробуйте повторить данную процедуру или слегка нагреть раствор. Это повысит его эффективность.

Как сделать паяльную кислоту своими руками в домашних условиях

Отправим материал на почту

Занялся пайкой различных изделий из металла у себя в мастерской. Для этих дел мне понадобились различные флюсы и кислоты. Как-то мне было лень идти в магазин, а паять-то надо было, ну и я сделал специальную паяльную кислоту своими руками из того, что было в мастерской. Поэтому дальше хочу рассказать вам немного про паяльные кислоты и как правильно самостоятельно делать паяльную кислоту.

Что такое паяльная кислота и для чего она нужна

Если же вы учили химию, то знаете, что среди металлов есть вещества с большой активностью.

Многие из них вступают в реакцию с воздухом, в результате чего окисляются.

Оксиды, что образовались на поверхности металлов превращаются в гидроксиды из-за воздействия влаги, что находится в атмосфере.

Подобные смеси из продуктов окисления металла называют ржавчиной.

Ржавчина и другие оксидные слои, которыми покрываются другие металлы, не позволяют ничего припаять к заготовке.

Решить эту проблему помогает кислотные флюсы, кислотность которых бывает разная. Простейшие кислотные флюсы – паяльные кислоты.

Паяльной кислотой называют группу разнообразных составов на основе одного или нескольких химических элементов, которые можно изготовить самостоятельно.

Изготовление паяльных кислот своими руками

Соляная кислота для пайки в домашних условиях

Если для пайки вам нужны будут активные смеси то, к таким относятся растворы с хлоридом цинка.

Одной из таких активных смесей является соляная кислота.

Обычно соляную кислоту делают по рецепту 412 грамм цинку разбавить в 1 литре концентрированной соляной (гидрохлоридной) кислоты.

Процесс добавления цинка не очень приятный и безопасный, так как во время процедуры выделяются летучие пары.

Поэтому делайте это в проветриваемом помещении и в респираторе.

Пользуются популярностью сразу несколько различных составов на основе хлорида цинка.

Также соединения цинка используют во время цинкования для защиты металлов от коррозии.

Итак, для работы с продукцией чёрных и цветных металлов следующее соотношение:

• Хлорид цинка – от 25% до 30%;
• Концентрированная гидрохлоридная (соляная) кислота – 0,7%;
• Вода – от 69,3% до 84,3% (в зависимости от процента хлорида цинка);

Соляную кислоту и хлорид цинка необходимо развести в воде, после чего хорошо перемешать. Желательно работать под вытяжкой.

Готовый материал хранить только в закрытой ёмкости, так как соляная кислота – сильно летучее вещество.

Паяльная паста с салициловой кислотой

Для работы с платиной, медью, серебром и их сплавами используют специальное средство.

Это средство – салициловая кислота, которую весьма легко изготовить своими руками.

Для этого просто смешайте салициловую кислоту, технический вазелин, триэтаноламин, после чего растворите смесь в спирте.

Паяльная кислота с вазелином

Иногда при работе с чёрными и цветными металлами удобнее использовать паяльную пасту на основе вазелина.

Для её изготовления необходимо смешать насыщенный раствор хлорида цинка (3,7%) с техническим вазелином (85%), после чего, для придания пасте нужной консистенции добавляют немного воды (приблизительно 11,3%).

Паяльная кислота с этиловым спиртом

Данная паяльная кислота с этиловым спиртом отлично подойдёт для работы с платиной, никелем и их сплавами.

Для её изготовления смешайте всё тот же хлорид цинка (1,4%) с этиловым (винным) спиртом (40%).

Полученную смесь разведите в воде и хорошо перемешайте.

С канифолью

Паяльная кислота с канифолью имеет пастообразную форму и используется для проведения ответственных работ с чёрными и цветными металлами и вообще весьма универсальна.

Её изготовление происходит путём смешивания 24% канифоли с 1% хлорида цинка, после чего полученную смесь непобедимо растворить в этиловом спирте.

После работы с данной паяльной кислотой рабочую зону необходимо промывать ацетоном.

Для изготовления паяльной пасты с канифолью, что используют для швов повышенной прочности, используйте следующую пропорцию:

• Хлорид цинка – 4%
• Канифоль – 16%
• Технический вазелин – 80%

Однако данную паяльную кислоту куда труднее отмыть после работы.

Паяльный флюс на основе олеиновой кислоты

Данный паяльный флюс используют для работы с алюминием, он имеет вязкую консистенцию и похож на тягучую жидкость.

Изготовление данного паяльного флюса происходит путём смешивания 20 миллилитров олеиновой кислоты с 3 граммами йода лития, полученную смесь подержите немного в водяной бане, а после перелейте в стеклянную ёмкость.

После остывания раствора перелейте и храните его в стеклянном флаконе.

После пайки с использованием этого самодельного флюса промойте рабочую зону ацетоном, спиртом или бензином.

Паяльная паста для пайки нихрома

Как понятно из названия, данная паяльная кислота используется при пайке нихрома.

Изготавливается она путём смешивания 7 г порошкообразного хлорида цинка, 7 г глицерина и 100 г технического вазелина.

Полученную массу необходимо хорошо перемешать, делать это лучше в специальной ступке или фарфоровой чашке, там же можно и хранить пасту.

Доступные варианты замены паяльной кислоты

Для обработки железа, стали, никеля, чистой меди и их различных сплавов перед пайкой используют ортофосфорную кислоту, которую зачастую называют фосфорной.

Эта кислота не только удаляет образующиеся оксиды, но и создаёт защитный слой, что легко разрушается под воздействием высокой температуры жала паяльника.

Ну а самый простой и популярный в народе метод замены паяльной кислоты – обыкновенный аспирин.

Раствор аспирина делают, просто смешав таблетку аспирина в небольшом количестве воды, после чего смесь наносится на заготовку и производится пайка.

Также некоторые мастера вместо приготовления раствора просто посыпают рабочую поверхность растолчённой таблеткой аспирина.

Рекомендую следующее видео, где автор наглядно показывает процесс изготовления самодельной паяльной кислоты:

Как итог

Паяльные кислоты можно легко изготовить своими руками даже без особых познаний химии. Существуют различные рецепты по изготовлению паяльных кислот. Самым популярным является – паяльная паста с канифолью. Для её изготовления нужно смешать 4% хлорида цинка, 16% канифоли и 80%технического вазелина. Ну а самый популярный вариант замены паяльной кислоты – обыкновенный аспирин.

Напишите в комментариях, как вы считаете какие кислотные флюсы качественнее – самодельные или фабричные