Как отжечь латунь в домашних условиях?

Как отжечь латунь в домашних условиях?

Прежде всего, речь идет не только о первоначальном, а и о регулярном отжиге в процессе использования гильз. По мнению ведущих стрелков такой подход позволяет не только продлевать жизнь гильз, но и получать минимальные группы. Самая маленькая 1000-ярдовая группа 5-ти выстрелов когда-либо полученная на IBS соревнованиях, была сделана с гильзами, отжигаемыми после каждого цикла использования.
Правильный отжиг делает напряженность шейки гильзы более равномерной, что важно для точности выстрела. Эталоном отжига может служить цветовая гамма новых гильз Lapua.
При неоднократном использовании гильз шейки их становятся более твердыми. При внешне тех же гильзах, настройках изменяются параметры посадки пуль, увеличиваются размеры групп, появляются необъяснимые отрывы. Далее появляются трещины шеек, т.к. повышенная их твердость не позволяет мгновенно реагировать на удар давления при выстреле.
Отжиг возвращает шейки гильз к их первоначальному состоянию. Твердость металла регулируется температурой и временем воздействия. Периодичность данной операции зависит от калибра, веса и начальной скорости пули. Специальной таблицы нет, но чем тяжелее условия работы гильзы, тем чаще ее необходимо отжигать, т.е. через 2-4 цикла. Стрелок сам определяет периодичность, исходя из своего оружия, результатов серий. Для ‘тесных’ Neck-диаметров патронника — реже. Для обычных — чаще, т.к. увеличивается деформация дульца при подготовке к следующему циклу. Кроме того, необходимо исключить использование гильз в другом оружии аналогичного калибра.

1.Горелка должна позволять достичь температуры шейки между 750 и 800 градусами (F) в интервале 6-8 секунд. Как сказано, данная комбинация температуры и времени позволяет достичь необходимого цвета шейки ‘унылый жар в темной комнате’. Пламя, охватывающее шейку, должно иметь легкий синеватый цвет, заканчиваться в плече гильзы или немного ниже. Если гильза начинает пылать слабым оранжевым цветом, то это перегрев, и гильзу можно выбросить, т.к. будет слишком мягкой. Для правильной оценки цвета, гильзы предварительно чистятся (полируются). О перегреве говорит и отсутствие блеска шейки после отжига. Цвет шейки должен быть легкой синевы. При отсутствии изменения цвета температуру необходимо повысить путем регулирования горелки или направления пламени.
2.Не допускается перегрев нижней части гильзы.
3.Охлаждение нагретой части осуществляется помещением в воду или естественным путем, но во втором случае донце должно находиться в держателе, который исключает нагрев нижней части гильзы. Авторы не рекомендуют использовать воду по причине возможных ожогов нагретыми брызгами жидкости.
4.Отжиг выполняется перед первичной обработкой и последующими подготовками гильзы к очередному циклу. После отжига гильзы необходимо чистить (полировать) снова.
5.Гильзы перед отжигом обязательно проверяются на отсутствие снаряжения.

Необходимость и правильность выполненного отжига проверяется с помощью устройства, аналогичного плоскогубцам, но имеющего ограничитель величины смыкания ‘челюстей’. Берется три гильзы — новая, прошедшая несколько циклов и после отжига. С помощью указанного приспособления сжимается дульце на несколько тысячных дюйма. После сжатия все гильзы должны вернуться в первоначальное состояние за счет упругости. Сила сжатия определяется мышечно рукой. Сжатие средней силы понадобится для новой гильзы. Более сильное — для прошедшей несколько циклов. Самое слабое — для прошедшей отжиг. Если для второй усилие приближается к фабричной, то необходим отжиг. Если отожженная гильза не принимает первоначальной формы, то она перегрета, т.е. слишком мягкая.
ОТЖИГ НЕОБХОДИМ, КОГДА ВЫ НАЧИНАЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОТРЫВЫ И НЕОБОСНОВАННО БОЛЬШИЕ ГРУППЫ.

Небольшой поддон наполняется водой до уровня одной трети — половины длины гильзы. В него помещаются гильзы. Пламенем факела пропана нагреваются шейки гильз до описанного выше состояния. Когда волшебный момент (дословно) достигнут, нагрев быстро прекращается и гильзы роняются в воду.

Недостатком является неравномерность и неоднородность нагревания гильз.

Наиболее популярный способ.

Заключается в отжиге по одной гильзе путем вращения их в факеле горелки. Используется как ручное, так и автоматическое вращение. Сами держатели предохраняют донце гильзы от перегрева. Вращение электродвигателем осуществляется со скоростью 60-100 оборотов в минуту.

Устройство Чарльза Баилея, IBS 1000-ярдового ‘Бенчрест стрелка года’ (2001г).

Держатель отрегулирован на плотную посадку гильзы. Левой рукой в перчатке выполняется работа с гильзами, а правой — с горелкой.

Может использоваться устройство на основе редуктора электродрели.

Или электроотвертка с держателем K&M.

Или обычный держатель K&M из одноименного комплекта для обточки шеек гильз.

Используется карусельное отжигающее устройство с регулируемой глубиной посадочных мест гильз различных калибров. Защита устройства от перегрева осуществляется водой, находящейся в центральной части. Вместе с вращением карусели вращаются и гильзы вокруг своей оси. Гильзы в гнезда вставляются вручную, а выпадают из них после прохода горелок.

Увидеть работу данного устройства можно скачав видео. В окне

указанного выше источника данного материала. Необходимо кликнуть ‘воспроизведение’ или справа от окна ‘Movie Link’.
Наглядно видна процедура отжига, форма факела горелки, время нагрева и т.д.
Само устройство — http://www.kenlightmfg.com/products.html

Горелки во всех способах используются пропановые с малыми наконечниками. Факел пламени должен быть постоянным, без вспышек и стабильной не искаженной формы, не более пол-дюйма в диаметре. Горелка подбирается с эффективным и точным топливным регулятором. Кроме того, используются специальные химические термомаркеры для контроля температуры нагреваемой поверхности, но усложнять работу ни к чему. Сказано, что полная процедура может показаться сложной, но как только Вы приобретете навык этого, это — часть успеха.

Странно звучит совет студить водой быстро ИЛИ медленно на воздухе. А еще что-то подсказывает мне, что критерий величины групп или отрывы чрезвычайно расплывчатый. А вот появление трещин дульцев куда нагляднее.

Еще вопрос — у Нослера, на гильзах, следов отжига нет, но фаски сняты — это значит, что их «обработали» после или просто не отжигали?

Так же удерживать гильзу в пламени горелки можно с помощью палочек для еды. Как сказано, они не требуют дополнительной обработки для удержания гильзы капсюльным отверстием. Древесина не проводит высокую температуру к кончикам ваших пальцев и позволяет легко сниматься гильзам о край емкости с водой.

Температурные индикаторы 650 градусов (F) применяются при отсутствии опыта отжига. Используются: http://www.tempil.com/product.asp
В окне «Select a Product» выбрать «Tempilstik Temperature Indicators» и «Tempilaq G Temperature Indicating Liquids».

Выпускается в контролируемом диапазоне от 100 до 2500 градусов (F) с градацией в 100 градусов.

Выпускается для контроля 44-х температур в диапазоне от 175 до 2000 градусов (F).

Важным является температура пламени горелки и время отжига (оговаривалось ранее). При уменьшении времени отжига за счет повышения температуры, гильза может быть испорчена. Ближняя к горелке (к максимальной температуре факела) поверхность может быть перекалена. Если ориентироваться на ближнюю поверхность, то отжиг будет не полным.

Как отжечь латунь в домашних условиях?

Как отжечь медь в домашних условиях — ccm-msk.com

При термообработке меди и ее сплавов учитываются две особенности материала: повышенная теплопроводность и взаимодействие с газами при нагревании. Именно эти факторы становятся причиной быстрого и равномерного прогревания металла по периметру сечения. Отжиг меди — это нагрев металла с последующим охлаждением, позволяющий изменить свойства материала. Термообработка позволяет сделать металл более мягким и пластичным. Медь используется в различных сферах, где важна пластичность.

Отжиг металлов меди и латуни

Кристаллическая решетка ГЦК с периодом а 0, ям. Технические и технологические свойства меди: высокие электро— и теплопроводность, достаточная коррозионная стойкость, хорошая обрабатываемость давлением, свариваемость всеми видами сварки, хорошо поддается пайке, легко полируется. У чистой меди небольшая прочность и высокая пластичность. К недостаткам меди относятся:. Различают две основные группы медных сплавов: латуни — сплавы меди с цинком; бронзы — сплавы меди с другими элементами.

Log in No account? Create an account. Remember me.

Преимущества и недостатки обработки

Неоспоримым свойством меди выступает высокая электропроводность. Она применяется в строительстве и изготовлении электротехники. Механические параметры у металла достаточно низкие, поэтому в качестве чистого конструкционного материала используется не часто.

• обработка выводит из металла вредные вещества, очищает от бактерий,
• заготовка становится мягкой и эластичной, выдерживает давление свыше 200 атмосфер,
• материал приобретает устойчивость к коррозии,
• увеличение твердости — деталь можно изгибать в несколько раз, не боясь появления трещин,
• уменьшение остаточного напряжения при неполном отжиге.

Недостатков значительно меньше, но все же они есть:

• материалу необходимо медленное охлаждение,
• медь — дорогой материал,
• при неправильной обработке мягкий металл можно повредить.

Как отжечь медь в домашних условиях — Справочник металлиста

В домашних условиях часто возникает необходимость сварки меди в процессе установки водопроводов и систем отопления. В большинстве случаев водопроводные трубы изготавливаются из меди. Материал имеет гладкое основание, не поддается коррозии, способен обеспечить хороший ток воды и не имеет каких-либо вредных веществ.

Цветовые характеристики сплавов меди.

Сварка — это процесс образования неразъемных соединений между разными элементами. Этого можно достичь путем нагрева свариваемых металлов или их деформирования. Для сварки используются различные источники энергии:

• пламя от газа;
• электрическая дуга;
• ультразвук;
• лазерное излучение и др.

Процесс сварки меди значительно отличается от сварки сталей, так как цветные металлы имеют высокий уровень теплопроводности, а в расплавленном состоянии они будут реагировать с газами. Чтобы избежать возникновения негативных последствий, понадобится правильно выбрать материалы для сварки, произвести подготовку соединяемых элементов и соблюдать инструкцию по сварке.

На сегодняшний день сделать сварку можно не только на предприятиях, но и в домашних условиях. Следует знать, что процесс сварки меди имеет большое количество нюансов. Во многом сварка будет зависеть от физико-химических свойств материала.

Трудности сварки меди связаны со склонностью материала к окислению в расплавленном состоянии, высоким уровнем теплопроводности, высоким уровнем линейного расширения металла в процессе нагревания и высокой текучестью.

Свариваемость металла может ухудшиться при наличии в нем серы, свинца и других элементов. Свинец придаст подобному металлу хрупкости.

Контактная сварка своими руками.

В процессе сварки меди кислород будет поглощаться из атмосферы, потому следует это учитывать.

На сегодняшний день существует несколько различных способов сварки данного цветного металла.

Элементы, которые будут необходимы для того, чтобы самостоятельно произвести качественную сварку меди:

1. Баллоны с ацетиленом.
2. Горелки.
3. Асбестовые листы.
4. Проволока.
5. Вода.
6. Профилированная проставка.
7. Припои.
8. Флюсы.

Что нужно знать об электродах для сварки меди?

Конструкция трансформаторов для точечной сварки.

Чтобы получить качественный и ровный сварочный шов, следует использовать электрод, который покрыт особым составом. Покрытие используется для продуцирования шлака, который появляется с окислами металла. Состав будет препятствовать соприкосновению шва сварки с воздухом.

Обмазка заполнит убыль, которая образуется в процессе сварки за счет выгорания элементов и вводит в шов новые элементы. Благодаря обмазке будет увеличена устойчивость электрической дуги.

Как различать латунь и бронзу — проверенные способы | XLOM.RU – это лучший портал о металлоломе и вторсырье в России!

Если идентифицировать чистую медь от ее сплавов – задача вполне посильная в домашних условиях, то уловить отличия между латунью и бронзой достаточно сложно. Основная причина тому – существование множества марок указанных соединений. Например, латунь представляет сплав меди с цинком в качестве базового легирующего компонента. Но содержание Zn в соединении изменяется в широком диапазоне величин: 4 – 45%. Естественно, что высокомедная латунь марки Л96 будет существенно отличаться от Л59-1.

Латунные шайбы марки Л96

Ситуация с бронзой даже более сложная. Это сплав на базе с оловом, а также прочих элементов, включая неметаллические (отличать от латуни сложно). Альтернативно, существует безоловянная бронза. В подобных соединениях основной легирующей добавкой выступают: алюминий, бериллий, марганец, кремний или магний. Результат – существование значительных различий в химическом составе металлических сплавов усложняет отождествление даже латуней или бронз между собой.

Втулки из безоловянной бронзы, марки БрА9Ж3

Как видно из 2-х верхних фотографий с изображениями деталей из латуни и бронзы – различить эти 2 металла (сплава) визуально практически невозможно, это по силам, пожалуй, лишь специалисту проработавшему всю жизнь с этими сплавами меди.

Единственный верный способ определить тип соединения остается спектральный анализ, с помощью анализатора, который помогает различать разные металлы и сплавы. Представленные далее методики отличия бронзы от латуни в домашних условиях следует воспринимать достаточно осторожно. Помните! Ни один из способов не дает гарантированного результата.

Смотрите схожие статьи:

Визуальный подход

Сплавы, обладающие высоким содержанием основного легирующего компонента, вполне доступно распознать по окраске. Методика, как визуально отличить латунь от бронзы состоит в следующем:

1. Латунь (brass) – сплав с высоким содержанием цинка. Это обуславливает смещение цвета соединения от розово-красного оттенка чистой меди к золотисто-желтым тонам. Можно уверенно сказать, что окрас латуни ближе к золоту. Хотя лом латуни бывает в разном виде и разном состоянии и тут “глазами” уж точно непросто определить, тоже касается и лома бронзы.
2. Бронза (bronze). Количественное содержание в составе сплава олова обуславливает цвет соединения. Бронза с максимальным вхождением Sn на уровне 33%, характеризуется серебристо-белым цветом. Сплав, содержащий от 90% меди, заимствует и ее окрас – ближе к коричнево-красным тонам.

Поскольку на практике, соединения с высоким вхождением олова встречаются редко, то можно доверять следующему правилу. Латунь – золотисто-желтый оттенок, бронза – красноватый.

Чистая физика

Плотности медных сплавов – следующий критерий как отличить латунь от бронзы. Однако бытующее мнение, что весы дадут однозначный ответ, неверно. Подтверждение тому предоставляют плотности соединений:

• латунный прокат – 8.4 – 8.7;
• желтая латунь – 8.43;
• бронза – 7.4 – 8.9.

Все величины приведены в г/куб.см. Как видно, вес бронзы, аналогично цвету, сильно зависит от содержания олова. При его вхождении на уровне 8% – плотность соединения минимальна и ниже аналога у латуни. Повышение содержания олова, приводит к утяжелению сплава. Результат, такая бронза весит больше латуни. Поэтому, использовать массу, как отличительный критерий медных сплавов, на практике не рекомендуется.

В данном видео изложен принцип расчета и определения металла исходя из веса и плотности:

Как отличить латунь от бронзы магнитом

Пределу человеческих заблуждений нет лимита. Большинство обывателей уверено, что магнит в состоянии дать однозначный ответ. Чтобы удостовериться так ли это, вернемся к химическому составу сплавов. Из основных компонентов соединений: медь, олово, цинк, алюминий, железо и никель, только последняя пара обладает магнитными свойствами. Результат, притягиваться к магниту способны исключительно марки сплавов, содержащие Fe и Ni. Это бронзы БрАЖ, например.

Наибольшей магнитной восприимчивостью обладает сплав БрАЖН -10-4-4, где общая доля железа и никеля составляет 7 – 11%. Однако, чтобы получить ощутимый эффект потребуется мощный магнит, к примеру неодимовый. Среди латуней, марки содержащие железо или никель – ЛАЖ и ЛАН, соответственно. Доля магнитных металлов в них 1 – 3%, что усложняет идентификацию даже неодимом.

Впрочем, слабые магнитные свойства некоторых марок медных сплавов и приводят к слухам, что это действенный способ отличить латунь от бронзы.

Итак, следует знать, что МАГНИТОМ отличить латунь от бронзы НЕЛЬЗЯ!

– Латунь и ее магнитные свойства:

Термическая обработка

Температура 600- 650 °C – критическая для цинка. Металл окисляется при таком нагреве. Это реальный способ как визуально отличить бронзу от латуни в пламени горелки:

1. Бронза. Сплав просто нагреется. Его цвет и механические свойства останутся неизменны. Попытка согнуть бронзовый образец может привести к его разрушению.
2. Латунь. Окисление цинка вызывает налет пепельного цвета на поверхности соединения. Дополнительно, после термообработки в 600 °C, латунь обретает пластичность, и образец из сплава не ломается при сгибании.

Остается найти только мощную горелку. Тут уже газовой плиты или пламени зажигалки будет недостаточно.

– Плавка бронзы и латуни:

Химическая методика

Использование реактивов – эффективный, но разрушительный способ различить медные сплавы. Проходит химический анализ в несколько этапов:

1. С латуни и бронзы снимается стружка.
2. Приготавливается раствор водный азотной кислоты с пропорцией 1:1.
3. Стружка помещается в различные емкости, заполняемые кислотным реактивом.
4. Каждый резервуар подогревается до кипения после полного растворения стружки.
5. Составы удерживаются в кипящем состоянии на медленном огне 30 мин.

Результат – емкость с латунью остается прозрачной, в бронзовом резервуаре выпадает оловянный осадок белого цвета. Естественно, для безоловянных сплавов технология не подходит.

Сварочный аппарат

Чем не средство, как отличить бронзу от латуни? Необходимо поймать дугу электродом на краю болванки. У бронзы процесс бездымный. Напротив, воздействие сварочной дугой электрода на латунную болванку приведет к выгоранию цинка. Процесс сопровождается появлением дыма белого цвета.

Спектральный анализ – единственный способ с гарантией результат

Многообразие химического состава медных сплавов, усложняет возможность точно идентифицировать тип соединения. Каждый из предложенных способов, как отличить латунь и бронзу не дает 100% гарантии. Поэтому, при необходимости получить точный ответ, лучше обратиться в пункт приема металлолома, имеющий спектральную лабораторию.

Отжиг меди и латуни

«Достаточно точно температуру можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на поверхность разогреваемой детали. При температуре 400 ?С над фольгой появляется зеленоватое пламя.

Закалка предварительно разогретой детали из меди происходит при медленном остывании на воздухе. Для отжига разогретую деталь быстро охлаждают в воде. При отжиге медь нагревают до красного каления (600?С), при закалке — до 400?С, определяя температуру также с помощью кусочка медной фольги.

Для того чтобы латунь стала мягкой, легко гнулась, ковалась и хорошо вытягивалась, ее отжигают путем нагрева до 500 ?С и медленного охлаждения на воздухе при комнатной температуре».

Интересно, что отжиг меди и латуни происходит противоположно — там при быстром охлаждении, там при медленном.
При формовке гильз рекомендуется отжигать после 2 операций.

После каких 2 операций?

Операций формовки гильз. Например переобжима на другой размер — делается прогоном через матрицы.

formiroval 7.65 argentinskii mauser iz 30-06 i iz .270.pri ispolzovanii winchesterovskix gilz obichnoi smazki bilo dopstatochno.pri syrplase nagrval plechiki 30-06 go gazovoi gopelkoi do krasnoti i progomial cherez rcbs matrizy

А, откуда взята информация? Стиль написания не похож на техническую литературу, ближе к домохозяечно-бытовому

Производители пуль рекомендуют:
Взять газопенобтонный кирпичь насверлить в нем отверстий под твой калибр, глубиной на одну треть изделия, вставилть в отверстия доннышком вверх заготовку, и газовой горелкой или феном нагреть изделие до легкого свечиния и сбросить изделие в воду или остужать до комнатной температуры в кондукторе (кирпиче).

А если просто напихать гильзы в держатель, поставить держатель в ванночку с водой, которой должно быть налито пониже ската, и выступающие дульца горелкой погреть ?
Гильзы естественно без капсюлей, чтобы вода внутрь затекла.
Дульце отожжется, а остальное останется нетронутым
И кирпичей сверлить не надо

Пара будет, как в бане .

Попробуй. Нам раскажешь.

Нечем. Нет горелки. А феном не разогреть.
Пробовал на обычной газовой конфорке. Обмотал мокрой тряпкой, и в огонь. Вроде нормально. Только огонь слабый.

Пара быть не должно. Вот если бы нагрел и опустил, то да, парилочку получил бы.
Но ведь в этом случае нагрелось бы все, а не одно дульце.

Когда говоришь «должно» — постучи по дереву (народная поговорка племени майя) .

Machete
Когда говоришь «должно» — постучи по дереву (народная поговорка племени майя) .

Тогда скажем так — не было, когда в мокрой тряпке держал на газу.
Если по-хорошему отжигать, то надо чтобы гильза вращалась вокруг оси. Иначе нагревается бок, а остальное осталось непрогретым. Видно по следу побежалости.

Мне что-то вариант Геннадия Михайлыча больше нравится. Хотя наш интерес сугубо гастрономический — пока.

Нравится сверлить дырки в кирпичах?
Не знаю что из себя представляет тот кирпич, но металл нужно охлаждать, кроме места нагрева.

Сергей, а по технологии, ты отпиши производителю пуль.
А кирпичик то тот ножичком режется.

Водой гильзу при одновременном нагреве дульца не шибко-то и охладишь — она ж латунная, теплопроводность зашибись.

Machete
Водой гильзу при одновременном нагреве дульца не шибко-то и охладишь — она ж латунная, теплопроводность зашибись.

Затра не получится попробовать (беготня по делам), потом испытаю латунь в воде.
Хотя металл и теплопроводен, но он не может разогреться ниже уровня воды. Нас ведь интересует только отожженое дульце.

Хотя металл и теплопроводен, но он не может разогреться ниже уровня воды.

Не совсем прохавал. Что имеется в виду ?

Если гильза запихана в что-то пористое, то будет слабый теплоотвод. И нагревая дульце одновременно будет нагреваться остальное. До половины гильза точно должна прогреться и почернеть, а то и больше прогреет.
Вода отбирает тепло, и прогреется больше та часть, что дальше от воды.
В прошлый раз завернул гильзу в тряпку и намочил ее, чтобы вода стекала. Потом в огонь сунул. Мокрая тряпка не позволила раскалиться телу гильзы. Разогрелось дульце и скат.

В следущий раз попробую нагрев торчащей из воды гильзы. О результате напишу. Сейчас нет под рукой газовой горелки

Так это проточная вода нужна, по типу охлаждения змеевика в самогонном аппарате, иначе кина не будет.

Вообщем, проверил версию.
В принципе работает. Но мощи газового паяльника не хватает на разогрев, так как вода забирает тепло. Зато гильза не отжигается ниже воды. Никакого шипения или бурления нет. Не та температура, чтобы моментально прогреть всю воду.
Попробовал без воды, пустую. Разогрело быстро, но за счет передачи тепла половина гильзы успела прогреться.
Если вид не напрягает, что ниже ската, то и без воды пойдет. Но крутить все же необходимо. Иначе с одной стороны пятно выжигает, а с другой нагрев слабее

А, откуда взята информация? Стиль написания не похож на техническую литературу, ближе к домохозяечно-бытовому

Вам шашечки или ехать?
Техническая литература описывает, как делать в заводских или лабораторных условиях, они у Вас имеются?

Вам шашечки или ехать?
Техническая литература описывает, как делать в заводских или лабораторных условиях, они у Вас имеются?

С одной стороны Вы правы. Но со времен обучения помня, что термообработка не самая простая вещь, я бы непременно посоветовался с термистом или глянул в соответствующий справочник. Ведь, если с медью все может быть более менее однозначно, то латунь-то бывает весьма разная по химсоставу и, соответственно, пригодностью к термообработке.
Например температура отжига для латуни:

Латунь Л96: 540 — 600 градусов;
Латунь Л90 — Л62: 600 — 700 градусов;

Раз уж здесь собрались люди считающие каждую порошинку, то все должно быть точно

глухарь
Производители пуль рекомендуют:
Взять газопенобтонный кирпичь насверлить в нем отверстий под твой калибр, глубиной на одну треть изделия, вставилть в отверстия доннышком вверх заготовку, и газовой горелкой или феном нагреть изделие до легкого свечиния и сбросить изделие в воду или остужать до комнатной температуры в кондукторе (кирпиче).

Имеется ввиду обычный строительный кирпич или что-то специальное типа шамота?

Да на каждой строительной ярмарке продают
газопенобтонный кирпичь купил блок и напилил себе каких угодно кирпичей.
Для отжига пользую газовую горнелку.
Тож продают, заправляется из балончиков для зажигалок.

С одной стороны Вы правы. Но со времен обучения помня, что термообработка не самая простая вещь, я бы непременно посоветовался с термистом или глянул в соответствующий справочник. Ведь, если с медью все может быть более менее однозначно, то латунь-то бывает весьма разная по химсоставу и, соответственно, пригодностью к термообработке.
Например температура отжига для латуни:

Латунь Л96: 540 — 600 градусов;
Латунь Л90 — Л62: 600 — 700 градусов;

Раз уж здесь собрались люди считающие каждую порошинку, то все должно быть точно

Дык, в Л96 меди 95-97% потому и по цвету медная. В Л63 62-65%

ингридиенты: нагановские револьверные гильзы
инструменты: плоскогубцы, тряпка, газовая горелка на плитке

тряпку мочим и отжимаем, заворачиваем ручки плоскогубцев, плоскогубцами берем гильзу за ж..пу и под углом 45 греем в пламени ( лучще в сумерках — чтобы видно было свечение металла) греем горлышко до тускло красности, после чего откладываем гильзу в сторону чтобы остыла. При нагреве массивные плоскогубцы отводят тепло от основания гильзы — что четко видно по тому как металл прогревается

на выходе получаются качественные гильзы, которые не трескаются при неоднократном перезаряде и завальцовке/развальцовке наганной

Как отжечь латунь в домашних условиях?

Как расплавить латунь в домашних условиях

Латунь — широкоизвестный металл, использующийся во многих промышленных сферах жизни благодаря своим техническим и технологическим характеристикам и свойствам. Однако зачастую люди задаются вопросом: «как расплавить латунь в домашних условиях?». В данной статье мы постараемся дать максимально расширенный ответ на данный вопрос и раскрыть все тонкости плавки латуни в домашних условиях.

Латунь признана одним из самых востребованных в народном хозяйстве и промышленности материалом, благодаря своим высокими показателям текучести, пластичности, деформируемости и лояльности к обработке многими способами. По своему составу латунь является сплавом меди и цинка. Характерное процентное соотношение составляет до 70% меди и около 30% цинка. меди практически всегда составляет основную часть сплава, в то время, как количественная составляющая цинка может варьировать от 20 до 45%.

Именно процентное содержание цинка придает сплаву цветовую гамму (от золотистой до зеленой) и способно изменить степень пластичности и твердости. В некоторых случаях к основным составляющим примешиваются добавки, придающие дополнительные свойства сплаву.

Основные типы латуни

На основании вышеперечисленного, латунь принято делить на два основных типа.

Двухкомпонентная

Ключевую лигирующую роль в сплаве играет цинк. Маркировка латуни в таких сплавах включает буквенное и цифровое, указывающее на процентное содержание меди обозначения: например, Л63.

Многокомпонентная латунь

Кроме основных составляющих, в таком сплаве присутствуют дополнительные добавки, призванные изменить цветовую гамму, или некоторые свойства материала. Чаще всего в качестве таких дополнений используют свинец, никель, алюминий, олово и марганец. В этом случае маркировка дополняется еще одним буквенно-цифровым обозначением, определяющим входящий в структуру компонент-усилитель и процент его содержания соответственно:ЛО63-3. Где Л-латунь, 63-ее процентное содержание, О-олово, 3- процент оловянного компонента. Оставшиеся 34% в этом случае приходятся на содержание цинка.

Способы обработки латуни

Способы обработки делят сплавы латуни на:

Деформируемые (проволока, листовые образцы, прут, труба);

Литейные (арматура, подшипниковые заготовки, приборные аппараты);

Свойства латуни

Отвечая на вопрос, как расплавить латунь в домашних условиях, следует изучить свойства латуни:

• Высокая степень пластичности. Данный параметр позволяет обрабатывать латунь как штамповочным, так и методом точения;
• Высочайшая степень устойчивости к коррозийным разрушениям позволяет использовать изделия из латуни даже при прямом контакте с водой и при повышенных показателях влажности;
• Высокие антифрикционные свойства латуни делают ее пригодной в использовании при достаточно высоких показателях трения;
• Хорошая свариваемость допускает использование при получении сочетанных материалов;
• Сплав допускает возможность нанесения различных типов покрытий, в том числе и декорирующих;
• Высокие показатели эстетичности допускают использование в изготовлении предметов декора и украшений. Двухкомпонентные латуни имеющие в своем составе до 97 процентов меди, называют красными. Второе их название «томпак». Латунь с процентным содержанием меди не превышающим 35, называют желтой. Подобные цветовые вариации делают латунь весьма привлекательной с эстетической точки зрения;
• Высокая степень текучести при воздействии высоких температур позволяет использовать латунь при производстве контурно сложных изделий;
• Сплавы латуни хорошо поддаются воздействию давлением вне зависимости от температурного режима;
• Высокая теплопроводность, зависящая от процентного содержания меди;
• Сплав относится к не магнитящимся.

Влияние других металлов на латунь

Действие, оказываемое лигирующими добавками, следующее:

Значительно повышает антикоррозийные свойства. олова делает сплав невосприимчивым к воздействию морской водой и пригодным к использованию в кораблестроении.

Марганец способствует повышению показателей невосприимчивости к механическим нагрузкам, а также оказываемому на латунь воздействию негативными условиями и прочности на разрыв.

Нейтрализирует окислительные процессы и улучшает сопротивление к агрессивно-щелочным средам и соленой воде. Никель придает металлу специфический оттенок «белой латуни».

Улучшает антифрикционные показатели и свариваемость. При этом понижается стоимость сплава и показатели твердости.

Снижает прочность, пластичность и упругость сплава. При этом, обработка на станках автоматических значительно облегчается.

Обеспечивает образование защитного покрытия, которое затормаживает развитие всяческих окислительных процессов.

Отдельно стоит акцентировать внимание на условия расплавления латуни. Неверно созданные условия могут спровоцировать утрату свойств сплава и значительно усложнить ход процесса.

Что нужно знать перед плавлением латуни

Температурные показатели плавления латуни составляют 880-950 градусов. Показатели могут меняться соответственно химическим составляющим сплава. Стоит учитывать, что температурная кривая плавления латуни может не совпадать с температурными показателями литья. Ярким примером являются свинцовые латуни. В данном случае температура плавления и литья варьирует в разнице 145-185 градусов. Ярким примером является сплав ЛС 59-1, когда температура плавления составляет 885 градусов, а показатели литья 1030-1080 градусов. Причем подобное расхождение касается именно многокомпонентных сплавов, у двухкомпонентных эти показатели совпадают.

Свойства ЛС59-1

Механические свойства отличаются для разных полуфабрикатов из-за метода производства латуни ЛС59-1.
Механические свойства ЛС59-1 при Т=20oС

Реально пруток латунный ЛС59-1 производится полутвердым по автоматному ГОСТу. Проволока латунная ЛС59-1 производится как твердая, так и мягкая, её — в отличии от прутков часто можно заменить на латунь Л63.
Мех свойства латунных прутков ЛС59-1

Литейные и технологические св-ва ЛС59-1

Как отжечь латунь в домашних условиях?

Вопрос знатокам: Что-то слышал про то, что закаливается также и сама по себе, через какое-то время. Хотелось бы и про этот аспект тоже узнать.

С уважением, z-z-z88

Лучшие ответы

Латунь, медь, алюминий нагревают до красного цвета и быстро охлаждают в воде. Происходит ОТПУСК. Для закаливания, придании жёсткости (твёрдости) после нагрева надо медленно (можно в песке) охладить.

латунь не калят. есть такое понятие отжиг—нагрев и медленное охлаждение для мягкости

-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Латунь. Сплав меди с цинком называют латунью. Различают двухкомпонентные (простые) латуни, состоящие только из меди, цинка и некоторых примесей, и многокомпонентные (специальные) латуни, в которые вводят еще один или несколько легирующих элементов (свинец, кремний, олово) для придания сплаву тех или иных свойств. Двухкомпонентныелатуни в зависимости от способа обработки подразделяют на деформируемые и литейные. деформируемые двухкомпонентные латуни (Л96, Л90, Л80, Л63 и др.

) обладают высокой пластичностью и хорошо обрабатываются давлением, их используют для изготовления листов, ленты, полос, труб, проволоки и прутков разного профиля. Литейные латуни применяют для отливки фасонных деталей. В процессе холодной обработки давлением двухкомпонентные латуни, как и медь, получают наклеп, вследствие которого возрастает прочность и падает пластичность. Поэтому такие латуни подвергают термической обработке — рекристаллизационному отжигу по режиму: нагрев до 450—650° С, со скоростью 180—200° С/ч, выдержка 1,5—2,0 ч и охлаждение на спокойном воздухе.

Применение

Благодаря высокой твёрдости, невысокой стоимости, отличной обрабатываемости на станках, коррозионной стойкости и антифрикционным свойствам, латунь ЛС59-1 успешно используется во всех видах производства. Из сплава массово выпускают различные заготовки. Из него производят: втулки, шестерни, поковки, колёса, трубы, крепежи. Это объясняется хорошей обрабатываемостью на станках. Также из сплава изготавливаются детали самих станков. Они не деформируются и не истираются во время эксплуатации.

Из латуни ЛС59-1 изготавливаются практически все виды проката: плита ЛС59-1, проволока ЛС59-1, круг ЛС59-1, лист ЛС59-1, пруток ЛС59-1.

Из сплава ЛС59-1 методом непрерывного литья делают дешевые трубные заготовки, стоимость которых значительно ниже прессованных. Также из сплава массово выпускают прессованные, полутвёрдые и твёрдые прутки. Нагартованные листы из ЛС59-1 являются одним из наиболее популярных видов проката из латуни. Они применяются в станкостроении. Также из сплава выпускаются листы в твёрдом, полутвёрдом и мягком состоянии. Из прутков, изготовленных из латуни ЛС59-1, при минимальных затратах производят различные мелкие и крупные детали, обладающие хорошими антифрикционными свойствами. Наибольшей популярностью пользуются прутки шестигранной и квадратной формы.

Расшифровка марки сплава ЛС59-1 и его характеристики

Расшифровывается марка ЛС59-1 следующим образом: ЛС — латунь свинцовая, в которой процентное соотношение меди составляет до 60%. Также сплав содержит железо, фосфор, сурьму, висмут. Латунный химический состав регламентируется ГОСТ 15527-2004. Соблюдение установленных стандартов позволяет производить качественный и прочный сплав ЛС59-1, имеющий следующие технические характеристики:

• Электро- и теплопроводность;
• устойчивость к истиранию и коррозийным процессам;
• антифрикционные качества;
• возможность обработки материала на резательных станках;
• удельное электросопротивление.

Несмотря на стойкость к деформациям и отличные эксплуатационные качества, латунь ЛС59-1 является хрупким материалом. Повышенное давление на металлоизделие может стать причиной надломов в местах изгибов или надрезов. Именно поэтому данный сплав не рекомендуется использовать для несущих конструкций и изделий, которые будут подвергаться сильным нагрузкам.

Стоимость латунного проката не высокая, что позволяет использовать его для производства различных конструкций и запчастей.

Термическая обработка металлов. Отжиг

Отжиг меди

Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если мед­ную проволоку или трубку нагреть докрасна (600° С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой. Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 600° С и дают, остыть на воздухе при комнатной температуре.

Отжиг и закаливание дюралюминия

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360°С, как и при закалке, выдержи­вают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так: При температуре 350—360°С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400°С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400°С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.

Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах — искусственным. Прочность и твердость све­жезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять — семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия.

Отжиг стальных деталей

Чтобы облегчить механическую или пластическую обработку сталь­ной детали, уменьшают ее твердость путем отжига. Так называемый полный отжиг заключается в том, что деталь или заготовку нагревают до температуры 900°С, выдерживают при этой температуре некоторое время, необходимое для прогрева ее по всему объему, а затем медленно (обычно вместе с печью) охлаждают до комнатной температуры.

Внутренние напряжения, возникшие в детали при механической обработке, снимают низкотемпературным отжигом, при котором деталь нагревают до температуры 500—600°С, а затем охлаждают вместе с печью. Для снятия внутренних напряжений и некоторого уменьшения твердости стали применяют неполный отжиг — нагрев до 750—760°С и последующее медленное (также вместе с печью) охлаждение.

Отжиг используется также при неудачной закалке или при необходи­мости перекаливания инструмента для обработки другого металла (например, если сверло для меди нужно перекалить для сверления чугуна). При отжиге деталь нагревают до температуры несколько ниже температуры, необходимой для закалки, и затем постепенно охлаждают на воздухе. В результате закаленная деталь вновь становится мягкой, поддающейся механической обработке.