Воронение в селитре в домашних условиях

Воронение в селитре. Часть 2: альтернатива.

Когда-то давно в этой теме:

— я делился с коллегами кратким обобщением частного опыта т. наз. «горячего» оксидирования, при котором в качестве двух основных компонентов используются натриевая селитра и натрий гидроксид. С тех пор прошло время, и ситуация с реактивами несколько изменилась, во всяком случае в Москве и ближайших к ней городах. Прежде всего, магазины лабораторной техники с какого-то перепугу перестали продавать их в частные руки. Во-вторых, цены на всю линейку товара в Лабтехах ощутимо подросли. И кроме того, закономерно выросли цены на компоненты для воронения и у форумных продавцов. Есть и еще момент: жители отдаленных от центра мест просто не имеют возможности приобрести «специальные» реактивы ЧДА, потому что «Лабтехов» или хотя бы производств с магазинами, торгующих подобным товаром, в их городах никогда не было, а покупка с пересылом оказывается делом весьма накладным.

Однако есть и более доступные способы получить качественное оксидирование горячим способом, и на форумах о них не раз упоминали. Лично у меня раньше просто не было надобности в поиске альтернатив: 1 кг. натрия азотнокислого года два назад стоил примерно 140 р., жил я в Москве, а Лабтехи продавали свой товар кому угодно. А сейчас — просто даже стало интересно.

Кратко говоря — «это работает».

Для «альтернативного» оксидирования нам понадобятся следующие компоненты.

1. Аммиачная селитра. Ее продают не только в «лабтехах», но и в любых магазинах типа «Хозяйственный», где есть хотя бы небольшой отдел для садоводов, ибо это давно известное миру удобрение. Вещество по виду и весу выглядит как привычная натриевая селитра, представляет собой желтовато-белые гранулы диаметром 2-3 мм., расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Внешний вид упаковки разнится в зависимости от фантазий фирм-производителей. Упаковка, доставшаяся мне в ближайшем «строймаркете», весила 2 кг, и обошлась всего в 45 рублей!

2. Сухое средство для прочистки канализационных труб типа всем известного «Крота». Вот с ним, возможно, будет немного сложнее: сейчас больше в ходу гелеобразные и жидкие средства, разлитые в «гламурную» тару, типа «Тирета» и иже с ним. Концентрат добыть сложнее, но все-таки можно, если немного побегать. Я нашел его в третьем по счету магазине, торгующим товарами для садоводов и бытовой химией. Называется оно «Антизасор». На пакетиках указан состав: «сода кальцинированная > 30%, гидроксид натрия 5-15%, АПАВ сульфанол John JACK 05.11.2015 — 19:45

Неплохой пересказ для самых маленьких. Оставлю заодно ссылку на оригинал: http://guns.allzip.org/topic/24/67615.html

Лабтех на Измайловской перестал работать с частными мордами, а также просто испортился. В Баум-Люксе же например щёлочь и селитра стоят что-то до 150 рублей за кг.
Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.

Щелочное воронение вообще примечательно почти полной нечувствительностью к подготовке поверхности и даже точному составу раствора. Важны только концентрация и температура.

John JACK
Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.

John JACK
Неплохой пересказ для самых маленьких.

Непушист
она из всех трех селитр меньше всего подходит

John JACK
Аммиачная селитра для воронения не подходит вовсе, при реакции с Кротом она превращается в натриевую и аммиак.

John JACK
кроме как для повышения ресурса раствора.

John JACK
Щёлочь любое масло и жир и так сожрёт.

John JACK
Достаточно лишь отмыть средством для мытья посуды.

John JACK
Лучше всего детали кидать в кастрюлю ещё мокрыми

Непушист
если детали будут чистыми, ты нормально оксидируешь их в использованном растворе еще минимум 2-3 раза.

Обезжиривание с силикатным клеем — метод верный и хороший. Но как тут весьма правильно подмечено, действительно избыточный, особенно при наличии в растворе АПАВ сульфанола и очень нужной калицинированной соды.

А вот как раз протирать детали — худший способ. Разводы при этом часто остаются, а из внутренних углов и полостей растворители так не убрать. Вода же растворяется в кастрюле бесследно, главное не дать ей начать сохнуть.

John JACK
А вот как раз протирать детали — худший способ.

. Я седня скупил все оставшиеся пакетики «Антизасора» в этом «Дарвине», которые не скупил вчера. Мне еще кожух воронить а то.

Продолжаем.
Благодаря появлению длинной емкости — ванна типа кювета, согнутая без стыковочных швов из листа нержавейки — надеялся заворонить сегодня прочие детали ППШ-М, самая громоздкая из которых ствольный кожух. Методика та же, компоненты те же, и нулевой результат. Варилось это дело долго, не меньше 90 минут точно.
Грешил бы на нехватку температуры, но никак не могу: раствор всю дорогу равномерно кипел — ванна стояла на двух газовых конфорках. Ну в середине конечно бурного кипения не наблюдалось, я был к этому готов и был поэтому также готов через какое-то время сдвинуть ванну наполовину в одну сторону, чтобы оттенок получился равномерным по всей длине кожуха.
Как минимум при таком раскладе должны были хотя бы потемнеть концы, но и этого не произошло, кожух остался девственно серого (стального) цвета.
Т. к. видел, что он не чернеет, добавлял в процессе и «Антизасора», и аммиачной, пока они не ушли туда все полностью. Результат ноль.
Но это лишь первая половина истории. Вторая — поехал за новыми порциями «Антизасора» и аммиачной, вторую нашел сразу, а вот первого боле нигде не оказалось. С горя взял в двух магазинах сухого «Мистера Мускула» — он дорогой, но в составе зато указано только одно: «гидроксид натрия». И все, никаких добавок. Пакетов удалось купить 3 шт. в одном магазине и 4 в другом, видимо популярен. Расфасовка по 70 г., цена конская — 73 и 83 р. за пакетик.
Забодяжил это дело по описанному способу, но в малой ванне, в которой решил для начала попробовать заворонить самую малую из 3 оставшихся деталей — блок УСМ. Минут 40 вони, еще минут 30 кипения без вони, результат:

Тем сильнее озадачивает неудача с кожухом, ибо причин не вижу. Концентрация вроде в норме, раствор кипел, железо это самое обычное и такое же, из какого сделан блок УСМ. Единственная разница — гидроксид в случае с кожухом я засыпал в почти остывший кипяток, а в случаях со стволом/мортирой и УСМ он был именно кипятком. Но не думаю, что это повлияло.
Завтра поеду искать еще «Мускула» и добавлю к нему питьевой соды, буду пробовать еще раз.

Может быть у камрада John JACK есть свое объяснение истории с кожухом?

. Ах да, помимо кожуха в той емкости кипятился «тестовый» стальной винтик на проволочке, он также остался абсолютно белым.

добрый день, поскольку с химией неохота возиться, поступил проще -нагрел горелкой до синего цвета побежалости и в масло -рамку и модер. скоба в хрусевской воронилке -фигня полная ,как не пробовал не держится и руки пачкает

черкас15
поступил проще -нагрел горелкой до синего цвета побежалости и в масло -рамку и модер.

пятнышко на перемычки -это присадка из нержавейки

Добыл 7 пакетов «мистера мускула», попробую еще раз заворонить кожух.

А это вытяжка из постов на форуме за разные годы — как сделать из аммиачной селитры натриевую. Ибо еще раз — сама по себе аммиачная для воронения не годится.

100 г. карбоната натрия (питьевая сода) на 148 г аммиачной селитры. Растворить реактивы каждый в отдельной посуде в минимальном количестве воды (воду можно доливать до полного растворения, лучше брать горячую), после чего слить вместе. Полученный раствор нагреть до кипения и кипятить несколько часов до прекращения выделения аммиака. При необходимости можно добавлять воды в замен выкипевшей. После этого полученный раствор упаривается либо досуха, но рекомендуется до максимального насыщения, т.е. до образования некоторого количества кристаллов в объёме реакционного сосуда. Охлаждаем холодной водой (можно со льдом) до выпадения кристаллов. Полученные кристаллы отфильтровываем или декантируем (попросту сливаем лишнюю жидкость). Это и есть нитрат натрия, т.е. натриевая (чилийская) селитра. Она содержит примеси, но вполне годится для процессов воронения.

(От себя добавлю, этот процесс происходит и при алгоритме, описанном в 1 сообщении, иначе не заворонились бы детали, что на фотках)

Как я и думал, специалист на вопрос по поводу неудачи с кожухом ответить не смог, предпочел гулко промолчать Ну это шютка. Беззлобная. Тем более что ответ он дал правильный априори. Все-таки

В данном случае использовались «не альтернативные» реактивы, т. е. натриевая селитра, которую не надо было готовить из аммиачной, и ХЧ гидроксид, но это лишь потому, что «альтернативный» «Антизасор» я в единственном магазине где он был выгреб весь, а небюджетного «мистера мускула» было слишком мало. Это просто для уточнения, т. к. при нормальной концентрации «альтернативных» все было бы так же. Кстати воронение, полученное с их помощью, очень стойкое — мортиру я решил заворонить еще раз и перед этим шлифанул в дрели абразивным фетром, т. к. там в середине была небольшая матовость из-за одной моей ошибки. Так вот, думал, оксидная пленка при этом полностью уйдет — фиг там, ее не снял даже мелкий абразив, только глухо-черный оттенок изменился на черный с серым оттенком.

Всем привет!Вставлю и я свои пять копеек. По поводу того как бороться с пятнами,может кому понравиться как я делал. Итак: разогреваю воду до активного кипения,затем погружаю туда детали в масле,грязи,стружках и провариваю минут 5-7 в зависимости от размера детали (вся гадость за это время отлично вымывается) на максимальном огне,далее вынимаю их,споласкиваю все под сильной струей кипятка,обезжириваю,опять ополаскиваю под сильной струей кипятка и в еще мокром,не остывшем состоянии очень аккуратно опускаю детали в емкость с раствором воронения.Результат очень хороший-пятен нет. 😊

Dr.Cat
затем погружаю туда детали в масле,грязи,стружках и провариваю минут 5-7 в зависимости от размера детали (вся гадость за это время отлично вымывается) на максимальном огне,далее вынимаю их,споласкиваю все под сильной струей кипятка,обезжириваю,опять ополаскиваю под сильной струей кипятка и в еще мокром,не остывшем состоянии очень аккуратно опускаю детали в емкость с раствором воронения

Непушист
Появление ржавчины при таком алгоритме никогда не наблюдал?

Ну гут, но вангую, что это в некоторых случаях вполне вероятно.

Думаю тему можно закрыть, т. к. особо обсуждать здесь нечего. Ссылку занес в навигатор раздела.

Небольшая выжимка опыта по «альтернативному» оксидированию:

1. Компоненты для него пока находятся в шаговой доступности и продаются в самых обычных магазинах, это аммиачная селитра и любое сухое средство типа «Крот», «Антизасор», «Мистер Мускул».
2. В магазинах для садоводов также встречается удобрение, на пакетах с которым написано не «Аммиачная селитра», а «Удобрение на основе аммиачной селитры». Это оранжевые пакеты, масса вещества 900 г. Работает столь же эффективно, как и просто «Аммиачная селитра»: блок УСМ на фото воронился именно с таким средством в качестве 1-го компонента.
3. Со 2-м компонентом немного сложнее: сухое средство для прочистки труб бывает труднее найти и нужно внимательно прочитать графу «состав». Если указано «гидроксид натрия», «натрий гидроксид» или «натрия гидроокись» — берем смело в нужном кол-ве. А вот если там какие-то «алюминиевые шарики» и «отдушки» — это не то. Работает только натрий гидроксид.
4. Гелеобразные и жидкие «Тиреты» и пр. не сработают, даже если натрий гидроксид в составе указан.
5. Воронение на основе аммиачной селитры и сухих средств для прочистки труб получается темным и очень стойким, плохо берется даже абразивами.
6. Подготовка поверхности заключается в удалении следов смазки и любых иных жиров посредством растворителей, после чего детали правильнее всего промыть под краном со смесью жидкого и сухого средства для мытья посуды.
7. Старое воронение с деталей нужно удалить, только если оно пятнистое, неравномерное — в этом случае не исключена пятнистость и в качестве окончательного результата. Если же оно просто не устраивает оттенком или насыщенностью тона, или на нем есть лишь небольшие потертости, достаточно просто подготовить в соотв. с п. 6.
8. Аммиачная селитра в начале процесса превращается в натриевую и выделяет при этом ядовитый аммиак — работать нужно под мощной вытяжкой, а лучше на открытом воздухе.
9. Возможен и не раз упомянут на ганзах совсем простой метод оксидирования железа и сталей — не в растворе, а в расплаве селитры, без использования натрий гидроксида и воды. Сам не пробовал, а те, кто делал, говорят, что оксидная пленка получается с интенсивным синим оттенком.

Воронение в селитре

Воронение в селитре

Техника безопасности

1. При воронении необходимо использовать хозяйственные перчатки, маску, и по возможности очки, работа будет проходить с химическими веществами, которые могут оставить ожоги.

2. Добавлять нужно строго реактивы в воду, а не наоборот.

3. Если часть концентрата выкипела и требуется добавить воды, то добавлять ее надо постепенно

4. Реактивы всегда вводятся постепенно.

5. Вся используемая посуда должна быть из нержавейки, абсолютно чистой и просушенной. Ни в коем случае не использовать алюминиевую посуду.

6. Помещение, где производится воронение, должно хорошо проветриваться.

Необходимые инструменты, приспособления и материалы.

1. Набор для воронения в селитре
2. Средство для снятия старого воронения
3. Наждачная бумага начиная с 320, 600, 1000, 2000(80, 120, 240 если сильные раковины)
4. Чистая ветошь;
5. Оружейное масло

Подготовка

Для снятия воронения используем средство для снятия воронения по вашему выбору, снимаем воронение согласно инструкции состава. После того, как старый слой сойдет, детали необходимо тщательно промыть в теплой, проточной воде и тут же высушить феном или продуть воздухом.

Если вы хотите удалить серийные номера, глубоко вбитые в металл, то это место нужно начать обрабатывать с 80 наждачной бумаги, постепенно переходя к 120, 320, 400 и т.д. При этом зачистить нужно до идеально ровного состояния, иначе после воронения цифры проявятся.

Если же удалять глубокие номера не нужно, то начинать надо сразу с 400 наждачной бумаги, затем 600, 800, 1000, 2000. Это позволит удалить даже самые мелкие царапины и отполировать поверхность, сделав ее блестящей. Для достижения наибольшего качества деталь надо натирать, не меняя направления.

Обрабатывать засечки на стволе и другие труднодоступные места можно при помощи пластиковой карты, для этого на ее ребро нужно поместить согнутый кусок наждачной бумаги.

Обезжиривание

В вашем комплекте имеется:

1) Большой синий мешок
2) Прозрачный мешок весом около 200г
3) Прозрачный мешок самый маленький около 30-50г

Возьмите из синего пакета две столовые ложки смеси (50г) и самый маленький прозрачный мешочек, разведите все это в 1 л воды, и доведите полученный раствор до кипения.

Затем положите в раствор обезжириваемые детали таким образом, чтобы плоскость их соприкосновения с дном посуды была минимальной и кипятите детали в течении 20-30 минут.

Воронение

Пока происходит процесс обезжиривания, необходимо приготовить раствор для воронения. Для его приготовления, необходимо первым растворить оставшиеся содержимое синего пакета в 1 л холодной воды.

При приготовлении раствора возникает химическая реакция с выделением сильного, едкого запаха. Так же, необходимо избегать попадания раствора на кожу, т.к. в этом случае можно получить химический ожог. При попадании раствора на кожу, его необходимо сразу же смыть в проточной воде с мылом.

В полученном растворе необходимо растворить все содержимое оставшегося прозрачного пакета весом 200г. Все тщательно перемешать. При этом будет происходить реакция, с выделением тепла.
После этого, емкость с раствором поставить на плиту и довести его до кипения.

После того, как процесс обезжиривания закончится, любыми предметами или инструментами, исключающими взаимодействие обезжиренных деталей с руками, достать детали из раствора для обезжиривания и тщательно промыть в теплой, проточной воде.

Не дожидаясь полного высыхания промытых деталей, их необходимо поместить в приготовленный и кипящий раствор для воронения, обязательно накрыть крышкой и оставить детали в процессе воронения на 30-40 минут.

При хорошей температуре, детали начнут чернеть уже через пару минут, если реакции не происходит, увеличьте температуру

По истечении 30 -40 минут, необходимо убавить температуру, если вы используете плиту. Необходимо добиться температуры не менее 125-140 градусов. Можно использовать градусник.

Продолжаем варить, как правило через 80-90 минут варки детали приобретают глубокий черный цвет. Но заметите вы его после того как детали будут смазаны маслом. Спустя 90 минут раствор надо выключить, оставить остывать до 100 градусов. Детали доставать не нужно, иначе могут появится черные пятна из за перепада температур.

Воронить детали возможно только до того момента, пока раствор не начнет приобретать рыжеватый оттенок или пениться. В данном случае, раствор будет дальше не пригодным для воронения. Если температура будет выше положенного, то раствор может выйти из строя раньше 90 минут.

После остывания, не вынимая детали из посуды, ставим под проточную холодную воду, напор воды старайтесь не направлять на детали. Детали можно извлекать после полной промывки. Окунаем их в заранее приготовленный кипящий раствор с хозяйственным мылом на пять минут. Это делается для того чтобы выгнать остатки раствора со всех щелей.

В случае нарушения методологии варки покрытие деталей может приобрести либо матовую поверхность, либо ржавую. Если это произошло, попробуйте промыть детали бытовым, жидким, чистящим средством (например — фэри). Если поверхность всё еще остается матовой, ржавой, то можно попробовать отполировать поверхности мягкой тканью с пастой гои. Если вышеуказанные действия не помогли, то процесс воронения необходимо будет повторить заново сняв покрытие.

После промывки деталей в мыльном растворе их необходимо промыть водой, затем ацетоном, баллистолом или ВД.

Если все устраивает, то тщательно обрабатываем детали оружейным или машинным маслом. Промасленные детали неплохо будет немного прогреть газовой горелкой, это позволит маслу проникнуть глубже в микропоры, но перегревать не стоит. На этом воронение можно считать законченным.

Восстановление покрытий красного цвета.

В случае, когда Вам требуется восстановить покрытия фрезерованных деталей красного цвета, необходимо варить их в растворе примерно 30-40 минут, после чего они извлекаются из раствора как и все детали. Если варить дольше, то могут получиться черными.

Рецепты воронения от американского мастера

НАСТОЯЩЕЕ ВОРОНЕНИЕ

журнал Sports Afield № 5/2011
автор Стивен Додд Хьюз

Обработка оружия по индивидуальным заказам включает в себя несколько типов воронения и закалки поверхностей, в зависимости от поставленной задачи. До сих пор самым популярным является воронение оксидированием. Прочность и износостойкость имеет первостепенное значение, но любое воронение должно обеспечить металлическим элементам обрабатываемого предмета такую же высококачественную отделку, как и у остальных его деталей. Эта отделка металла должна так же быть осуществимой в условиях небольшой мастерской.
Есть несколько видов воронения оксидированием, некоторые с похожими названиями, что приводит к некоторой путанице. С исторической точки зрения, чернение появилось раньше воронения, что легко понять, когда вы уясните, что эти способы обработки металлов на самом деле представляют собой поверхностное оксидирование или «ржавление» стальных деталей.
Воронение оксидированием – самый популярный метод отделки штучного оружия. На фотографии – ствол и десять мелких деталей выдерживаются в масляной ванне после воронения. Ствол на нижней фотографии демонстрирует глубокое глянцевое воронение оксидированием, без всякого матирования и повреждения гравировки
Чернение – это просто последовательное, раз за разом, удаление нескольких тонких слоёв ржавчины в тот момент, пока ещё не возникла точечная коррозия, и до той поры, пока не образовалась прочная оксидная пленка. Её можно увидеть на старых, хорошо ухоженных садовых инструментах или старинном оружии, как слой однородной патины, практически предохраняющей металл от дальнейшей коррозии. Чернение использовалось для отделки металлических частей оружия в течение, как минимум, двухсот лет. Воронение же было изобретено в середине XIX столетия, но вот кем или каким образом – эти сведения не сохранились. Воронение, называемое в Англии чернением, представляет собой просто процесс превращения красной ржавчины, или оксида железа, в черную окись железа методом кипячения детали в воде.
К 1880-м годам воронение прочно вошло в практику работы лучших оружейников. Оно стало, да и до сих пор остается, лучшим методом отделки высококачественных двуствольных ружей и современных штучных винтовок.

Метод щелочного или горячего воронения был разработан во время Второй мировой войны, как более рациональный, и подавляющее большинство изготовляемого заводским способом оружия подвергается в настоящее время горячему воронению. Это самый быстрый и самый лёгкий для исполнения метод, и в большинстве оружейных мастерских, предлагающих услуги по воронению оружия, применяется именно этот метод.
Любой тип воронения требует подготовки металла в виде полировки. В большинстве случаев при подготовке к горячему воронению металлические поверхности доводятся почти до зеркального блеска с помощью вращающихся с большой скоростью кругов, покрытых мелкозернистым полировочным составом. В некоторых случаях изделия перед горячим воронением подвергаются очистке стеклянными шариками или песком для получения патины с матовым синеватым оттенком. В большинстве случаев, при воронении оружия в небольших мастерских именитых оружейников, металлические детали обычно полируются вручную, с использованием в ходе процесса всё более мелкозернистой наждачной шкурки или бумаги, закреплённой на жёстких или полужёстких брусках.

Ручная полировка имеет свои преимущества перед машинной. При правильной ручной полировке плоские металлические поверхности получаются действительно плоскими, а торцы на стыках с закругленными поверхностями остаются отчётливыми, заметными и ровными. Перекрёстная полировка с последовательным использованием наждачной шкурки всё более мелкой зернистости под углом 45° гарантирует удаление всех царапин и прочих дефектов перед каждым заходом полировки.

При машинной полировке, за исключением случаев использования самого лучшего оборудования, остаются необработанными зенкованные отверстия для винтов, возможна волнистость на плоских поверхностях или сглаженные кромки, а часто царапины и прочие дефекты, проступающие на зеркальной поверхности. В начале ХХ в. при машинной полировке использовались очень большие круги для плоских поверхностей, а также целый ряд приспособлений с особыми размерами и конфигурацией для обработки различных фигурных поверхностей металлических деталей. Примерами высококачественной машинной полировки являются револьверы фирм Smith & Wesson и Colt, выпущенные до 1940-х годов, но даже на этих, тщательно изготовленных образцах оружия, заметны недостатки и дефекты машинной полировки.

Но воронение оксидированием никогда ни исчезнет под напором современного горячего воронения, поскольку оно остается единственным методом при изготовлении и отделке двуствольного оружия. Сдвоенные стволы винтовок и ружей соединяются между собой путем пайки с помощью мягкого припоя. Припой представляет собой сплав из свинца и олова, который плавится при относительно низкой температуре около 400°. «Соли» щёлочи, входящие в раствор для горячего воронения, будут «атаковать» свинцово-оловянный припой, постепенно разъедая его до тех пор, пока припаянные соединения ослабеют, и крепление стволов нарушится, что может произойти даже через годы после проведённого процесса воронения. Температура раствора для горячего воронения недостаточно высока для того, чтобы быстро расплавить припой, но она намного выше той, при которой происходит обычное воронение.

Сдвоенные стволы, соединенные свинцово- оловянным припоем, можно воронить только обычным методом. Вот почему этот архаичный метод до сих пор применяют в небольших оружейных мастерских уже на протяжении более чем 150 лет. Хотя до Второй мировой войны оружейники во всём мире, работавшие по индивидуальным заказам, применяли воронение оксидированием, но подлинное возрождение этого способа пришлось на 1970-е годы в Америке, благодаря неустанному поиску оружейниками путей улучшения, совершенствования и вывода своего мастерства на более высокий уровень.

Медленное воронение оксидированием осуществляется в ходе целой серии приёмов, связанных с очень лёгким «ржавлением» стальных деталей оружия. После полной ручной полировки и почти хирургически стерильного обезжиривания детали покрываются слабым раствором кислоты с использованием тампона, которым наносятся длинные, равномерные мазки, с помощью которых металл лишь слегка смачивается. При этом следует избегать подтеков и заходов на уже обработанные участки поверхности. Детали, обычно подвешенные на проволоке, помещаются в закрытую «воздушную баню», где поддерживается внутренняя температура порядка 80° при относительной влажности около 80%. Я использую очень «горячий» раствор, и уже примерно через тридцать минут на деталях появляется ржавый налёт отличного качества. Таким образом детали выдерживаются в течение примерно двух часов и за это время на них образуется лёгкий и равномерный налёт ржавчины.

Всё ещё подвешенные на проволоке, детали затем помещаются в резервуар с чистой кипящей водой. Красновато-ржавый оттенок покрытия почти сразу меняется на сине-чёрный цвет, но детали оставляют погружёнными в воду ещё примерно на 10 минут, чтобы зафиксировать оксидную плёнку. После просушки и охлаждения детали зачищаются вручную или машинным способом – с помощью проволочного шлифовального круга для чистовой отделки, вращающегося с небольшой скоростью, до удаления всех следов поверхностного окисления с поверхности. Отдельные волоски шлифовального круга, изготовленные из мягкой стали, имеют диаметр только 0,003 дюйма, что обеспечивает чрезвычайно мягкую очистку. Затем детали осматриваются, любые недостатки исправляются или удаляются, после чего детали вновь покрываются раствором для воронения и весь цикл обработки начинается снова. Я считаю, что для получения красивой и надёжной защитной воронёной поверхности требуется, как минимум, шесть циклов покрытия кислотным раствором, кипячения и зачистки. Когда процесс воронения закончен, детали помещаются на ночь в масляную ванну.

Существует быстрый способ воронения оксидированием, так же как и традиционный медленный способ. По этому методу кислотный раствор наносится на предварительно нагретые детали, в результате чего происходит мгновенное оксидирование, ещё до кипячения и очистки. С помощью быстрого метода можно получить результаты, внешне сходные с результатами медленного метода. Но внешний вид обманчив. Слой воронения, полученный быстро, так же гораздо быстрее и изнашивается.

Ознакомление с различными оружейными форумами в интернете может навести на мысль о том, что любой может заняться воронением в домашней мастерской, но это верно лишь отчасти. Любой человек может возвратить поржавевшим деталям характерный для вороненых поверхностей иссиня- чёрный оттенок с помощью кипячения. Но чаще всего в домашних условиях проявляется точечная коррозия в лёгкой или более серьёзной форме, и на поверхности деталей остаются участки с более или менее матовым оттенком, что, так или иначе, свидетельствует о наличии коррозии. Если не обеспечена полная стерильность металлической поверхности, то на ней проявятся пятна и другие следы неаккуратной обработки. Воронение оксидированием, гарантирующее получение глубокой, тёмной, с равномерным блеском и без матовых участков поверхности, может быть надёжно осуществлено только в мастерских американских оружейников, мастеров высококачественной отделки, добросовестно выполняющих заказы своих взыскательных клиентов.

Высококачественное горячее воронение так- же выполняется во многих небольших оружейных мастерских в США. Эти оружейники полируют металл столь же тщательно, как я описал, рассказывая о воронении оксидированием. Они используют те смеси солей, которые обеспечивают оптимальную прочность защитного слоя, и выдерживают детали в растворе дольше, чем это обычно происходит при горячем воронении. Я считаю, что при высококачественном горячем воронении можно достичь почти таких же высоких результатов, как и при воронении оксидированием, если будут соблюдаться одни и те же стандарты. Тем не менее, мне не доводилось встречать изделий, прошедших горячее воронение, внешний вид которых выдерживал бы сравнение с лучшими образцами воронения оксидированием.

Пневматика для всех

Меню навигации

• Форум
• Участники
• Правила
• Поиск
• Регистрация
• Войти

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Воронение способом варки на костре

Сообщений 1 страница 30 из 151

Поделиться116 Июн 2013 15:48:08

• Автор: Makc TaHkograd
• Участник
• 
• Откуда: Челябинск
• Зарегистрирован : 15 Июн 2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 84
• Уважение: +6
• Позитив: +3
• Пол: Мужской
• Возраст: 27 [1994-02-01]
• Провел на форуме:
  1 день 21 час
• Последний визит:
  9 Апр 2014 19:42:08

Сам процесс воронения таков что нужно иметь подходящую тару в данном случае материал нержавейка ( медицинский стерилизатор )

далее ингредиенты :
1 ингредиент — (антизасор ) что про него сказать! он чистит трубы и продается в магах бытовой химии

2 ингредиент — аммиачная селитра азотное удобрение ( фирмы Фаско )

3 ингредиент — дистиллированная вода продается в магазинах авто запчастей 8рублей 1,5 покупаю 2 бутылки

4 ингредиент — масло веретенное самое дещевое сойдет ( у автомобилистов всегда есть где нибудь соседи в помощь )

На Ингредиентах закончили !

смешиваю пакет селитры на 10 антизасора ( раньше назывался кротом ! вспомнил =)
заливаем примерно литр если не хватило (добавляем по вкусу так чтобы детали скрылись под слоем бурды ) но делаем это на глаз так как после смешивания всех ингредиентов будет выделятся аммиак ! Опасно !

КАК СМЕШАЛИ СРАЗУ ОТОЙДИТЕ НА РАССТОЯНИЕ ЧТОБ ЗАПАХА НЕ БЫЛО И ЖДЕМ 30 МИНУТ реакция должна закончится после этого ставить это нужно на костер и закидывать детальки ОБЕЗЖИРЕННЫЕ !

далее нужен КОСТЕР чтоб равномерно горел .

ДЕТАЛИ ВАРЯТСЯ ОТ 1:20 — 1:40 Здесь судите по нужному тону чернения подцепляя детали крючком или другой данной приспособленной вещью осматривайте деталь и так как будет полная хорошая черная насыщенная тоном деталь можете доставать и положить деталь(и) в тару с маслом.

ПОЛТОРА ЧАСА В ОБЩЕМ ПОСЛЕ ВАРКИ ДЕТАЛИ НЕ ОТЧИЩАЯ НЕ ЧЕГО СНИМИ НЕ ДЕЛАЯ ПОГРУЗИТЕ В МАСЛО САМОЕ ДЕШЁВОЕ МАШИННОЕ ДО ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ. ТАМ УЖЕ В КОНЦЕ ЧИСТКА СБОРКА !

ТБ ибо ТБ свято !

1 делать в открытой природе НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДОМА ТАК КАК СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО !
2 самое главное если имеются грызуны на даче или в саду Домашние их нужно увезти так как аммиак их просто убьет !
3 если есть соседи по даче предупредите их о своих намерениях и узнайте не будете ли вы им мешать. чтоб не было истерик и милиции.
4 разводя костер в лесу сделайте так чтоб не было возгорания окопайте очаг и имейте запас воды для тушения если все посходит в лесу

ПЛЮСЫ +

Плюсы каждый делает для себя сам ибо человеки не клоны, им свойственно думать по разному.

Плюсами для меня является
1 — дешевизна данного процесса
2 — постоянное наличие данных ингредиентов ( Доступность)
3 — хорошее воронение всего за два с половиной часа без счетов слоев и циклов повторения !
4 — Тб — ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ не забывайте про неё

МИНУСЫ —

1 Минус — процесс смешивания ( выделение аммиака ) РЕАКЦИЯ ( будьте подальше и не кому не разрешайте на период реакции подходить туда где происходит весь процесс и все будет хорошо )
2 Минус — утилизация данной жидкости после варки ( тут дело каждого Уважающего себя Человека ) Не срите там где живете Вы и другие !
3 Минус — ленивые проходите мимо ( Мытье тары , чистка пистолета, уборка мусора за собой ,)
4 Минус — наличие НУЖНОЙ ТАРЫ ТОЛЬКО НЕРЖЕВЕЙКА ни в коем случае не Алюминий НИКАКОГО АЛЮМИНИЯ ( ЖИЖА ЕГО СЪЕСТ)

Сам намерен воронить эти детали:

Пистолет ТТ полностью с магазином и затвор Мр 654к

Как будет произведен процесс воронения фото все выложу сюда, в добавок выложу видео результата.
Думаю Вам Уважаемым любителям пневматики должен подойти метод тем кто не решается ждите моих результатов чтоб увидеть в что метод действует !

Как сделать воронение стали в домашних условиях. В селитре, маслом, средством «Клевер»

Воронение или оксидирование – это способ поверхностного покрытия (отделки) металлических изделий в синий, черный, сине-черный цвет или цвета побежалости с помощью воздействия на них химическим и термическим способом.

Оно используется с целью коррозионной защиты изделий из металлов, а также придает поверхности привлекательную тонировку. Существует много способов поверхностной тонировки металлов. Основной – это создание оксидной пленки.

Самыми распространенными являются химическое (щелочное и кислотное) и термическое воздействие на поверхность. В результате такой обработки изменяется химический состав и структура поверхностного слоя. Внешне это проявляется образованием пленки в виде оксида металла.

Можно самостоятельно выполнять покрытие, используя более простые технологии.

Способы воронения металлов в домашних условиях и требования к их проведению

К распространенным домашним способам защиты и декорирования металлических поверхностей относятся:

1. кипячение деталей в специальных химических составах, которые можно приготовить самим;
2. покрытие маслом с последующей термической обработкой;
3. нанесение на поверхность готового средства с помощью кисточки.

Проведение работ при химическом воронении связано с химическими операциями травления и чистки, а также с механической шлифовкой и протиркой поверхности.

Для того чтобы применять воронение в домашних условиях с помощью химических реагентов, нужно создать определенные условия:

• обеспечить рабочее помещение вентиляцией или вытяжкой;
• приготовить емкость из нейтрального материала, не разрушающуюся под действием химреактивов. Лучше всего подойдет сосуд из термостойкого стекла, фаянса или фарфора. Если требуется длительное кипячение раствора, то можно использовать емкость из нержавеющей стали;
• емкость должна иметь достаточный объем для того, чтобы деталь полностью была покрыта составом;
• запастись средствами защиты: перчатками, защитной маской или очками, фартуками.

Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

Перед выполнением работ поверхность металлического изделия подвергают обработке: снятию старого окисного слоя путем ошкуривания и обезжиривания растворителем.

Стойкое вороненое покрытие в основном образуется в кипящем растворе на протяжении всего цикла окрашивания. Для получения прочной пленки процесс должен длиться от 30 минут до полутора часов, поэтому кипящий раствор периодически доливают, чтобы обеспечить полное покрытие детали.

После окончания процесса деталь тщательно моют с использованием моющих средств, а затем смазывают маслом.

Для домашних работ используют в основном щелочной способ окисления. Рассмотрим некоторые варианты химического оксидирования металлов в щелочной среде.

Способ №1:

1. В емкость (фарфоровую), соответствующего размера заливается вода и в ней растворяется натриевая селитра (нитрат натрия) и каустическая сода (гидроксид натрия) в соотношении: на 100 мл 30 г натрия и 100 г соды.
2. Смесь нагревается до 140 – 160оС, и в нее помещается обрабатываемая деталь, которая находится там не менее 30 минут.

При правильно проведенном процессе получится глубокое черное покрытие, иногда с синеватым оттенком.

Способ №2:

Синеватый оттенок пленки можно получить, используя кипящий насыщенный щелочной раствор, в котором растворен гидроксид калия или натрия в большой концентрации. В 1 литре воды растворяется не менее 700 грамм химического вещества.

Эти рецепты приведены в качестве примера. Существует множество других химических составов с использованием нитритов и нитратов.

Оксидирование в кислотной среде проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного раствора, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч.

Проводят оксидирование, выдерживая заготовку в растворе не меньше 30-45 минут при 100оС.

Средства для воронения металлов

К простым способам покрытия, которые можно использовать дома, относятся технологии поверхностного нанесения масла, селитры и готового средства «Клевер».

Эти средства для воронения доступны в использовании и позволяют проводить работы дома без особой подготовки.

Рассмотрим способы создания пленки с помощью каждого из них.

Покрытие маслом

Технология создания защитной пленки с помощью масла является наиболее распространенной для применения дома.

Осуществляется она так:

• ошкуренное и обезжиренное изделие покрывается машинным или подсолнечным маслом;
• затем его помещают в духовку и нагревают до 350 – 400оС;
• после остывания поверхность детали приобретает коричневый или черный цвет;
• остатки масла с детали нужно удалить тряпкой;
• для получения более насыщенного цвета процесс следует повторить несколько раз.

Использовать можно разное масло, например, оружейное, льняное или оливковое. Наносить его можно кисточкой или путем окунания детали в масляный состав.

Если требуется провести чернение на каком-либо участке детали, то для этого лучше использовать обжиг с помощью паяльной лампы. В процессе такого обжига хорошо просматривается цветовое изменение поверхности заготовки. При достижении насыщенного коричнево — черного цвета термообработку можно прекратить.

Использование селитры

Хороший результат химического воронения дает классический раствор с использованием селитры в дополнении к приведенным ранее. В результате вываривания детали в растворе натриевой селитры при температуре 130 – 150оС получается прочное оксидное покрытие блестящего черно-синего оттенка.

Рецепт состава с селитрой:

• Вода дистиллированная – 1 литр;
• Натриевая селитра (NaNO3) – 500 г;
• Едкий каустик (NaOH) – 500 г.

В продаже имеются готовые комплекты с селитрой для оксидирования.

Посмотреть процесс воронения в селитре можно в видеоролике:

Поверхность при такой обработке выглядит гладкой и не требует дополнительного полирования.

Обработка поверхности средством «Клевер»

Проводить обработку металлической поверхности можно готовым средством «Клевер». Оно имеет гелеобразную консистенцию и продается в небольших емкостях по 50 мл.

Используют его при небольших коррозионных повреждениях металла. Чтобы получить максимальное окрашивание изделия, обрабатывать «Клевером» нужно два — три раза. Перед его нанесением деталь нужно ошкурить и обезжирить.

Средство наносят кисточкой и выдерживают 2 минуты. При появлении беловато — желтого налета его нужно смыть теплой водой, а поверхность протереть насухо тканью.

Преимуществом этого средства является простота использования, поэтому его часто применяют для покрытия оружия. На стали, содержащие больше 3% Cr, оно не оказывает действия.

Холодное воронение в домашних условиях

Использование средства «Клевер» не требует дополнительного подогрева заготовки, поэтому способ такой обработки относят к холодному. Кроме него для холодного воронения в домашних условиях используют другие средства, которые также наносят на обработанную поверхность с помощью кисточки.

Например, используют отечественный препарат «Ворон-3М».

При нанесении его на металлическую поверхность образуется плотная черная пленка. Поэтому такое покрытие называют чернением металла.

Популярно также импортное средство «парижский оксид», в состав которого входит селен.

Препарат включает три флакона. Один состав предназначен для предварительной обработки поверхности, второй – действующий состав, а третий обеспечивает защиту образованного покрытия.

Раствор наносится на изделие также с помощью кисточки, после получения окраса остатки смываются с поверхности теплой водой.

Холодная обработка применяется для деталей небольших размеров. Особенно с помощью такого способа хорошо проводить воронение ружья, так как к нему нельзя применять способ горячего кипячения в химических растворах.

Воронение стали в домашних условиях

Вопрос, как сделать воронение стали в домашних условиях, интересует многих.

Большая часть деталей, которые подвергают воронению, относится к изделиям из стали. Поэтому, описанные выше способы обработки поверхности металла путем оксидирования и покрытия масляной пленкой в основном применяют для стальных сплавов.

Многие марки стали подвержены образованию ржавчины. Покрытие для стальных изделий, прежде всего, служит защитой от коррозии и одновременно придает им привлекательный вид. Степень защиты и цвет окраски оксидной пленки зависит от толщины слоя и используемых реагентов. Толщина может меняться от 1 до 10 мкм.

При воронении стальных изделий химическим способом к выбору компонентов раствора при использовании нагрева до высоких температур следует подходить с осторожностью. Например, существует запрет на такую обработку закаленных деталей, а также сталей, которые подвергать нагреву до высоких температур нельзя. Это может привести к ухудшению их технологических свойств.

Именно по этой причине при необходимости высокой термообработки рекомендуют применять растворы щелочного характера. Они более щадящие.

Оксидирование в кислотных составах проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного состава, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч,
• проводят окисление при температуре 100оС, выдерживая деталь в растворе не меньше 30-45 минут.

Чернение металла

При нагревании стальных заготовок в кислотной или щелочной среде на поверхности может образоваться пленка разного оттенка. Воронение включает все цвета, свойственные побежалости. Они меняются по мере увеличения толщины пленки от желтого, бурого, фиолетового, далее в серый, синий и черный цвет.

Поэтому, воронение не тождественно чернению. Получить нужный оттенок поверхности можно, используя разные режимы термообработки стальных заготовок и используя различные химические компоненты раствора.

Например, можно добиться нужного оттенка при использовании азотнокислой меди, которая является солью, в количестве 70 г и 30 г спиртового денатурата. Соль подогревают до расплавления и добавляют денатурат. Смесь наносят на стальную деталь и нагревают горелкой. Останавливают процесс нагрева после достижения нужного оттенка.

Чернение стальных заготовок можно осуществить с помощью масла. Достаточно обмазать изделие маслом, воском или жиром животного происхождения и хорошенько его прокалить на огне. В итоге на поверхности появится стойкое черное покрытие.