Гравировка на латуни в домашних условиях

Выполнение гравировки своими руками в домашних условиях

Гравировка на металле всегда притягивает взгляд. Этот промысел с давних времен кормил ремесленников. И в наши дни он не потерял актуальности. Народные умельцы могут превратить бытовые предметы в настоящие произведения высокого искусства, украсив их причудливыми миниатюрами. Иногда можно увидеть целые картины значительных размеров, выполненные художниками-граверами. И мало кто знает, что заняться этим делом может абсолютно каждый.

Фото 1. Сувенирный гравированный охотничий нож, идеально хороший подарок который можно подарить охотникам.

Гравировка своими руками может стать прибыльным и интересным бизнесом, если этого очень захотеть.

Украшать небольшие металлические предметы методом гравировки своими руками можно в домашних условиях. Это занятие вызовет уважение и зависть друзей и знакомых. В Златоусте таким ремеслом на дому занимаются тысячи мастеров. Украшенные гравировкой вещи стоят дорого. Сабля — примерно 300 тысяч рублей, охотничий нож — до 100 тысяч (фото № 1). Согласитесь, это хорошие деньги. Как сделать гравировку на металле в домашних условиях своими руками? Для этого занятия нужно приготовить простейшее оборудование, которое найдется в любом доме, в любой квартире.

1. Начинаем эксперименты
2. Гравировка на стекле
3. Гравировка с помощью бормашины
4. Резцовая гравировка

Начинаем эксперименты

Декоративные узоры методом гравировки наносятся на таблички, ножи, пистолеты, сабли, медали, кубки, номера квартир. Все узоры и надписи сохраняются практически на вечные времена и не требуют для исполнения дорогих и редких расходных материалов и особого оборудования. Рисунок можно наносить на сталь, алюминий, латунь, медь, на сплавы металлов. Метод не загрязняет окружающую среду. Смыть или стереть рисунок невозможно обычными способами и средствами.

Рекомендуется начать с нанесения простейших надписей на столовых приборах. Родные и близкие могут по достоинству оценить подобный подарок. Для работы нужно подготовить (фото №4).

Фото 2. Гравированные обручальные кольца, на них обычно пишется дата свадьбы и инициалы жениха и невесты.

1. Лак для ногтей, который жене не очень нужен.
2. Зубочистка с острыми кончиками.
3. Может понадобиться обыкновенная спичка.
4. Поваренная соль.
5. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Его с успехом можно заменить зарядкой от мобильного телефона.
6. Стеклянная или фарфоровая посуда в виде стакана, кружки или банки.
7. Жидкость для снятия лака.

Работа производится в таком порядке:

1. Берется ложка и покрывается лаком для ногтей. Всю поверхность нужно обработать лаком очень тщательно, иначе будет брак в работе.
2. Спичкой или зубочисткой сквозь слой лака процарапывается узор, имя, другое изображение.
3. В стеклянный стакан или в банку насыпается 2 столовых ложки соли. Некоторые насыпают ложку соли и ложку соды.
4. В сосуд наливается вода, соль тщательно размешивается до полного растворения.
5. Автомобильное или иное зарядное устройство присоединяем плюсовым выводом к обрабатываемому изделию, минусом — к любому металлическому предмету, который будет помещен в сосуд с водой. Этим предметом может быть другая ложка, кусок толстой проволоки, металлическая пластина.
6. Выпрямитель включают в сеть. Практически сразу в стакане начнется реакция травления с потемнением жидкости. Длится она 1-5 минут. Зависит это от величины тока. Изделие периодически проверяется. После достижения нужной глубины травления его вынимают из емкости.
7. Лак смывается жидкостью для снятия лака. Результат должен выглядеть примерно так (фото № 3).

Фото 3. Именные гравированные ложки и что интересно гравировку можно сделать на различных металлических предметов в простом домашним условие.

Таким способом можно обрабатывать любые металлические предметы в домашних условиях. Если лаком сделать надпись, то она будет выпуклой на протравленном фоне. Для более качественной работы рекомендуется приобрести специальный инструмент — гравер. Он может работать от электрической сети и от встроенных батарей питания. В комплекте обычно идут буры разной формы. Ими можно работать по стеклу, пластмассам и по другим материалам. Обручальные кольца с гравировкой — это отличный подарок молодоженам (фото № 2). Но делать это самостоятельно можно только тогда, когда вы полностью уверены в результате работы.

Гравировка на стекле

Гравировка своими руками на поверхности стекла выполняется химическим и механическим способом. Механический способ предполагает использование насадки, которая приводится в движение электромотором. Порядок действий:

1. Маркером темного цвета рисунок переводится на стекло.
2. Влажную губку прикладывают к изображению на стекле. Делать это нужно осторожно, чтобы не смазать рисунок.
3. При работе нужно использовать защитные очки.
4. После выполнения рисунка его промывают и просматривают на предмет обнаружения пропусков. При необходимости пропущенные места обрабатываются еще раз.

Гравировка с помощью бормашины

Принцип гравировки своими руками можно увидеть в кабинете стоматолога. Специальный наконечник держат в руке точно так же, как обычную ручку при письме. Узор можно наносить на любой предмет: на кольцо, зеркало, мотоцикл, табличку и т.д. Можно выгравировать портрет и любое другое изображение. Не нужно забывать о том, что цвет гравировки на стекле, керамике, камне, фарфоре всегда белый. Но его можно аккуратно покрыть серебряной, золотой и любой другой водостойкой краской. Эффект может превзойти все ожидания.
https://moyakovka.ru/www.youtube.com/watch?v=8K6FIAYRPX0
Рисунки и узоры можно наносить на дерево, покрытое слоем краски, на пластмассу, серебро, пластик. Ручная работа требует терпения и определенных навыков, которые появляются со временем. Оттачивается мастерство годами.

Резцовая гравировка

Существует разновидность ручной гравировки, которую принято называть резцовой. Она выполняется с помощью специальных резцов — штихелей (фото № 5). Штихелей может быть различное количество. Одни позволяют делать тончайшие линии, другие — несколько параллельных нарезок одновременно. Работают этим инструментом опытные граверы. Штихели нужно уметь правильно затачивать и доводить до рабочего состояния. Начинающим граверам это может оказаться не по силам. Гравировка своими руками, особенно по металлу, является древним искусством. Холодное, а затем и огнестрельное оружие, украшенное таким образом, считается особо ценным и качественным. Попробовать выполнить гравировку на небольших предметах вроде столовых приборов и ножей может абсолютно каждый в домашних условиях.

Как сделать гравировку на металле в домашних условиях

Нанесение на различные предметы рисунка методом снятия вещества с его поверхности, известно человечеству на протяжении многих тысячелетий.

С появлением новых материалов, возникла необходимость в освоении методов работы позволяющих наносить гравировку на предметы, которые значительно твёрже дерева и камня. Новые технологии позволяют полностью автоматизировать процесс гравировки при нанесении рисунка на металлическую поверхность, но для домашнего мастера наиболее подходящим вариантом является освоение ручного метода нанесения рисунка.

Гравировка по металлу своими руками возможна в домашних условиях, при наличии инструментов и подходящего помещения для выполнения этого вида работы.

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Штихель.
• Металлическая заготовка.
• Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Заготовка для нанесения рисунка может быть использована из любого металла, но для начинающих мастеров лучше использовать алюминий или медь.

Штихель представляет собой стержень длиной до 120 мм. Один конец этого инструмента срезан под углом и заточен, другой — установлен в ручку из дерева или пластмассы.

Штихель может быть разной формы, а также отличаться по ширине рабочей поверхности. При отсутствии данного инструмента его можно изготовить самостоятельно при наличии подходящих для этой цели материалов.

Самостоятельное изготовление штихеля

Для изготовления штихеля необходимо использовать инструментальную сталь. Отлично подходит для этой цели металл, который используется в рессорах и шарикоподшипниках. Можно для изготовления режущей поверхности, применить старые напильники и надфили, а также различные фрезы, которые необходимо разрезать на тонкие полосы.

Идеальным материалом для изготовления штихеля для гравировки является сталь марки Р18. Из старых кругов для циркулярных пил можно изготовить большое количество заготовок для производства штихелей в домашних условиях. Далее рабочая часть заготовки затачивается под углом, который позволит сделать на металлической поверхности выемку определённой ширины.

Ручка штихеля изготовляется из древесины твёрдых пород, и должна быть такой ширины, чтобы мастеру удобно было держать инструмент в руке. Рекомендуемая длина этой части штихеля обычно составляет 50 мм.

Ручка в форме гриба, является наиболее подходящей для изготовления этого инструмента, но можно поэкспериментировать и изготовить несколько различных вариантов, и уже в процессе работы выбрать наиболее подходящий вариант.

Подготовка заготовки

Прежде всего следует выбрать заготовку на которой и будет отображаться рисунок. Подобранное изделие должно быть без ржавчины и сколов. Для подготовки поверхности потребуется:

• Наждачная бумага P400.
• Паста ГОИ №1 или №2

Вначале заготовка полируется с помощью наждачной бумаги. Затем производится финишная полировка с помощью пасты ГОИ.

Чтобы исключить повреждение поверхности, при проведении полировочных работ пастой ГОИ, рекомендуется использовать данное средство только №1 или №2.

Также следует произвести, перед финишной полировкой этим средством, следующие действия:

1. Подготовить фланелевую ткань и смочить её уайт-спиритом
2. Насыпать на смоченную ткань пасту ГОИ.
3. Протереть тканью ненужный участок металла для извлечения крупных кусочков, которые могут поцарапать поверхность.

После такой подготовки, равномерными круговыми движения производится полировка заготовки. После окончания полировочных мероприятий, металлический предмет необходимо ополоснуть в керосине и высушить при комнатной температуре.

Процесс нанесения гравировки на металл

Если гравировка металлической поверхности осуществляется впервые, то прежде чем приступить к нанесению основного рисунка, рекомендуется потренироваться на ненужном куске металла.

Идеальным вариантом для таких тренировок, является использование медной пластины. Кусок меди следует надёжно закрепить на деревянной доске с помощью саморезов с широкими шляпками. Когда заготовка будет закреплена, доску укладывают на стол, включают, при необходимости, дополнительное освещение, зажимают режущий инструмент в правой руке, и делают ровную насечку на металлической поверхности.

Чтобы при выполнении ровной линии рука не соскользнула, на поверхности металлической пластины большие пальцы левой и правой руки должны быть соединены и касаться пластины в месте выполнения рисунка. Указательный палец правой руки, в это время, ложится на резец инструмента, и полностью контролирует процесс нанесения линий. Рекомендуется вначале обучения сделать несколько прямых параллельных полос на заготовке. Когда ровные участки будут получаться хорошо, можно перейти к выполнению полукруглых линий.

Когда рука уже будет немного набита можно приступать к гравировке рисунка на заготовке. Для проведения данной работы металлический предмет также необходимо надёжно зафиксировать. Для этой цели следует изготовить приспособление аналогичное вышеописанному механизму фиксатора на саморезах.

Для гравировки простых фигур, инициалов и других несложных изображений, можно приступать сразу после закрепления металлического предмета. Если необходимо выполнить сложный рисунок, рекомендуется вначале перенести изображение на заготовку.

Перенос сложного изображения на металл

Оригинальный способ переноса изображения на металлическое основание осуществляется в такой последовательности:

1. На поверхность обрабатываемого металла наносится лак.
2. Мягким графитовым карандашом на плёнке из полиэстера рисуется изображение, которое будет выгравировано на заготовке.
3. Рисунок накрывается скотчем, прижимается по всей площади к плёнке и аккуратно снимается с неё. При этом на липкой поверхности скотча останется изображение нарисованное ранее.
4. Когда лак подсохнет, скотч прикрепляется на поверхность металла, проглаживается валиком или другим мягким предметом, а затем снимается.

После правильного выполнения описанных действий на изделии останется рисунок, по которому можно будет выполнить гравировку.

Другие способы гравировки

Кроме ручного способа гравировки в домашних условиях можно осуществить следующие методы рельефного изменения металлической поверхности:

1. Химическая гравировка — метод легко выполнить дома даже при наличии обычной поваренной соли и зарядного устройства для телефона.
2. Использование бормашины — способ отлично подходит для домашнего использования. Принцип удаления металла этим методом аналогичен ручной гравировке, но вместо штихеля используется бормашина или аналогичное приспособление с вращающимся тонким сверлом.
3. Лазерная гравировка — является самым совершенным способом нанесения рисунка на металлическую поверхность, но оборудования для такого вида работ будет стоить слишком дорого. Применение данного метода гравировки оправдано только в том случае, когда увлечение по нанесению рисунков на металл становится профессией и приносит постоянный доход.

Заключение

Как сделать гравировку на металле и какой осваивать метод для выполнения этого вида работ, каждый должен решать сам. Для начала рекомендуется приобрести профессиональный инструмент для ручной работы. Поработав некоторое время с ручным инструментом можно переходить к освоению оборудования, которое позволит значительно ускорить процесс выполнение гравировки.

Инструмент для гравировки по металлу рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. При самостоятельном изготовлении штихелей следует обращать внимание на режущую поверхность инструмента, которая должна быть идеально заточенной. Недостаточно острый со сбитыми углами штихель не позволит выполнить правильную выемку металла. При работе с инструментом также необходимо проявлять осторожность, иначе можно серьёзно пораниться. Если такая неприятность уже произошла, то следует дезинфицировать и перебинтовать рану.

Соблюдая меры предосторожности и пользуясь качественным инструментом можно создавать в домашних условиях настоящее шедевры ручной работы, которые можно использовать не только в личных целях, но реализовывать на специальных онлайн-аукционах по продаже вещей ручной работы.

Урок по химическому травлению латуни.

Всем добрый день!
Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна.

Используемые материалы:
— листовая латунь 0,6мм
— гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа
— пленка для лазерной печати
— секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе
— прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода)
— деревянные палочки
— стеклянная или пластиковая ёмкость

Еще потребуется желание и терпение!

Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику.
Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный.
Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант).

Затем беру пленку для лазерной печати.

Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно.

Затем вырезаю необходимый фрагмент.
Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни.

Готовимся к переносу изображения на латунь.
Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы.
Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки?
Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово.

Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4.

Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится.

Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз.
Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность.

Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось.

Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор.

Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз.

Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку).

Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе.
Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду.

(БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас).
Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления.

Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры.

Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление.

Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее.
Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату.

Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!

Изготовление фурнитуры для украшений своими руками: травление меди и латуни

Для работы нам понадобятся:

пластинка меди или латуни

ровная доска или наковальня

ёмкости для воды , лимонной кислоты и раствора хлорного железа

плоскогубцы или другой похожий инструмент.

Я взяла пластинки и меди, и латуни. Процесс для обоих металлов одинаков. Я травлю всё в одной ёмкости

Как видно на фотографии, металл изначально неровный, погнутый, грязненький и зачуханный. Потому что вагончики продавцов металла у нас обычно не менее грязненькие и зачуханные. Но в работе кривая поверхность нам будет мешать при наклеивании картинок. И травильный раствор не сможет растечься равномерно по поверхности пластинок.

Поэтому нужно пластинки более-менее выровнять. Удобнее всего, на мой взгляд, использовать резиновую киянку или деревянный молоток, отбив металл на ровной твёрдой поверхности. У меня это наковаленка, но можно взять ровную доску или табуретку, если не жалко.

Металлический молоток не подойдёт, он жёстче мягкой меди и относительно мягкой латуни. Поэтому на пластинках останутся следы и вмятины от обычного молотка.

Относительно ровные пластинки кладём или в ёмкость с горячей водой, в которой щедро растворяем лимонную кислоту.

Или ставим ёмкость с водой и кислотой на огонь. Мне так нравится больше, потому что очистка металлов от окислов идёт почти мгновенно. Доводить до кипения не стоит. Считается, что в кипящей воде лимонная кислота утрачивает свои свойства.

Пластинки стали заметно чище. Латунь у меня такой какой-то марки, что цинк легко вымывается из её верхнего слоя. Поэтому проступает чистая медь.

С этого момента пластинки руками трогать нельзя. Только чистой тряпочкой или инструментами. Слой жира от пальцев создаст защитный слой на металле и нарушит рисунок. Короче, протравятся ваши отпечатки пальцев.

Дальше я заклеиваю изнанку скотчем. Можно закрашивать лаком для ногтей или акриловой краской. Но скотч — самый удобный и лёгкий вариант.

Лучше оставить небольшие поля скотча по краям. За них удобно брать пластинки без страха их испачкать.

Иногда нужны двусторонние элементы в украшении, которые могут переворачиваться при движении. Тогда рисунок можно наносить с двух сторон. Только толщина металла должна быть не менее 0,6 мм или даже 0,7 мм. Иначе в местах наложения рисунка протравите пластину насквозь.

Переходим к нанесению рисунка.

Способов много. Я обычно использую водостойкие наклейки или перевожу с помощью утюга картинки, сделанные на лазерном принтере. Но сейчас муж в отъезде, а лазерный принтер у него на работе. Поэтому использую наклейки. Можно рисовать перманентным маркером, лаком для ногтей, битумом, акриловыми красками. Но рисую я значительно менее аккуратно, чем клею наклейки. Поэтому пользовалась маркером только поначалу.

Наклеиваем, не касаясь металла, и приглаживаем тряпочкой. Если недостаточно плотно наклеить картинку, будут пробелы в рисунке в итоге.

У меня 2 источника хлорного железа — химическая лаборатория, торгующая лабораторной посудой и химикатами. У них было значительно дешевле года полтора назад, когда я последний раз заказывала у них железо. И магазины радиотоваров. У них дороже, но если вы не планируете натравить вагончик металла, как это часто делаю я, то вам вполне годится 250-граммовая баночка. Она стоила рублей 70 последний раз. Но это было года 2 назад.

Не смущайтесь надписью «борная кислота», читайте под ней.

Вид хлорного железа сверху.

Я развожу 1 часть железа 3 частях воды.

Развела, пластинки положила. Латунные вниз лицом, медную поверх них вверх лицом. Лучше травить при температуре 50-60 градусов. Зимой для этого годится батарея. Но сейчас можно хотя бы изначально залить горячей водой.

Ушла писать мастер-класс на 1 час 15 минут.

Пришла, проверила. Готово. Раствор можно использовать ещё. Просто с каждым разом время травления увеличивается. Считается, что раствор выработался и не годен, если он приобрёл красивый изумрудно-зелёный цвет.

Латунь моя пятнистая почти всегда — такая вот марка.

Изнанка осталась неизменной под скотчем.

Дальше вырезаете элементы, шлифуете острые края, патинируете и полируете. Добавляете в украшение. Готово.

На деле всё гораздо быстрее и легче, чем в письменном виде. Главное, раздобыть материалы.

electroforming

Электроформинг

Гальванопластика

Эта статья целиком и полностью была переведена и составлена пользователем snipesp для ресурса , и размещена здесь с его разрешения.
Оригинальная статья на английском языке находится здесь . Автор оригинала — Jake von Slatt

Примеры работ со ссылками на ресурс Steampunker.ru

В статье про стимпанк-стратокастер (автор оригинала Jake von Slatt) была дана ссылка на описание процесса электролитического травления латуни.

Так как это описание довольно большое, я решил разделить его на две части:
1. Перенос тонера на латунную пластинку.
2. Сам процесс травления.

Меня часто спрашивают о толщине и типе латуни, используемой в моих работах, а так же где можно её достать. Я везунчик, потому что недалеко от меня есть специализированный магазин, где я покупаю большинство моих ресурсов. Использовал я 0,025 дюймовую (22ga) латунь и её сплавы (прим. пер.: 0,025 дюйма — это примерно 0,635 мм). В крайнем случае вы можете купить «дверные пластины для удара ногой» (прим. пер.: у нас еще не сильно распространено — в общем металлическая пластина, которая крепится к нижней части двери) в вашем ближайщем магазине, но вам придется счистить лак. Если не сможете найти магазин рядом, можно заказать по сети, но это самый дорогой способ.

Недавно я видел блокноты Mark Frauenfelder’a выпущенные в ограниченном количеств на BoingBoing и незамедлительно подумал об использовании процесса электролитического вытравливания латуни, с которым я экспериментировал, пытаясь сделать подобные блокноты для подарков в этом году.
Как видим они получились довольно хорошо и двухвековая история Молескина придает проекту определенную причастность к стимпанку.

Эту технику я адаптировал для простого отпечатка картинок на пластинки латуни. Я говорю «отпечатка», но на самом деле я использую электро-химическое вытравливание латуни. Вот сам процесс:
Сначала мы используем лазерный принтер для распечатки негатива нашей картинки на лист «струйной» глянцевой фото бумаги. Да, я написал «струйная» бумага, это специальная бумага, используемая, как они говорят, в фармацевтическом бизнесе.
Далее чистим весь кусок латуни светлым скотчем (Scotch Brigh) и затем протираем алкоголем, пока окончательно не станет чистой. Необходимо несколько алкогольных зачисток, чтоб удалить всю грязь.

Далее мы используем утюг с максимальным накалом для того, чтобы тонер вплавить в латунную пластину. Надо сильно нажимать на утюг и чуть-чуть им вращать. Для дальнейшего прижима бумаги к латуни я использовал валик. Всего на нагрев и прокатку уходит около двух минут.
Если вы удостоверились, что тонер полностью расплавился на медь, бросьте пластины в лоток с горячей водой. Вода нужна, чтобы смягчить струйную фото бумагу, чтобы она могла быть счищена от застрявшего в латуни тонера.

На самом деле это метод, который был разработан для любителей электронных печатных плат. Пожалуйста, см. библиографию ниже для получения более подробной информации по этой части процесса.
После того, как пластина замачивалась в течение 5-10 минут, выньте её и осторожно попробуйте оторвать размягченные кусочки бумаги. После снятия одного слоя, верните пластинку в воду.

Как только вы снимите большую часть бумаги, можете воспользоваться жесткой щеткой, чтобы удалить остатки. Наша цель — чтоб ничего не осталось кроме латуни и тонера.

Теперь мы переходим к изящной технологии 19 века — гальваническому гравированию (Galvanic Etching). Вы можете быть знакомы с методикой гальванопокрытия, где металлический объект покрывается слоем из другого металла, после помещения его в ванну с металлом-источником (будет выступать ресурсом для покрывающего слоя), и пропускании тока через них.
Мы собираемся сделать в точности то же самое, за исключением того, что подключим нашу пластинку к аноду (+), поскольку стремимся удалить металл из неё. Этот метод был разработан в 19-м веке для создания гравюр и всё ещё используется сегодня. Опять же, см. библиографию в ресурсах.

Мои исследования показали, что для травления меди и цинка может быть использован медный купорос. Поскольку я хотел гравировать латунь, а латунь это сплав меди и цинка, медный купорос должен был быть правильным решением для данного проекта.
Я порылся в гараже и нашел этот контейнер «Root Kill», который по сути своей и есть медный купорос (прим пер.: на сколько я знаю, медный купорос у нас так и продается под видом медного купороса). Я смешал около фунта (453 грамма) «Root Kill» с водой, ниже есть фотка. Все это растворено поэтому я, вероятно, мог смешать немного в других пропорциях. Из информации с сайтов я выяснил, что чем более насыщенный раствор тем быстрее идет процесс гравирования.
Я сделал держатели для латунных пластинок из покрытого медью стержня в надежде, что олово не будет взаимодействовать со стержнем.

Рабочий фрагмент прикрепляем к аноду — плюс на аккумуляторе. Я использовал 12 в. 17 амп. свинцовый кислотный гелевый блок (12 volt 17 amp hour lead acid gel cell), но так же можно использовать и автомобильный аккумулятор, зарядное устройство или доработанный блок энергоснабжения ПК. В цепи может быть использована лампа, для ограничения проходящего через электролит тока, но я обнаружил, что для электролита, который я использую, и размера моей пластинки — это было не нужно. Кроме того, поскольку я хочу глубокий рисунок в латуни — мне не нужно нежничать с материалом.

Через минуту или около того ничего не происходило, хотя коричневатый остаток сформировался во время работы. Я снял лампочку с цепи и переставил пластинки поближе друг к другу. На этом расстоянии провод 16, который я использовал, начал греться, и я мог видеть уменьшение плотности горячей воды вокруг пластин в ванне. Я считают, что сила тока была примерно 10-20 амп. Было на удивление мало пузырьков.

После перестановок процесс стал проходить быстрее. Я брал пластинку из ванны примерно каждые 15 минут и счищал коричневатый осадок. После, примерно, 45 минут в ванне я заметил, что тонер в некоторых местах отошел после очистки, поэтому я взял пластинку и хорошо её промыл. Я использовал очиститель от краски для удаления тонера, а в другом случае я использовал стальную щетку под проточной водой. С щеткой получилось так же хорошо.

Пластины готовы, я оцениваю толщину стравленной латуни примерно в 0.5мм. Материал удаляется последовательно и края, где был тонер, четкие и аккуратные.

Я покрыл пластинку черным грунтом, дал высохнуть, и использовал наждачную бумагу и светлый скотч для снятия грунтовки с верхних поверхностей. Наконец, я отполировал пластинки Noxon Metal Polish.

Вот кадр с готовой пластиной и распечатанным на лазерном принтере негативе, как вы можете видеть, изображение в латуни воспроизводится почти идеально.
Ниже приводится еще один вариант пластин, которые я сделал ранее. На фотографии можно увидеть, что внизу справа у меча отсутствует эфес. Это часть изображения была закрашена с использованием Sharpie (прим. пер.: фирма, выпускающая фломастеры и маркеры) и тушь, по всей видимости, не осталась на латуни. Тем не менее, на обратной стороне можно четко разглядеть разные двигатели Чарльза Баддаджа. Я пробовал перенести тонер с картинки, распечатанной на тонкой бумаге, но отказался от него, потому что слой тонера, остающийся на латуни, слишком тонкий.
Возможно, я вновь попробую эту технику, так как это довольно легко и быстро, и, несомненно, эффективно.

Предупреждение: некоторые этапы этого процесса опасны, и статья делает попытку рассмотреть их в деталях. Вместе с тем Greenart имеет обширную информацию об этом процессе. Я призываю всех, кто планирует заняться этим, пройти по ссылке, прочитать и понять информацию по использованию и технику безопасности. В частности, вы должны прочитать статью о процессе под названием Бордосское Травление (Bordeaux Etch), поскольку она рассказывает о необходимых мерах по надлежащей утилизации отработанного материала.